Гидрокорректор фар ваз 2109 как пользоваться: Как работает корректор фар на ваз 2115

Гидрокорректор фар гранта ремонт

Ремонт гидрокорректора фар. — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

Примерно в начале лета опустилась левая фара. На тот момент это было не критично, т.к. тротяженность светового дня была достаточной. А сейчас с сокращением светового дня возникла необходимость пользоваться светом фар. Как уже писал — опустилась фара и светила скажем так — под нос. Погуглив, начал лечить сей недуг. В следующая операция выполняется без привлечения помошников и без всяких приспособ.
Собрал все необходимое, а именно:
Канцелярский нож
Плоскогубцы
Шприц
Саморез
Открыл капот. Снял корректор, отрезал трубку. Набрал в шприц антифриз и вставил его в гидрокорректор. Вставляется плотно. Давим на шприц — подымается толкатель. Убедившись в исправности гидрика — заполняем его по максимуму и вставляем саморез чтобы полкатель не опустился и не выдавил обратно влитую в него жидкость. Подкидываем обратно к нему подводную трубку с жидкостью.

Вынимаем саморