ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Обработка авто мастикой: от чего спасает мастика?

Это материал для тех, кто хочет защитить свой автомобиль от коррозии, но путается в обилии антикоррозионных и изолирующих материалов, а также слабо представляет себе технологию их нанесения. Мы расскажем о том, как проводится обработка авто мастикой, на что при этом стоит обратить внимание, и какой состав в каком случае выбрать.

Для чего надо наносить мастику?

Мастика наносится для защиты металла кузова от ржавчины и агрессивных веществ. Ей покрываются элементы, страдающие от таких напастей больше всего – днище кузова, лонжероны, колёсные арки и различные полости. Качественный состав при этом образует прочное и эластичное покрытие, которое может дополнительно защитить поверхность от механических повреждений (ударов по кузову небольших камней) и снизить их вибронагруженность.

От чего спасает мастика? Немного науки и фактов!

Обработка кузова мастикой останавливает процесс коррозии, представляющей собой самопроизвольное разрушение структуры металла под влиянием физико-химического взаимодействия с окружающей средой. По последним подсчётам, в США ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составили уже 3,1 % от общего ВВП, а это 276 млрд. долларов.

Обработка днища авто мастикой понижает и вибронагруженность – нагрузку от механических колебаний. Она негативно влияет как на сам автомобиль, так и на организм водителя. Снижение структурных шумов и вибраций, то есть распространяемых от источника по жестким связям (например, по раме транспортного средства), существенно увеличивает комфорт транспортного средства.

Какую мастику предпочесть?

«Чем обрабатывать кузов автомобиля?» и «Какая мастика лучше для днища авто?» – эти вопросы нам задают постоянно. Сейчас в продаже можно встретить составы трёх видов:

  • резино-битумную мастику – это густая эластичная масса, которая хорошо защищает от ударов мелких камней, плюс обладает отличным водоотталкивающим эффектом;
  • битумно-полимерную  мастику – её состав создаёт эластичную плёнку, смягчающую удары гравия и непроницаемую для влаги;
  • эпоксидную мастику – представляющую собой двухкомпонентное полимерное покрытие, которое образует жёсткий антикоррозионый слой на поверхности.

Давайте разберем достоинства и недостатки каждого состава.

Резино-битумные (битумно-каучуковые) мастики

Резино-битумные (битумно-каучуковые) мастики относительно недорогие, а положительный эффект от их использования может реально продлить срок службы автомобиля. Битумные фракции отлично защищают металл от влаги, а каучук не даёт изоляции трескаться при низких температурах. Использующиеся наполнители отвечают за высокую адгезию к поверхности. Вязкую субстанцию, похожую по консистенции на манную кашу или эктоплазму, наносят на поверхность с помощью кисти или шпателя – именно так происходит обработка днища битумной мастикой. После полимеризации она превращается в эластичный гидростойкий слой. Плюсом составов следует считать широкий интервал рабочих температур и низкую стоимость, при высокой эффективности.

Битумно-полимерные мастики

Битумно-полимерные мастики представляют смесь того же битума с полимерными материалами. Высокие защитные свойства тут сочетаются с быстрым и удобным нанесением – на размазывание манной каши по кузовным деталям это слабо похоже. Такие составы могут выпускаться и в аэрозольных баллончиках, а благодаря присутствующим в составе ингибиторам коррозии и преобразователям ржавчины, некоторые (не все) битумно-полимерные мастики могут наноситься без предварительной очистки кузовных деталей.

Эпоксидная мастика

Эпоксидная мастика – это профессиональный состав на основе полимерных добавок и эпоксидных смол. По своим защитным свойствам превосходит все остальные виды. Практически герметизирует металл кузова от негативных воздействий. К сожалению, это покрытие не обладает высокой эластичностью, а значит, плохо переносит резкие механические воздействия.

Чем лучше всего обработать днище автомобиля? Лучше всего комбинировать составы – на ответственных участках с жёсткой основой прекрасно себя покажут эпоксидные составы, на вибронагруженных элементах – битумно-полимерные, а на больших плоскостях – резино-битумные мастики.

Хотелось бы сказать за «народные рецепты» антикоррозионных составов, типа «пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = атомная смесь, с которой ваш самобеглый аппарат тыщщу лет не сгниёт». Не надо городить огород – качественная мастика прекрасно работает сама по себе и обладает большим сроком службы, чем большинство народных рецептов, конечно, при условии правильного её нанесения.

 Как наносить мастику правильно?

А Вы знаете, что мастику можно нанести так, что она будет абсолютно бесполезной? Коррозия распространится под её пленкой еще быстрее, чем на открытом воздухе. В этой работе главное – тщательность проведения подготовительного этапа. Если он проведён верно, то перед ржавчиной будет стоять непреодолимая преграда.

Как обработать днище авто мастикой?

Для удобства работ автомобиль лучше установить на подъемнике, или на смотровой яме. При обработке арок колёса лучше демонтировать.  Все прилегающие к участку работ элементы следует защитить с помощью маскировочных материалов. Непосредственно перед самой обработкой днища авто мастикой необходимо хорошо подготовить поверхность работ – очистить её от наслоений пыли и грязи.

Если на обрабатываемых местах покрытие старое и начинает отслаиваться, то такие места обязательно следует зачистить до металла и пройти крупным абразивом до образования небольших рисок. Участки, пораженные коррозией, обязательно обрабатываются преобразователем ржавчины. После того, как всё очищено, обрабатываемые поверхности необходимо обезжирить и обеспылить. Для обезжиривания лучше всего пользоваться не бензином, а антисиликоном.

Как нанести мастику на днище авто? Густые составы удобнее и быстрее наносить не кистью, а шпателем. Если вы работаете с краскопультом и битумной мастикой, то может возникнуть ещё вопрос, как сделать состав более жидким.  Для этого следует воспользоваться уайт-спиритом или любым универсальным разбавителем. Состав разбавляется в пропорции 2:1 (на 100гр. мастики 50 гр. растворителя).

Хорошо себя показывают мастики специализированных брендов в аэрозольных баллонах, при локальных работах – это то, что добрый доктор прописал!

Если Вы выбрали, какой мастикой лучше обработать днище и кузовные элементы, то знайте – она обязательно найдётся в ассортименте нашего магазина, специализирующегося на материалах и инструментах для автомалярных работ.

Что может предложить Вам магазин Farbid?

Надеемся, нам удалось ответить на вопросы, которые были у Вас об автомобильной мастике, а если они ещё остались, можете смело обращаться к нашим менеджерам. Специалисты магазина проконсультируют Вас по любым вопросам, касающихся материалов для работ с ЛКП автомобиля, и подробно расскажут, чем лучше промазать днище авто в конкретно Вашем случае. Своим покупателям мы предложим быструю доставку товара по Украине и удобные способы оплаты. Постоянным и корпоративным клиентам у нас предусмотрены скидки. Жители Киева могут посетить магазин-склад Farbid по адресу ул. Березняковская 15А. Обращайтесь, Мы Вас ждём!

Различие мовиля, антигравия и мастики

При всевозможных покрасках авто встречаются работы по обработке автомобиля мовилем, мастикой и антигравием. Владельцы авто иногда путают эти названия, разберём чем они отличаются.

Мовиль— средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. Нанесение: распыление под давлением (в домашних условиях- из баллончика). На вид напоминает жидкий воск. Состав: масла, олифа, растворители.
Мастика— защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон. Состав: резино-битумная (каучук, битум, добавки).
Антигравий— тоже антикоррозийное средство. Нанесение: распылением. На вид- шагреневое покрытие. Состав: каучук, полимеры.


Различие между мовилем, антигравием и мастикой.
Мовиль— это внутрь скрытых полостей.
Антигравий— снаружи порогов, низ дверей, сверху антигравия производится покраска автокраской. Еще он (в профессиональных условиях) применяется при обработке арок и днища.

Мастика— тоже можно «пройтись» по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.


Итак, кратко:
Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.


Что можно применять самостоятельно, в домашних условиях.
Мовиль— самостоятельно можно.
Антигравий— нанести антигравий из баллончика можно и самому, но он не такой симпатичный на вид, как антигравий для профессионального применения. Если нужно красиво, то везите авто в покраску к профессионалам- автомалярам.
Мастика— самостоятельно часто применяется, намазать кистью мастику на металл может каждый.

По разнице между антигравием и мастикой можно кратко сказать так- при схожести назначения антигравий — это ПРОТИВ ГРАВИЯ. Мастика- хорошая защита от коррозии, но не для нанесения на видимые наружние части кузовных деталей- здесь даём работу антигравию.

Ещё статьи- Как обработать днище кратко или  Как наносить антигравий самостоятельно.

  

 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

—  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

—  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

—  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

Обработка днища кузова от ржавчины на сто. Барьерная защита автомобиля от коррозии. Виды смесей для внутренних поверхностей.

› Как защитить машину от коррозии правильно!

Всем доброго дня.
Сейчас я вам расскажу как правильно нужно избавляться от коррозии на вашем авто!

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

в местах крепления фар и подфарников, в передней части днища, за щитками передних колес, на внутренних частях порогов и дверей, в арке заднего колеса, на стыке колеса с крылом, в задней части днища и т.д.

Наиболее уязвимым местом являются сварные швы. Это объясняется тем, что в месте сварки всегда присутствуют микротрещины, в которые без труда проникает влага. В зимний период она превращается в лёд, увеличивая щель и занимая всё больший объём. Усиливает механизм щелевой коррозии вибрация, возникающая во время езды.
Внутренние полости

Что касается конструктивных особенностей кузова, наполненного множеством внутренних полостей – здесь весьма часто возникает коррозия, которую поздно обнаруживают. Ведь полости не только плохо вентилируются, но ещё и скрыты от глаз. В таких местах коррозия протекает гораздо быстрее и, как правило, незаметно.
Днище

Не менее уязвимой является поверхность днища. Это очевидно, поскольку беспрерывное механическое воздействие песка и щебня в комплекте с водой и солью, которые летят из-под колёс, способно разрушить даже самое крепкое защитное покрытие.

Двигатель и выхлопная система

Работа двигателя и выхлопной системы тоже зачастую провоцирует возникновение ржавчины – функционирование этих узлов связано с существенным повышением температуры.

Именно поэтому, различные компоненты автомобиля требуют разного уровня защиты и индивидуального подхода.

Часто вижу БЖ как владелец старой машины например w124 что я вижу чаще, выкладывает фото как он с большой любовью снимает салон и начинает пилить ржавчину на днище автомобиля болгаркой нарезным или зачистным диском, далее видит что все ржавчины нет остались только странные черные точки, а так металл блестает как новый и он берет банку пушсало и это все намазевывает прям на металл, ладно бывает кто то покупает баллончик с краской и подкрашивает эти места, видел что даже берут грунт в баллончике 1к акрил и обливают им, и после опять таки ведра пушсало или мастики.
Далее пишут что мой дед так делал и я буду так делать, всю жизнь все мажут и я буду!
Не думая что мазали еще тогда когда не было просто знаний и технологий что есть щас.

Конечно нельзя сказать что мастика или сало не дает защиту, дает, конечно дает, но! давайте посмотрим и на плюсы и на минусы.
Плюсы:
Пушсало, мастика и т д дает какой то защитный слой от нашей агрессивной среды.
Можно залить пороги, ланжероны и другие труднодоступные места.
Сам по себе материал дешевый и может позволить себе каждый.
Если брать новый авто то вполне можно и даже можно пролить некоторые места и защитить от коррозии
Минусы:
Возьмем старую машину которая уже просто склонная к коррозии из за своего возраста, старую берем мы потому что речь идет можно сказать и про ремонт своих любимых старых машин, вы разобрали салон, вырезали коррозию, убрали жуки, убрали все это диском, цинкарем все прошли, в любом случаи щанс что вы что то упустили есть(черные точки, ржавчина в порах, тонкий слой металла после зачистки), навалили пушсала, мастики на швы и ремонтные места, навалили все дно из салона, мало того что сало не высыхает, мастика будет пахнуть (некоторое время) после пройдет время, 1 неделя 1 месяц и в этих местах где вы делали ремонт 100% пойдет ржа, потому что мастика не обладает никакими защитными антикоррозийными святыми силами, а что там пошла ржа вы уже из за своего добротного слоя не увидите.

Как же нужно сделать правильно?
Начнем с того что если ржавчина пошла от нее вы ни как не избавитесь, ни какие цинкари или другие средства вам не помогут, вариант один это замена элемента, вариант два зачистка на корню но должен учитываться оставшейся слой металла и вы должны быть уверенны что больше там нет ни чего.
Объясню все просто своими словами, что бы было всем понятно и просто:
сняли салон, вырезали все очаги коррозии, что то зачистили, смело беремся за грунта и герметики!
наносим слои грунта кислотного, после наносим грунт акриловый (соблюдаем межслойные сушки и технологию нанесения, она указана на банке производителя) далее берем уже шовный герметик для ваших швов и мажем с любовью:) первый слой лучше продавить немного с усилием, что бы герметик хорошо забил поры в швах.

второй вариант есть уже с эпоксидным грунтом вместо кислотника, варианты оба хороши, но для данной ситуации что мы с вами разбираем кислотный подходит больше.
ВОТ И ВСЕ! мы сделали отличную антикоррозионную защиту вашему кузову!
Поверти! времени на это уйдет меньше чем с намазыванием мастики и ожиданием ее высыхания.
Что же нанести на грунт? тут уже пойдет очень много вариант, пройдемся по самым правильным что я лично считаю.
После нанесения грунтов МОЖНО нанести уже или акриловую краску или база+лак, разумнее применить акрилл, так как база+лак более дорогой вариант да и просто умнее нанести акрил, но это уже решать самому владельцу.
что получается в итоге? защищенное дно специальными антикоррозионными грунтами и нанесен слой акриловой краски что дает отличную защиту и эстетический вид, в случаи появления коррозии вы увидите ее и просто сделайте это место снова, что вы не сможете сделать если у вас наваленно мастикой.
Если кому то интересно почему нужно применять кислотные, эпоксидные грунта в таком ремонте почитайте на оф сайтах производителей этих грунтов, там все ясно и понятно расписано, люди годами разрабатывают качественную защиту вашим машинах, и главное соблюдайте технологию которую указывает производитель, не соблюдения технологии к хорошему не приведет.

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля и когда делать.

Почему надо делать «антикорозийку»?
Чтобы сохранить внешний вид автомобиля и его устойчивость к появлению ржавчины, надо периодически делать дополнительную антикоррозионную обработку.

Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую антикоррозийного покрытия для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. «Проливать» пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Равно как и требование о ежегодной профилактике. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Материалы для антикоррозионной обработки
Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, а также материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение всех этих материалов — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Антикоррозионные материалы для днища автомобиля.

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на поверхности днища автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. Содержат наполнители в виде мелкодисперсного порошка алюминия. В состав этих материалов помимо прочего обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии.

В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Что касается отечественных материалов, то наиболее дешёвым и популярным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение виброакустических свойств кузова. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего «броня» становится толще.

Антикоррозионные материалы для арок колес.

Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более, чем поверхность днища, подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Однако в настоящее время производители предлагают так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа.

В некоторых случаях нанесение материала «жидкий локер» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать и составом для днища, если нанести его в два слоя. Так же, как и составы для днища, составы для арок колёс содержат ингибиторы коррозии. Материалы для колёсных арок можно наносить кистью.

Антикоррозионные материалы для скрытых полостей.

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный и доступный отечественный авто консервант для скрытых полостей — Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот неэкологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное — растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, но не о хороших свойствах антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теме же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года, иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Основные этапы антикоррозионной обработки
Мойка. Главное — очистить обрабатываемые места от грязи, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время «отлетят». Если делаете на «совесть», то не полениться тщательно вымыть днище или обрабатываемые поверхности перед нанесением препаратов.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на «мокрую» ни один состав не будет держать. Перед нанесение препаратов желательно обезжирить поверхность.

Нанесение препаратов. Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях происходят при помощи воздушного распыления (краскопульта или из баллончика). Днище и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков, шпателя или кисти — наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект супер!

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

Вопрос о том, чем обработать автомобиль от коррозии, стоит очень остро, учитывая влажность нашего климата и использование агрессивных средств для посыпки дорог в зимнее время. Появление ржавчины на корпусе автомобиля сильно портит его внешний вид и сокращает срок эксплуатации. Особо актуальна проблема обработки автомобилей, привезенных из-за рубежа, так как они могут быть рассчитаны на условия сухого климата и хороших дорог. В реалиях нашей страны кузов таких средств передвижения быстро теряет свой первоначальный вид. Как защитить автомобиль? Конечно? появление ржавчины легче предупредить, чем избавляться от нее. Для этого существует огромное количество различных средств и методов.

1 Механизм возникновения коррозии

Коррозия автомобиля — неприятная, но решаемая проблема. Для ее успешного устранения важно знать, какие детали корпуса наиболее подвержены ржавчине, механизм ее возникновения и развития, а также какими средствами можно ее замедлить.

Современные автомобили иностранного производства рассчитаны на 7-10 лет эксплуатации на дорогах хорошего качества и гаражное хранение. В наших реалиях бывает тяжело обеспечить выполнение хотя бы одного из этих пунктов. Контактируя с солью и песком, которыми посыпают дороги в зимнее время, подвергаясь действию вибрации на неровных дорогах, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается микротрещинам, открывая доступ к возникновению ржавчины.

Для понимания того, откуда появляется коррозия, рассмотрим основные факторы, влияющие на ее развитие:

  1. Первый по значению фактор — состояние дорог. При езде по неровностям и колдобинам корпус сильно вибрирует, трещины увеличиваются в размерах и скорость коррозии увеличивается. В зимнее время в микроскопические повреждения попадает соль и другие агрессивные вещества, медленно разрушая любую защиту.
  2. Материал корпуса. В зависимости от наличия или отсутствия в металле, из которого изготовлен кузов автомобиля, специальных добавок, коррозия будет происходить по-разному. Наблюдать такое явление лучше всего на автомобилях 80-90-х годов, которые часто можно встретить на наших дорогах. Например, тяжело встретить в хорошем состоянии легковые машины марки Opel, Volkswagen и некоторых других производителей бюджетных авто, тогда как BMW и Mercedes сохранились намного лучше. В чем причина? Ответ прост: корпуса дорогих автомобилей производились из металла с добавлением легирующих добавок, замедляющих коррозию, тогда как более дешевые машины изготовлены из металла, который начинал портиться даже через 3-4 года гаражного хранения.
  3. Климат. Чем меньше среднегодовой уровень осадков и влажность, тем медленнее развивается ржавчина, так как отсутствует среда ее появления — вода. Автомобили советского производства до сих пор активно эксплуатируются на Кубе и в Египте, куда они массово поставлялись 40-50 лет назад. В это же время, их ровесников у нас можно встретить разве что в закрытом отапливаемом гараже либо на стенде музея в Тольятти, хотя произведены они были из одинакового материала.

С климатом связана и еще одна проблема: при заезде с холодной улицы в теплый гараж на внутренних поверхностях корпуса начинает скапливаться конденсат. Он содействует развитию агрессивных для металла условий, разрушающих его изнутри. В корпусе автомобилей предусмотрены специальные технологические отверстия для удаления конденсата, но их работа часто нарушается из-за быстрого загрязнения.

Технология антикоррозионной обработки должна быть направлена в первую очередь на минимизацию воздействия перечисленных выше факторов.

2 Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Существует достаточно большое количество методов защиты автомобиля от негативного влияния коррозии. В первую очередь, к ним относится антикоррозионная обработка деталей кузова при помощи специальных защитных средств. Лучше всего доверить данный процесс автосервисам, но если для вас предпочтительней обработка автомобиля своими руками, то, придерживаясь четкой последовательности действий, можно добиться хороших результатов.


Для самостоятельного нанесения защитных покрытий вам понадобится полный доступ к днищу автомобиля. Обеспечить его может наличие ямы в гараже или эстакада. Сначала следует оценить фронт работ — определить главные очаги повреждений, их глубину, наличие сквозных повреждений днища автомобиля от коррозии. После этого все поврежденные поверхности тщательно моются и полностью сушатся. Для удаления старого покрытия хорошо иметь в арсенале следующие инструменты:

  • проволочную щетку;
  • металлический шпатель;
  • яркий фонарь для освещения труднодоступных мест;
  • защитные очки;
  • мел для обозначения повреждений.

Перед тем как убрать остатки старого покрытия, обозначьте мелом места глубоких повреждений, которые требуют обработки в несколько слоев. Вся поверхность днища шлифуется проволочной щеткой, причем особое внимание отводится глубоким повреждениям. Если этого не сделать, то от обработки почти не будет толку: уже через несколько месяцев ржавчина проступит на поверхность или, что намного хуже, будет скрытно развиваться под слоем защиты. После первоначальной очистки днище ошкуривают наждачной бумагой, особенно запущенные места подвергаются обработке шлифовальной машинкой. Затем поверхность обезжиривают специальными средствами или бензином, снова сушат и наносят защиту.

3 Антикоррозийные средства

Материалы для защиты днища автомобиля разработаны таким образом, чтобы обеспечить сопротивление действию двух факторов: химического (агрессивной внешней среды), и физического (ударов мелких камней, гравия и песка). Лучше всего с этим справляются средства на эластичной основе — битумной или каучуковой. Они устойчивы к различным химикатам и не разрушаются от физического воздействия. Трудность нанесения такого состава самостоятельно состоит в том, что он очень густой, для его распыления требуются устройства высокого давления.


Перед тем как нанести на днище автомобиля защитное средство, следует снять колеса и защитить тормозные колодки пленкой.

Последовательность обработки следующая:

  • колесные арки;
  • крепежи и места установки болтов;
  • подвеска;
  • шаровые опоры;
  • швы сварки.

При проведении антикоррозионной обработки автомобилей обязательно соблюдайте меры предосторожности: работайте в хорошо проветриваемых помещениях, лучше всего на улице. Не допускайте наличия поблизости с местом, где производится обработка авто от коррозии, источников открытого огня, так как будут использоваться легкогорючие средства и материалы. Обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания и плотно прилегающие к голове очки, чтобы предотвратить попадание в глаза мелких осколков и капель жидкости.

4 Обработка скрытых поверхностей

Для того чтобы антикоррозионная защита действовала не только снизу, но и на внешних и внутренних частях автомобиля, проводят дополнительную обработку порогов, задних и передних крыльев, дверей и капота специальными средствами, состав которых определяется их предназначением.

Обработка колесных арок, как уже упоминалось выше, может быть осуществлена тем же составом, что и защита днища автомобиля. Следует, однако, учитывать то, что данная часть кузова подвержена максимальному действию вредных факторов, так что средство наносят в два слоя, либо заменяют его так называемым жидким локером — специализированным полимерным составом.


Скрытые полости автомобиля требуют надежной защиты, хотя может показаться, что доступ воды и влаги к ним закрыт. Обработать такие места труднее всего, так как доступ для их обслуживания возможен только через специальные технологические отверстия. К скрытым полостям относят такие детали кузова, как стойки, пороги, усилители крышки багажника и пола, лонжероны. Защита автомобиля в таких местах производится с помощью жидких маслянистых . Они создают на внутренних стенках полостей тонкую пленку, которая вытесняет и отталкивает воду. Лучшее средство, которое используется автомобилистами уже несколько десятков лет, Мовиль. Он бывает разного производства, его легко найти в любом магазине.

Борьба с ржавчиной будет проходить успешнее в том случае, если своевременно обнаруживать явные и скрытые повреждения лакокрасочного покрытия и полностью их устранять. Заметив первые следы коррозии автомобиля, не отчаивайтесь — при помощи современных средств процесс ржавления можно если не полностью подавить, то значительно замедлить.

Защитить автомобиль от коррозии — очень важное решение, особенно в условиях нашего влажного и холодного климата. Детали кузова автомобиля, которые не прошли обработку, имеют короткий срок эксплуатации и быстро покрываются ржавчиной. Особенно это заметно на недорогих автомобилях, производители которых сильно экономят на обработке.

Как остановить или предупредить появление ржавчины на своем автомобиле? В первую очередь, производите периодический (не реже 1 раза в месяц) осмотр лакокрасочного покрытия на наличие повреждений и вовремя устраняйте их. Во-вторых, не лишней будет дополнительная при помощи специальных средств. Своевременно заметив и качественно устранив все проявления ржавчины, царапин и сколов лакокрасочного покрытия, вы не только обеспечиваете достойный вид, но и продлеваете жизнь своей машине.

Современные автомашины иностранного производства довольно долгое время смогут обходиться без специальной обработки. Отечественные модели желательно обрабатывать сразу после покупки. Подержанные автомобили нуждаются в регулярной и полноценной антикоррозийной обработке днища.

Виды защитных средств от коррозии

Средства для защиты от коррозии металла можно разделить на два вида:


  • пассивный;

  • активный.

Пассивный вид защитных средств от ржавчины подразумевает, что на поверхности кузова автомобиля будет образован защитный слой. Эта защитная пленка и станет отделять кузов от воздействия влаги.

В состав подобных средств не включены составляющие, предотвращающие возникновение коррозии. Они всего лишь оберегают кузов с помощью пленки , которая образовывается на кузове автомобиля. Толщина этой пленки не очень большая. Как правило, 2-3 мм, не более. Нанесение средства более толстым слоем неразумно. Подобные средства почти всегда изготавливаются на базе смол, мастик, битума или эластомера.

Активные средства для защиты кузова не только формируют защитную пленку, но еще ведут борьбу со всеми проявлениями коррозии. Специальные средства преобразуют проявления ржавчины в устойчивое соединение фосфата. В состав таких средств входит ортофосфорная кислота, считающаяся идеальным ингибитором коррозии.

Что касается консистенции средств, то они могут быть как довольно вязкими (к примеру, разные мастики), так и находиться в жидком виде, а также имеют свойство распыляться под давлением. Как вязкие, так и жидкие составы осуществляют свою задачу примерно одинаково. Но имеются различия в способе нанесения.

Жидкие распыляемые составы достаточно легко могут проникнуть куда угодно. Ведь при распылении образуется легкий туман из мелких капель средства. Еще в комплекте с распылителем идет длинная тонкая насадка, которой можно добраться до самых труднодоступных мест.

Вязкими антикоррозионными средствами довольно сложно покрыть закрытые полости. Подобные составы обычно наносятся ручным способом с помощью широкой кисти.

Антикоры для днища автомобиля

Для обработки внешних сторон арок и днища используется сланцевая мастика. После ее применения образуется битумная пленка. Это обеспечивает практически полную гидроизоляцию кузова.

Днище и колесные арки с внутренней и внешней стороны можно обработать резинобитумной мастикой. Помимо защиты от коррозии, резинобитумная мастика предохранит от ударов гравием. Также средство выдерживает сильные морозы.

Мастика на основе битума и каучука защищает внешние и внутренние части кузова, в том числе неокрашенные поверхности — пороги, арки, багажник и т.д.

Наиболее популярное средство для борьбы с коррозией — мовиль. Он надежно защитит все части автомобильного кузова, в том числе места стыков и соединений. Мовиль хорошо распределяется по поверхности, быстро образует восковый слой, вымещая влагу.

Дополнительно к антикорам можно использовать пороговые автоконсерванты. Они не только защитят пороги автомашины, но и сберегут от агрессивных антигололедных составов двери, стойки и другие детали.

Перед использованием антикоррозийных средств нужно правильно подготовить поверхность кузова к нанесению антикора. При нанесении средства обязательным условием является соблюдение рекомендованного температурного и временного режима. При соблюдении этих параметров, антикоррозийная обработка днища автомобиля будет наиболее эффективной.

Битумная мастика для обработки кузова автомобиля и гидроизоляции крыши гаража.

Эту статью хотел посвятить относительно бытовым проблемам, которые связаны с коррозионной обработкой авто и гидроизоляцией крыши вашего гаража. Конечно, в настоящее время множество новомодных способов защиты как кузова автомобиля, так и крыши гаража. А это вещи взаимосвязанные, как вы понимаете. Вот и я решил поднять статус и перейти от обычного битума, к битумно-полимерным мастикам. Тем более выдался подходящий случай. Это ремонт днища, в виде приваривания заплат, на моей копеечке (ВАЗ-2101). Копейка используется как вторая машина для поездок в лес, да на рыбалку. Хранится в гараже. Пробеги не очень большие и как следовательно состояние более менее. Но пойманные несколько лет назад днищем несколько сучков, сделали своё дело, и пришлось ставить заплаты. Днище проварил. Пришло время обрабатывать. В плане шумки использовал бытовую теплоизоляцию с фольгой. А её положил на битумно-полимерную мастику «Биом-И». В качестве растворителя у неё используется бензин, сольвент, либо уайт-спирит. Продаётся в удобных 10 литровых вёдрах. Наносится элементарно. Первый слой кисточкой, очень тонко, в виде грунтовки. И второй слой, потолще, шпателем, чтобы приклеилась наша импровизированная шумоизоляция. Высыхание слоя от 12 до 24 часов. Таким же образом, только без шумки, обрабатывается внешняя сторона днища. В состав мастики «Биом-И» входят: полимер, синтетический каучук в качестве пластификатора, модифицирующие смолы, что даёт её эластичность при любых температурах. В отличии от конкурентов она не отщёлкивается при низких температурах и при внешних воздействиях, в виде камушков.  Самая тема, что эту же мастику можно использовать и для гидроизоляции крыши. И не надо не горелок, не костров. Первый слой наносится тоненький, для прогрунтовки поверхности. А на второй, более толстый слой, накладывается клеящий материал. Можно использовать рубероид, стеклоткань или что то аналогичное. По окончании укладки промазал швы и дело сделано. Работать с мастикой одно удовольствие. До кучи промазал стены у гаража на высоту метр, чтобы дождиком раствор не вымывало. Не знаю есть ли такая мастика в магазинах вашего города, попробуйте узнать. Для точной идентификации перепишу этикетку. Мастика битумно-полимерная Биом-И. Произведено г.Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая 1. E-mail:[email protected] Не знаю. Может я и чего то не понимаю. НО мне мастика очень понравилась. Рекомендую.

Два года назад переварил дно автомобиля и обработал мастикой. В каком состоянии оно сейчас? | АВТОБЛОГЕР

Приветствую вас, уважаемые читатели.

Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как я переварил дно на своём автомобиле. Тогда оно было в крайне плачевном состоянии, поэтому перед зимой было решено сделать ему капитальный ремонт.

Процесс оказался очень трудоёмким, так как делали для себя. Дыр оказалось не мало и все из них нужно было заварить. После того, как закончили сварочные работы, нужно было обработать дно, так как голый металл долго бы не продержался — коррозия сделает своё дело вновь.

Да и оставшийся заводской антикор не внушал доверия, так как если бы он действительно хорошо работал, то я бы не занимался такого рода действиями.

Резино-битумная мастика, которой я обрабатывал дно автомобиля

Резино-битумная мастика, которой я обрабатывал дно автомобиля

Для обработки было решено использовать резино-битумную мастику, так как она дешёвая, а служит долго и эффективно. Покрытие получается твёрдое, благодаря чему не боится пескоструя и одновременно с этим гибкое, из-за чего не трескается.

Наносил я это средство в 3 слоя, кисточкой, с сушкой между слоями в 4 часа при температуре 20 градусов. Конечный слой получился весьма толстым, поэтому появилась уверенность в том, что вода и воздух до металла точно не доберётся.

С тех пор прошло уже чуть более двух лет и мне стало интересно, как сработала эта самая мастика — удалось ли ей защитить металл от коррозии.
Заглянул под машину и увидел вот такую картину:

Дно автомобиля, обработанное мастикой

Дно автомобиля, обработанное мастикой

Как видно на фото, дно в идеальном состоянии. Подтёки, которые вы видите с правого боку — подтёки масла, которое я давно заливал в пороги. Странно, что их до сих пор не смыло. Видимо, из-за того, что масло попало на свежую мастику, вторая так и не смогла засохнуть, из-за чего эти подтёки так и остались.

Как бы там ни было, мастика тест прошла и показала себя очень хорошо, чему я очень рад. Достойное средство за небольшие деньги.

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.
Удачи на дорогах и вне них.

Автомалярия — Мастики и мовили

Мовиль и мастика для автомобиля

На нашем подборе красок вы можете купить различные антикоррозионные консерванты для обработки автомобиля: битумную мастику, мовили, пушечное сало и др. Для защиты металла от коррозии на подверженные наибольшему воздействию места необходимо наносить защитные средства. Они предохраняют от попадания влаги, воздуха и реагентов. Так ваш автомобиль прослужит значительно дольше, а на его ремонт будет уходить меньше средств.

Купить мастику для авто в Минске.

ОйлРайт

Битумная мастика для авто ОйлРайт Бикор в банке 2 кг для днища

Подробнее…

Dinitrol

Мастика Dinitrol 482 для днища в евробаллоне 1 л

Подробнее…

Dinitrol

Мастика Dinitrol Basic для днища в евробаллоне 1 л

Подробнее…

OilRight

Консервант Мовиль OilRight в банке 2 кг для порогов

Подробнее…

Novol

Мовиль Novol Gravit 640 ML-средство в евробаллоне

Подробнее…

Dinitrol

Dinitrol ML-средство в евробаллоне 1 л, для скрытых полостей

Подробнее…

ОйлРайт

Пушсало в жестяной банке 2 кг, для обработки днища

Подробнее…

 

Битумная мастика для автомобиля UBC.

Для обработки днища и колёсных проёмов используют антикоррозионую битумную мастику (UBC — Underbody Bitumen Coatings). Специальный состав на основе битума с добавлением пластификаторов и антикоррозионных добавок имеет густую консистенцию, поэтому наносить его лучше разогретым из специальных пистолетов с компрессором. Однако сделать это можно и кистью. Перед нанесением необходимо вымыть и высушить металл.

Мастика для днища автомобиля — опасное и легковоспламеняющееся вещество, поэтому необходимо соблюдать технику безопасности: использовать защитные перчатки и очки, беречь от огня, проветривать помещение. После нанесения битумной мастике нужно дать остыть, до конца она не застывает, а сохраняет жирный и пластичный слой, который хорошо предохраняет от попадания влаги, пескоструя и т.д. Некоторые мастики создают прочную и жёсткую плёнку.

ML-средства — Мовиль.

Обработка мовилем (ML-средствами) — распространённый метод консервации кузова, особенно внутренних полостей — двери, пороги и т.д. Название Мовиль происходит от городов Москва и Вильнюс, где оно и было разработано крупнейшими институтами. Зарубежные аналоги имеют аббревиатуру ML, однако по составу и свойствам отличаются мало. По составу представляет смесь моторного масла, олифы, ингибирующих добавок и растворителей. Образует жирную не застывающую плёнку и предотвращает попадание влаги и кислорода к металлу. Выпускается в банках для нанесения кистью или через пульверизатор, а также в баллончиках.

Пушечное сало.

Пушсало представляет собой военную консервационную смазку на основе нефтяного масла с добавлением петролатума, церезина и антикоррозионных присадок. Наносить можно кистью или из пульверизатора, предварительно разогрев и разбавив растворителями (уайт-спирит, бензин). После высыхания застывает и образует густую жирную плёнку. Обычно используются для обработки автомобиля изнутри: днище со стороны салона, ниша багажного отделения. Может смешиваться с мастиками для нанесения на днище снаружи, делая их более плотными и стойкими.

Вернуться к общему каталогу антикоррозионных средств.

Вернуться к общему каталогу материалов для покраски.

Как правильно промазать днище автомобиля мастикой

Чем обработать днище автомобиля от коррозии?

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Технология нанесения

Мастика для машины может наноситься как самостоятельно, так и мастерами СТО. Перед тем как начать наносить мастику на кузовные части своего автомобиля, не забудьте помыть и высушить его. Нужно очень качественно произвести очищение поверхности. Это необходимо с целью обеспечения веществу хорошего сцепления (адгезии).

Любая мастика способна защитить автомобиль, но только если выполнить элементарное правило – очистить кузов от грязи, влаги и ржавчины. В противном случае от влаги, которая попадет под смесь, металл начнет гнить. Автомастику следует наносить, в зависимости от ее консистенции шпателем либо широкой кистью или валиком. Для обработки одного квадратного метра понадобится примерно 200–300 грамм смеси. Наносить нужно в два слоя. Обязательно нужно дождаться высыхания первого слоя, перед тем, как наносить второй.

Полимеризуется мастика для автомобиля довольно долго, около суток. В это время нельзя использовать средство передвижения.


Антикоррозийная и антигравийная обработка колёсных арок

«Ударные» стадии обработки поверхности машины на СТО:

  • мойка горячей водой под давлением;
  • проверка и устранение дефектов на кузове авто;
  • сушка «обдувкой» с помощью горячего воздуха;
  • под высоким давлением нанесение битумной мастики для авто, создавая пленку толщиной до 60 мкм.

С целью самостоятельного нанесения мастики, вам понадобится:

  • мойка и сушка машины;
  • удаление ржавчины и коррозии специальными металлическими щетками или наждачной бумагой;
  • нанесение в 2 тонких слоя мастики валиком либо кистью.

Если мастика ранее уже наносилась на автомобиль, то рекомендуется наносить смесь того же типа, что была нанесена раньше. Говоря проще, нельзя наносить битумно-каучуковый слой на смоло-полимерную мастику. Исключение составляет такое средство, как «Мовиль». Этот препарат применяют для антикоррозийной обработки автомобиля. Он отлично сочетается с любыми антикоррозийными средствами. Более того, при взаимодействии с другими мастиками, «Мовиль» уплотняет их, создавая тем самым более прочную защиту.

Этот препарат, в составе которого есть ингибитор, химическим способом борется с коррозией. А специальные присадки вытесняют влагу с поверхности кузова. «Мовиль» разрушает резину, поэтому следует быть осторожными и не давать попасть препарату на резиновые детали.


Нанесение мастики в домашних условиях

Сохнуть мастика должна при температуре, которая указана на упаковке производителя. Если не придерживаться инструкции, то автомастика не будет хорошо держаться либо просто не застынет. Соответственно автомобиль не будет защищен.

Какая мастика лучше? Выбор антикоррозийных мастик огромен. Вот основные их группы:

  • сланцевая – образует водоотталкивающую пленку, защищая внешнюю сторону колесных арок и дна автомобиля;
  • битумно-каучуковая – густая, очень эластичная мастика, защищающая от механического воздействия на авто во время движения, снижает силу удара мелких камней;
  • мастики на основе полимеров и эпоксидных смол – образуют очень износостойкую пленку, которая намного крепче других мастик.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Как самостоятельно нанести мастику на днище машины

Технология нанесения защитного средства довольно проста, для этого не требуется дополнительное оборудование, инструменты и специальная подготовка. Нанести мастику может любой автолюбитель, если будет следовать таким правилам.

  1. Первым делом днище транспортного средства отмывается от загрязнений, снимается антикоррозийное покрытие, в случае его наличия.
  2. Машина поднимается на подъёмнике, демонтируются колёса, плёнкой укрываются элементы тормозной системы. При отсутствии подъёмного устройства можно воспользоваться смотровой ямой в собственном гараже.
  3. Если на днище авто обнаружены очаги коррозии, их следует обработать жёсткой щёткой, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины.
  4. Перед нанесением состава следует убедиться в том, что днище чистое и совершенно сухое, так как самая небольшая влага помешает адгезии и станет началом зарождающегося очага коррозии.
  5. Автомастика с более вязкой консистенцией наносится на поверхность при помощи шпателя. Для работы с менее вязкими составами применяются широкие кисти. Не следует делать слой слишком толстым, чтобы не возникла проблема отслоения при эксплуатации авто.
  6. В случае проведения локального ремонта на повреждённые участки защитного слоя необходимо наносить мастику того же вида, который был ранее нанесён на днище транспортного средства. Это обеспечит хорошую адгезию и увеличит прочность и износостойкость защитного покрытия.

Процесс полимеризации мастики должен происходить при определённой температуре, которая указана на этикетке с составом. Это условие необходимо выполнять неукоснительно, так как в случае несоблюдения температурного режима мастика может не застыть или будет плохо держаться на днище авто.

Антикоррозийная мастика полимеризуется довольно долго, срок зависит от вида смеси. В среднем этот процесс занимает около суток, в течение которых машина должна находиться в покое.

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика. Обработка днища автомобиля

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голоса(ов))

Особенности мастики

В составе мастики чаще всего содержатся битум и каучук. Битум обеспечивает защитные свойства, а каучук – необходимый уровень адгезии и эластичность, без которой защитный слой может отслаиваться под воздействием вибрации автомобиля. Таким образом, битумная мастика создает эластичное водонепроницаемое покрытие, устойчивое к механическим микроповреждениям.


Отдельно стоит отметить битумные мастики с содержанием полимеров и эпоксидных смол. Полимерные добавки в сочетании с эпоксидными смолами создают прочную, эластичную защиту и обеспечивают покрытию большую устойчивость и долговечность.

Защитные мастики нельзя назвать активным способом защиты от коррозии. Это просто слой вещества, которое препятствует взаимодействию влаги и металла. В некоторых видах мастики производители усилили защитные свойства, добавив в состав преобразователи ржавчины и ингибиторы. В этом случае получается двойной эффект, когда работает стандартная и химическая защита.

Плюсы и минусы

Также большим плюсом является то, что битумную мастику легко нанести самостоятельно. Вам не понадобятся дополнительные инструменты, только шпатели или кисти. А если купить мастику в баллончике с аэрозолем, то даже кисточки не нужны.

Обработка днища битумной мастикой

Нанести битумную мастику довольно просто. Для начала необходимо полностью отмыть днище от пыли и грязи, и хорошо просушить. Если на днище уже было нанесено антикоррозионное покрытие, то его необходимо удалить полностью. Лучше всего использовать подъемник, но вполне подойдет и яма. Если обработка днища проводится на подъемнике, то после того, как автомобиль поднят, необходимо снять колеса и закрыть пленкой узлы тормозной системы.

Когда подготовительный этап закончен, можно наносить битумную мастику. Для вязких мастик используйте шпатель, для более жидких подойдут кисти.

Наносите мастику по всей поверхности днища равномерным слоем, не оставляя пропущенных мест. Процесс высыхания мастики довольно длительный, в среднем занимает около 20 часов. Все это время автомобиль должен находиться в неподвижном положении.


Общие рекомендации по работе с мастикой:

— обработку необходимо проводить в сухую погоду, либо в сухом помещении при плюсовой температуре; — для наилучшего результата наносите мастику в 2 слоя; — после окончания работ сразу же промойте кисти и шпатели растворителем, например, уайт-спиритом; — хранить битумную мастику нужно плотно закрытой, вдалеке от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Источник

Преимущества использования антикоррозийной автомастики и её недостатки

Применение антикоррозионной мастики, которая борется с ржавчиной и препятствует возникновению коррозии, оправдано по ряду причин.

  1. Одно из достоинств – достаточно низкая стоимость мастик. Любая антикоррозийная автомастика стоит дешевле, чем средства защиты активного типа. Если же сравнивать цены на разные виды мастик, то самые бюджетные варианты – это автомастики на основе битума и каучука. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол стоят дороже.
  2. Затраты на качественную мастику для обработки авто всегда меньше стоимости приобретения нового транспортного средства.
  3. Еще один довод в пользу приобретения антикоррозийной мастики для защиты кузова автомобиля – простота процесса нанесения средства на элементы конструкции. Это легко можно сделать из смотровой ямы гаража, не применяя специального оборудования и используя широкую кисть или шпатель.
  4. Если защитный слой стал трескаться, то его можно восстановить на повреждённом участке, не снимая для этого весь защитный слой. При этом должна использоваться антикоррозийная автомостика того же типа, который был нанесён ранее. Т. е. нельзя укладывать смоло-полимерную мастику на защитный битумно-каучуковый слой. Эти два типа составов плохо соединяются между собой и почти совсем не имеют сцепки.
  5. Если авто эксплуатируется при неблагоприятных условиях, подвергается резкому перепаду температур, достаточно скоро могут возникнуть проблемы с целостностью покрытия кузова. Автомобильная мастика препятствует появлению коррозии и трещин.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Недостатком любой мастики является её вязкая консистенция, которая недостаточно текучая для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места, требующие защиты.

Средний срок эксплуатации, в течение которого держится защитное покрытие авто – около двух лет. Этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества дорожного покрытия.

Как наносить герметик для автомобильных красок

Использование лакокрасочного герметика не придаст вашему автомобилю такого глянцевого блеска, который будет иметь правильно нанесенный слой хорошего, высококачественного воска, нанесенный должным образом. Однако герметик для автомобильных красок наносить намного проще, и, поскольку это полимер, а не воск на основе карнауба, он менее подвержен смыванию или расплавлению, как воск.Эта последняя часть особенно актуальна, если вы живете в районах, где либо очень высокие температуры, либо очень яркое и яркое солнце. Правильно нанести глубокий глянцевый лак-герметик довольно просто. Однако это правильное применение начинается с качественной мойки вашего автомобиля. Что вам понадобится, и необходимые шаги перечислены ниже.

Инструменты и материалы

  • Комплект для мойки автомобилей — ведро минимум два галлона, качественная рукавица для мытья посуды, раствор для чистки автомобиля
  • Серна
  • Wolfgang Герметик для красок
  • Полотенца из микрофибры (махровые или марлевые)
  • Полироль или паста по необходимости

Шаг 1: Промыть

Любая качественная автомобильная работа с деталями хороша ровно настолько, насколько хороша мойка машины, с которой начинается работа с деталями.Используйте высококачественные средства для чистки автомобилей, например, производства Meguiar’s или Mother’s. Ополаскивая перчатку в ведре, убедитесь, что вы протираете перчатку по бокам, чтобы удалить с перчатки песок или другие твердые частицы. Малярный валик отлично подходит для этой цели.

Шаг 2: сушка

Купите высококачественную замшу (произносится «шамми») в местном магазине запчастей. Перед использованием следуйте инструкциям по подготовке, иначе вы можете поцарапать отделку автомобиля во время использования.Полностью намочите замшу и по возможности отожмите. Разложите замшу, положите ее на часть автомобиля, чтобы она высохла, и медленно потяните на себя. Повторите этот процесс, регулярно отжимая замшу.

Шаг 3: протереть или отполировать

Если блеск или цвет краски потускнели, необходимо отполировать или стереть ее с помощью шлифовальной пасты. Используйте влажное полотенце, хлопчатобумажную / махровую ткань, марлевую ткань или специально изготовленное полотенце из микрофибры, чтобы нанести полироль или состав на небольшой участок.Небольшими быстрыми кругами и сильным давлением втирайте полироль или состав в отделку автомобиля. Нанесите на другой небольшой участок, чтобы дать первому высохнуть до мелкой дымки. Когда смесь высохнет до матовости, удалите ее теми же маленькими быстрыми кружками и чистым сухим полотенцем. Часто встряхивайте полотенце и как можно чаще используйте свежую сторону. Сделайте это по всей машине.

Шаг 4: Нанесите герметик

Нанесите небольшое количество герметика Wolfgang Deep Gloss Paint Sealer на машину и с помощью другого махрового полотенца втирайте небольшой слой этого герметика в краску.Используйте движения спереди назад на верхних панелях вашего автомобиля и используйте движения вверх и вниз на боковых панелях.

Шаг 5: усиление

Используйте другое чистое махровое полотенце, чтобы отполировать герметик с краски и придать краске блеск. Убедитесь, что вы часто встряхиваете полотенце и чаще пользуетесь чистой стороной. Для комплектации больших автомобилей может потребоваться два или три полотенца.

ЕСЛИ у вас ограничено время для детализации вашего автомобиля и вы можете позволить себе потратить в два или три раза больше на герметик, чем на воск, такой продукт, как Wolfgang Paint Sealant, защитит блеск и отделку вашего автомобиля на срок до трех или четырех месяцев

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

лучших пошаговых инструкций в 2020 году |

Рекламируемый как более прочная и надежная альтернатива автомобильному воску и полироли, герметик для автомобильных красок представляет собой долговечное решение, состоящее из полимеров, автомобильного воска и синтетических ингредиентов.Проще говоря, герметик для автомобильной краски служит для защиты автомобилей от агрессивных элементов, включая УФ-лучи, сажу и другие загрязнения. В отличие от своих конкурентов герметик для автомобильных красок имеет впечатляющий срок службы, обычно до шести месяцев.

Преимущества герметика для автомобильных красок

Многие автовладельцы выбирают герметики для автомобильных красок, потому что они обеспечивают более качественные и существенные результаты. Помимо того, что он более долговечный, вот еще несколько причин, по которым лакокрасочный герметик становится популярным выбором для покраски автомобилей.

Безупречный законченный вид
Герметики для автомобильных красок отлично справляются с задачей создания безупречных результатов. При нанесении на краску герметик одновременно защищает и усиливает естественный блеск автомобиля. Вместе эти качества значительно улучшают внешний вид автомобиля.

Обеспечивает более длительную защиту
Автомобильные восковые продукты обеспечивают защиту всего около шести недель. С другой стороны, лакокрасочный герметик может прослужить более года. Автоэксперты связывают этот более стойкий эффект с синтетическими компонентами, содержащимися в герметиках для автомобильных красок.

Оптимальная стойкость
Загрязняющие вещества и примеси не подходят для лакокрасочного герметика. Фактически, герметики для автомобильных красок могут противостоять брызгам насекомых, птичьему помету и кислотным дождям. По сути, герметики для автомобильных красок предлагают толстые защитные слои, которые помогают предотвратить повреждение.

Повышает ценность
Краски-герметики — это качественные продукты, которые поддерживают автомобили в отличном состоянии. Другими словами, они помогают сохранить автомобили. Когда машины содержатся в отличном состоянии, их легче продать.Именно по этой причине многие временные автовладельцы используют герметики для автомобильных красок, чтобы их коммерческая стоимость была высокой.

Легче в уходе
Мытье и сушку — это легкое дело благодаря лакокрасочным герметикам. Герметики для автомобильных красок обладают гидрофобными свойствами, которые служат как для сбора, так и для поглощения стоячей воды.

Нанесение краски-герметика 101

Как и автомобильный воск и полироль, лак обычно наносится руками. К счастью, этот процесс невероятно прост и не требует обширных знаний.Для достижения наилучшего результата специалисты отрасли рекомендуют поверх лакокрасочного покрытия добавить автомобильный полимерный герметик. Ниже вы найдете обзор процесса нанесения лакокрасочного герметика.

1. Подготовьте автомобиль

Чтобы залить в автомобиль герметик для автомобильной краски, необходимо его тщательно вымыть. Оттуда вы захотите удалить все мелкие частицы с помощью раствора для спрея IPA.

2. Добавьте герметик

Возьмите губку из микрофибры, добавьте немного герметика для краски в аппликатор и начните наносить ее на поверхность автомобиля.Чтобы избежать образования завихрений, делайте вертикальные движения. Начните с небольшого патча, чтобы вы могли увидеть, насколько эффективен ваш метод приложения.

3. Бафф

После высыхания продукта используйте синтетическую ткань для полировки автомобиля. Вам не нужно придерживаться определенной техники. Просто отполируйте поверхность полотенцем.

Вся правда о автомобильных лаках Герметик Средства для защиты автомобилей

Вне политики, таблеток от эректильной дисфункции, смертной казни, уколов текилы и некоторых других «щекотливых» тем в большинстве жизненных ситуаций мы можем найти золотую середину.

Автомобильная арена ничем не отличается. Независимо от того, покупаете ли вы новейший и лучший автомобиль с турбонаддувом, хотите приобрести комплект кованых легкосплавных дисков или ищете средства для защиты лакокрасочного покрытия, автомобильная промышленность полна возможностей.

Когда дело доходит до защиты лакокрасочного покрытия автомобиля, одним из наиболее популярных вариантов, появившихся в последние пару десятилетий, является лакокрасочный герметик. Эти тонкие, как бритва, защитные средства, производимые и продаваемые многими из тех же компаний, которые производят автомобильные воски и полироли, предлагают передышку от безжалостного нападения на открытых дорогах.

Но, как и любое другое средство для защиты краски или ухода за автомобилем, на рынке столько же дрянных герметиков для краски, сколько и солидных предложений. Это оставляет владельцев автомобилей с массой загадочных вопросов и огромным количеством запутанных ответов.

Выдержит ли дорогостоящий герметик для автомобильной краски шторм, когда на следующей неделе обрушится ураган Диксмашер? Из чего вообще делают герметик для краски? Что именно делает этот материал такого, чего не может сделать воск или керамическое покрытие? Легко, как в воскресенье утром? Спрей лучше пасты или жидкости?

Сегодня мы ответим на все эти и многие другие вопросы, погрузившись в мир герметиков для автомобильных красок, чтобы понять, о чем идет речь.

Разъяснение к герметику для автомобильных красок Банка с герметиком стоит возле гаражного автомобиля, готовая к нанесению. Фото: 寺 尾 太 美 / Facebook

Если вы знакомы с автомобильным воском и полиролью, возможно, вы встречали его более молодого и долговечного родственника: герметик для автомобильных красок.

Обычно изготавливаемые из смеси синтетических ингредиентов, полимеров и воска, герметики для красок бывают в пастообразной, жидкой и распыляемой форме и разработаны с учетом воздействия ультрафиолетовых лучей и блеска поверхности.

Одна из основных причин роста их популярности заключается в том, что большинство лакокрасочных герметиков обеспечивают более длительный срок службы и более высокий уровень защиты, чем традиционные автомобильные воски и полироли вместе взятые. Вот краткое изложение некоторых дополнительных преимуществ, связанных с лакокрасочными герметиками.

1. Увеличенная глубина краски

При нанесении на окрашенную поверхность, находящуюся в хорошем состоянии, герметики для автомобильных красок создают глубокий глянцевый эффект, который не только защищает, но и усиливает блеск.

2. Защищает дольше, чем воск

Натуральный карнаубский воск хранится в среднем около 6 недель, после чего его необходимо удалить и нанести повторно. Синтетические автомобильные воски дают несколько лучшие результаты: обычно для большинства продуктов срок службы составляет 3 месяца. Поскольку в герметиках для автомобильных красок используются полимерные технологии и синтетические ингредиенты, их ожидаемый срок службы колеблется в пределах 6–12 месяцев.

3. Достойный уровень защиты

Некоторые загрязнители, такие как кислотный дождь, брызги насекомых и птичий помет, содержат сильные уровни кислотных соединений.Если своевременно не удалить эти загрязнения, они могут проникнуть в автомобильный воск и разъесть его прозрачное покрытие. Герметик для автомобильных красок предназначен для защиты краски и лака от таких загрязнителей, богатых кислотой, и поглощает повреждения через свой невидимый барьер.

4. Повышает стоимость перепродажи

Когда автовладелец использует высококачественный герметик для автомобильной краски и одновременно обслуживает и повторно наносит продукт по мере необходимости, прозрачное покрытие выглядит в миллион раз лучше. Безупречно сохранившаяся краска — это безукоризненно ухоженный газон автомобильного мира, и когда дело доходит до стоимости автомобилей при перепродаже, она гарантированно значительно повысит «привлекательность».”

5. Простая очистка

Краски-герметики обладают прочными гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами. Стоячая вода, грязь и мусор, грязь, остатки мыла и многое другое — все это скатывается, делая мытье рук и сушку легким ветерком.

Quick Nerd Примечание: Производители красок начали интегрировать технологию нанокерамического покрытия в различные жидкие, наносимые спреем лакокрасочные герметики. Это добавляет продукту дополнительный уровень гидрофобной водоотталкивающей способности и обеспечивает дополнительную защиту распыляемой поверхности, но показатели долговечности по-прежнему далеки от показателей, предлагаемых настоящим продуктом с нанокерамическим покрытием.

Как наносить герметик для автомобильных красок Нанесение герметика для автомобильных красок следует проводить осторожно и вдали от прямых солнечных лучей. Фото: канадская зубчатая головка

Поскольку лакокрасочные герметики похожи по конструкции на жидкие автомобильные воски и полироли, их обычно наносят аналогичным образом. Вот два наиболее распространенных способа нанесения герметика для автомобильной краски на только что очищенную поверхность с прозрачным покрытием.

Ручное приложение Когда дело доходит до методов нанесения лакокрасочного герметика, старая ручная техника все еще используется наиболее широко.
Фотография предоставлена: Drive Auto Care / Facebook

Метод нанесения краски-герметика вручную практически идентичен способу нанесения автомобильной полироли. Фактически, многие потребители сначала наносят полироль, а затем наносят сверху герметик для краски, чтобы закрепить блеск и добавить дополнительную защиту.

Вот трехэтапный процесс ручного нанесения лакокрасочного герметика:

1. Подготовка

Подготовка к нанесению герметика для автомобильной краски проста.Просто вымойте автомобиль, используя метод двух ведер, сбрызните поверхность раствором изопропилового спирта (IPA), чтобы удалить любой мусор или невидимые загрязнения, и протрите его чистой тканью для полировки из микрофибры.

2. Применить

Нанести лакокрасочный герметик также просто. Используя губку для аппликатора, нанесите одну или две капли продукта размером с десять центов на подушечку и протрите ею окрашенную поверхность крест-накрест, завершая одну панель или секцию за раз.

3. Бафф

После того, как вы нанесли лакокрасочный герметик и дали ему достаточно времени для высыхания, проверьте незаметный участок, потерев его большим пальцем. Он должен «помутнеть», а затем протереться. Если нет никаких пятен или липкости, вы можете продолжить процесс полировки окрашенной поверхности, которую вы только что «запечатали» чистым полотенцем из микрофибры.

Совет: Никогда не наносите лакокрасочный герметик круговыми движениями, иначе вы можете создать следы вихревой краски.При этом, как только лакокрасочный герметик полностью затвердеет, вы можете продолжить полировку круговыми движениями, если хотите, так как это будет достаточно сложно, чтобы противостоять образованию вихревых следов.

Механическое приложение

Нанесение лакокрасочных герметиков с помощью полировального инструмента и полировальных подушек — это процесс, который делает то же самое, что и ручной метод, но гораздо более быстрыми темпами.

Использование ручного электрического полировального станка требует некоторых дополнительных подготовительных работ, таких как обеззараживание глиняной среды перед нанесением раствора для опрыскивания IPA.

Предупреждаем. Из-за спиралевидного движения полировальных кругов потенциальный риск образования вихревых следов при использовании этого гораздо более быстрого метода довольно высок. Ключом к уменьшению образования вихревых следов прозрачного покрытия является полное отсутствие дефектов на герметизируемой поверхности.

Краски-герметики того стоят? Правильно защищенный автомобиль не только привлекателен для глаз, но и гораздо более ценен с точки зрения перепродажи.

Определение того, действительно ли герметик для краски «того стоит», сводится к вашему уровню комфорта, необходимому для самостоятельной работы, желанию защитить свой автомобиль и вашему кошельку.

Для краткости, вот несколько плюсов и минусов использования лакокрасочного герметика в качестве защитного средства для придания блеска поверхности.

Профи лакокрасочного герметика
1. Простота использования

Поскольку нанесение лакокрасочного герметика — очень простой процесс, переход от традиционных автомобильных восковых продуктов к этой более продвинутой современной методике будет максимально простым.Просто подготовьте, протрите, высушите и вытрите.

2. Хорошо сочетается с полиролями и воском

Если вы только что нанесли свежий слой воска и / или полироли для краски, не стесняйтесь нанести сверху немного герметика для краски. Люди использовали все три этих продукта в сочетании друг с другом, что, в свою очередь, привело к появлению универсальных решений. Мы подробно обсудим эту недавнюю эволюцию в игре с красками-герметиками, так как в ней есть свои уникальные плюсы и минусы.

3. Сверхблестящие поверхности

Когда вы наносите синтетический полимерный герметик на подготовленную должным образом окрашенную поверхность, он будет иметь очень блестящий вид, похожий на стекло. Есть причина, по которой многие люди ценят лакокрасочные герметики за их внешний вид, а не за их защитные свойства.

4. Достойная долговечность

Самые респектабельные самодельные герметики для красок прослужат около шести месяцев, прежде чем потребуется их замена. В то время как профессиональные герметики для автомобильных красок, как правило, служат больше года, они стоят дорого и требуют профессиональной установки.

Консервационный герметик для краски

В то время как положительные характеристики, связанные с лакокрасочными герметиками, несомненно, привлекательны, необходимо учитывать и следующие недостатки, поскольку не существует такой вещи, как «идеальное средство защиты поверхности».

На рынке нет продукта для защиты лакокрасочного покрытия, который не сопровождался бы собственными компромиссами и загадками. Знать, чем вы готовы пожертвовать или чему уступить, так же важно, как и выбрать правильный продукт.

1. Усиливает недостатки

Так же, как нанокерамические покрытия и пленки для защиты краски (PPF), лакокрасочные герметики, как правило, усиливают наличие дефектов краски, а не скрывают их. Вихревые следы превращаются в выбоины, царапины — в ущелья, а скалы превращаются в кратеры, когда на их поверхности затвердевает герметик.

2. Требуются существенные подготовительные работы

Чистая поверхность — лишь одно из многих требований для правильной подготовки лакокрасочного герметика.Поскольку пятна станут еще более заметными после нанесения герметика, коррекция краски быстро становится обязательной формой обращения.

Хотя вам не нужно удалять недавно нанесенный слой воска или использовать дорогостоящий электрический ручной полировщик, для достижения оптимальных результатов важно провести дезинфекцию глиной. Эта процедура, за которой следует длительная очистка изопропиловым спиртом, гарантирует, что лакокрасочные герметики смогут должным образом приклеиться к поверхности.После подсчета вся эта подготовительная работа может занять до 6–8 часов, что для многих людей является огромным неудобством.

3. Удаление бед

Удаление лакокрасочного герметика с автомобиля требует как кучи времени, так и приобретения подходящего оборудования. Специальное автомобильное мыло, разработанное для безопасного удаления лакокрасочного герметика, может быть как дорогим, так и опасным, что часто требует более одной попытки, прежде чем герметик начнет подниматься.

4. Посредственные рейтинги защиты поверхности

Когда дело доходит до общей защиты поверхности, лакокрасочные герметики располагаются прямо по центру. В одном углу у вас есть натуральный автомобильный воск, который намного лучше справляется с добавлением блеска и отражением ультрафиолетовых лучей, чем с отталкиванием дорожных загрязнений и летящего мусора.

По другую сторону кольца находится защитная пленка для краски, которая, несмотря на свою высокую цену, сохраняет способность отражать сколы и царапины на поверхности, а также длинный список химикатов и загрязняющих веществ.Краска-герметик — это золотая середина между ними, и поэтому ее часто называют «приемлемой» формой защиты поверхности.

5. Не работает с керамическими покрытиями… Совсем не хорошо

Хотя некоторые герметики для красок действительно содержат следовые количества диоксида кремния (SiO2), на планете не существует герметика для красок, который был бы совместим с отдельно установленным керамическим покрытием. Это в первую очередь связано с тем, что большинство герметиков имеют масляную основу и поэтому не будут работать в сочетании с полностью отвержденным керамическим покрытием или даже с керамическим покрытием, нанесенным сверху.

Когда использовать герметик для автомобильных красок Популярность лакокрасочных герметиков , наносимых распылением, резко возросла, поскольку они позволяют быстрее наносить и их часто легче полировать. Фото: Pan the Organizer / YouTube

Для тех, кто считает, что герметик для краски наилучшим образом соответствует их плотному графику, а также потребностям своего автомобиля, следующие ситуации — это когда они получат наибольшую выгоду от такого рода продуктов для детализации.

Владельцы новеньких автомобилей с ограниченным бюджетом

Если вы только что приобрели совершенно новый автомобиль и планируете потратить немало времени на лобовое стекло, герметик для краски — это продукт начального уровня, который вы, возможно, захотите рассмотреть. Наличие под рукой нового автомобиля означает, что вам не нужно будет проводить какие-либо процедуры по коррекции краски или обеззараживанию глины, и вы можете сразу перейти к этапам мойки и протирки IPA.

Сценарии зимней погоды и экстремальной жары

Отталкивание дорожной соли и отражение вредных ультрафиолетовых лучей — две сильные стороны лакокрасочных герметиков.Если вы живете в очень жаркой среде, которая видит много солнца, или в какой-то области мира, которая регулярно обдувается зимней смесью, герметик для краски может обеспечить необходимую вам защиту краски. Просто убедитесь, что эти защитные средства снимаются полностью каждую весну и осень, иначе в ваших руках будет довольно неприглядная катастрофа.

Разделочные выстрелы Является ли лакокрасочный герметик хорошим средством защиты автомобильных поверхностей? Это зависит от используемого продукта и от того, что владелец транспортного средства нуждается в защите.Фото: カ ー ビ ュ ー テ ィ ー プ ロ 札幌 ド ー ム 前 / Facebook

Так действительно ли стоит краска-герметик? Это действительно зависит от того, что вы ищете в продукте для защиты краски, и от того, цените ли вы свое время или деньги больше.

Стоимость большинства герметиков для автомобильных красок, сделанных своими руками, составляет от 25 до 40 долларов, что с точки зрения ценообразования находится где-то посередине между банками карнаубского воска и нанокерамическими покрытиями потребительского класса.

Однако, если у вас нет автомобиля с безупречным внешним видом, вам придется потратить много времени и энергии на подготовительные работы.Также существует проблема удаления лакокрасочного герметика каждые 6–12 месяцев, что с точки зрения трудозатрат и времени создает изрядную нагрузку на ситуацию.

Нанокерамические покрытия

, такие как Armor Shield IX, могут требовать большей части той же подготовки поверхности, но они служат намного дольше и отражают более широкий спектр химикатов, загрязнений и даже царапин. Вы также можете выбрать вариант с защитной пленкой для краски (PPF), но вы должны быть готовы потратить тысячи долларов только на профессиональную установку.

Таким образом, вы можете выбрать лак-герметик или нанокерамическое покрытие в качестве наилучшего варианта защиты автомобильной поверхности. Автомобильный воск не режет кимчи, когда ситуация становится жесткой, покрытия из оксида графена, кажется, мало что делают, а такие вещи, как микропластическое загрязнение и выхлопы дизельных двигателей, продолжают разрушать наши автомобили.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам».Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Лучший способ нанести герметик для лобового стекла

Написано Энтони Волком . Опубликовано в Советы по уходу за автомобильным стеклом, Ремонт сколов и трещин на автомобильном стекле

У вас протекает лобовое стекло? Силиконовый герметик может стать отличным быстрым исправлением мелких трещин по краю лобового стекла и прокладки.Вот как профессионально нанести герметик для лобового стекла.

Что такое герметик для лобового стекла?

На рынке ремонта автомобилей несколько различных брендов предлагают герметики для лобовых стекол и стекол. Проверьте информацию на упаковке, но, как правило, все они водонепроницаемы и рассчитаны на стойкость к суровой погоде, вибрациям, большинству химикатов и экстремальным температурам.

Эти силиконовые гели растекаются в труднодоступных местах, таких как пространство между лобовым стеклом и прокладкой, для создания прочного уплотнения.Поскольку силикон достаточно жидкий, когда его наносят на верхнюю часть окна, он стекает вниз и во все маленькие отверстия и трещины, через которые может просочиться вода.

После высыхания герметик становится полностью прозрачным. Если он был нанесен правильно, герметик должен приклеиться к стеклу и заполнить трещины и щели на поверхности. Помимо лобовых стекол, этот тип силиконового герметика для автомобильных стекол также можно использовать на боковых окнах, люках на крыше и окнах жилых автофургонов.

Типы проблем, которые можно решить с помощью герметика для лобового стекла

Герметик для лобового стекла

можно использовать для устранения небольших трещин вокруг лобового стекла, которые могут вызвать протекание.

Некоторые модели автомобилей имеют больший зазор между рамой кузова и лобовым стеклом. Вода может попасть в эту щель и замерзнуть; со временем это приводит к тому, что прокладка и клей внутри становятся хрупкими и растрескиваются. Так возникают утечки по краю лобового стекла.

Конденсат на стекле или вода внутри автомобиля во время или после поездки на автомойку или особенно сильных дождей — признаки протекающего лобового стекла. Ржавчина на старых автомобилях также может быть признаком того, что вода может попасть между рамой автомобиля и резиновым уплотнением вокруг лобового стекла, которое помогает удерживать стекло на месте.Если вы заметили эти проблемы, герметик для лобового стекла может быть правильным решением.

Как наносить герметик для лобового стекла

  1. Во-первых, если вы не знаете, куда поступает вода, вам нужно определить утечку. Используйте садовый шланг, чтобы обойти край лобового стекла и прокладки, проверяя небольшие участки и ища следы воды.
  2. Затем используйте толстый рулон малярной ленты или малярной ленты, чтобы защитить лобовое стекло и краску автомобиля во время работы.Наклейте ленту по краю стекла и раме автомобиля. Не торопитесь на этом шаге. Тщательно выровняйте ленту, чтобы она закрывала стекло и раму, но не зазор или прокладку.
  3. Если вокруг места утечки есть какие-либо видимые признаки коррозии или ржавчины, вы должны обработать эту область. Чтобы временно устранить проблему ржавчины, ее следует отшлифовать и очистить. Затем можно использовать набор для ремонта краски небольшой площади, чтобы нейтрализовать ржавчину и подкрасить краску. Следуйте инструкциям и нанесите столько слоев спрея для ржавчины и краски, сколько необходимо.После этого следует нанести прозрачный слой и дать высохнуть в течение ночи. Помните, что этот тип покраски автомобилей своими руками не рекомендуется, если вы ищете долгосрочное решение или заботитесь о сохранении стоимости вашего автомобиля. В этом случае всегда следует доверять специалисту по кузову.
  4. Обрежьте кончик лобового стекла и трубку герметика под углом, чтобы позволить только небольшому потоку силиконового геля.
  5. Вставьте теперь открытый наконечник в щель, где протекало лобовое стекло.Осторожно сожмите трубку и нанесите столько герметика, чтобы заполнить зазор, пока гель не выровняется со стеклом и рамой лобового стекла. Сделайте плавную линию, охватывающую всю проблемную зону.
  6. Проведите пальцем по щели и разгладьте нанесенный гель. Гель будет продолжать стекать в трещину по мере того, как оседает и высыхает.
  7. Дать герметику лобового стекла высохнуть в течение 10-15 минут. Затем снимите ленту вокруг стекла и рамы лобового стекла.Важно снять всю ленту до того, как силикон полностью высохнет.
  8. Удалите с автомобиля герметик для лобового стекла, используя медицинский спирт и чистую тряпку. Если на лобовом стекле высохли излишки, их можно аккуратно соскрести бритвенным лезвием.
  9. Лучше всего дать герметику высохнуть на ночь, прежде чем подвергать его воздействию дождя или жаркой погоды.

Профессиональный ремонт автомобильных стекол

Лучшее долгосрочное решение для этого типа утечки — это работа с проверенными специалистами по ремонту кузовов и автомобильных стекол для решения основной проблемы, заключающейся в попадании воды в автомобиль.Любой вид ремонта своими руками является временным решением и может привести к ухудшению видимости через лобовое стекло. Кроме того, не гарантируется, что домашние ремонтные комплекты остановят распространение скола или трещины или их ухудшение со временем.

Мы думаем, что самостоятельные проекты — это здорово, но иногда вам нужен профессионал, чтобы выполнить работу правильно. Эксперты по автомобильным стеклам в Anthony Volk будут рады взглянуть на ваше протекающее лобовое стекло и порекомендовать лучший способ его ремонта.

Anthony Volk предоставляет пожизненную гарантию на все ремонтные работы и замену лобового стекла.Позвоните в Anthony Volk Glass по телефону (610) 436-9727 или заполните наш онлайн-запрос на расчет стоимости.

Теги: автостекла, уход за автомобильным стеклом, трещины на автомобильном стекле, автомобильное стекло классического автомобиля, уход за лобовым стеклом, повреждение лобового стекла, уход за лобовым стеклом, ремонт лобового стекла

Энтони Фольк

Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.Обладая более чем 20-летним личным опытом работы с автостеклами, он и его команда поделятся с вами этим опытом.

Как правильно наносить герметик для швов!

Каждый, кто когда-либо имел дело с покрасочными работами, знает, что основная подготовка кузова имеет решающее значение для успеха работы. Независимо от того, насколько безупречно нанесено базовое и прозрачное покрытия, если в кузове есть изъяны, это проявится в окончательной окраске. Никакое количество полировки прозрачного покрытия не скроет шлифовальные царапины или неровности шпатлевки.На самом деле, чем ярче блеск, тем больше усугубляются эти недостатки.

Что ж, есть еще один вид кузовных работ, который способствует успеху любой покраски. Это не привлекает внимания, которое делают наполнители кузова или различные грунтовочные герметики, но, тем не менее, имеет много общего с законченным видом окончательной окраски.

Мы говорим о продуктах для герметизации швов, и они по-разному влияют на конечный вид. Первый касается участков готовой краски, которые должны быть ровными и гладкими под глянцевым покрытием.Это могут быть хорошо заметные швы на верхней стороне или участки, такие как дверные пробки, которые менее заметны, но все же имеют цвет кузова.

Другие области включают брандмауэр, панели капота и пол, где желателен заводской вид, хотя он не обязательно красив. Но независимо от того, демонстрирует ли качество качество или просто заводское соответствие, герметики выполняют жизненно важную функцию, а именно создают барьер для влаги, который предотвращает попадание воды в места, где она может в конечном итоге вызвать такие проблемы, как пятна ржавчины и повреждения.

При правильном применении, как показано здесь Muscle Car Restorations (Chippewa Falls. WI), мало кто даже заметит швы. Поспешите через это, и результаты могут быть не полностью очевидны до тех пор, пока не будет нанесено прозрачное покрытие и не станет слишком поздно.

Посмотреть все 21 фотографию Поскольку герметик имеет тенденцию к усадке по мере отверждения, для швов, подобных этому между панелью заполнения четверти и багажника, обычно требуется два приложения. MCR использует герметик 3M Autobody Sealant # 08300 (29,15 доллара США). Первому слою дают высохнуть в течение ночи перед нанесением второго слоя.Герметик необходимо наносить на грунтовочный / герметизирующий материал или электронный слой, а не на голый металл. См. Все 21 фото. Очиститель клея общего назначения 3M № 08984 (22,45 доллара США) распыляется на герметик сразу после нанесения. MCR обнаружила, что это значительно увеличивает время, необходимое для работы с герметиком, прежде чем он схватится. См. Все 21 фото. Сотрите излишки герметика пальцем, не забывая увлажнять область вокруг него с помощью очистителя 3M Cleaner. Это помогает предотвратить прилипание герметика к грунтовке и значительно упрощает очистку.Посмотреть все 21 фото Избыток герметика, который размазывается за пределами шва, можно очистить с помощью PPG DX 320. Это более агрессивный растворитель, который гарантирует, что поверхность грунтовочного герметика будет идеально очищена от любых остатков. См. Все 21 фото Последний шаг с этим швом — накрыть распределитель наполнителя кузова (или аналогичный) тряпкой и сделать последний проход по шву. На этот раз следует удалить минимум герметика, и в результате должен получиться ровный и слегка вогнутый шов. См. Все 21 фото. Нанести герметик на капельницу немного проще.Просто спусти бусину среднего размера в сточную канаву и… См. Все 21 фото. Используйте тряпку, чтобы разгладить борт. См. все 21 фото. Здесь герметик не только заполняет, но и сглаживает шов между коромыслом и внешней панелью передней стойки, создавая законченный вид. Чем больше вы будете практиковать в укладке чистой полоски герметика, тем меньше потребуется работы по очистке. См. Все 21 фото. герметик, чтобы заполнить область, а затем быстро работать, чтобы сгладить пустоты.Посмотреть все 21 фотоПоскольку эта область будет закрыта крылом, упор делается на функциональность, а не на красоту, но это все равно не повод для небрежности. Смотрите все 21 фотографию. У некоторых автомобилей есть отверстия в полу, заполненные заглушками из листового металла. Немного потрите поверхность перед нанесением любого герметика, чтобы обеспечить хорошее сцепление. См. Все 21 фото. Для этих областей MCR использует Lord Fuser 805HD (33,89 доллара США). Использование здесь простое. Просто нанесите большую полоску и вставьте деталь на место. См. Все 21 фото. Шаг второй — нанести еще одну бусину на верхнюю сторону.Посмотреть все 21 фото Завершите работу, используя жесткую 1-дюймовую кисть, чтобы размазать герметик по краю заглушки. См. Все 21 фото швы брандмауэра и капота. Не надо спешить. У этого продукта много рабочего времени. Посмотреть все 21 фото Чтобы воспроизвести заводской внешний вид, MCR распределяет бусину с помощью жесткой 1-дюймовой кисти Смотреть все 21 фото Завод не был особо требователен к герметизации этих швов, поэтому не переусердствуйте с герметиком, пытаясь быть аккуратным.Достаточно одного прохода кистью. Посмотреть все 21 фото

Плюсы и минусы Mastic Sealant

Мастичный герметик — это тип жидкого герметика, который отверждается в эластичном состоянии, что делает его гибким, сохраняя при этом сцепление поверхностей, которые соединяются вместе. Он прилипает практически к любому материалу, что делает его универсальным герметиком. Дерево, алюминий, стекло, мрамор и даже воздуховоды — все это стандартные области применения мастичного герметика. Большинство подрядчиков используют мастичный герметик для соединения окон с конструкциями.Трещины вокруг ванн и многих видов кладки также можно заделать мастичным герметиком. Кровельные и кирпичные конструкции хорошо реагируют на мастичные герметики, и даже в транспортных средствах, таких как автомобили и лодки, используются мастичные герметики для создания поверхности, свободной от пыли. Срок службы мастичных герметиков обычно составляет около пяти лет, прежде чем потребуется повторное нанесение, чтобы гарантировать постоянную эффективность.

Плюсы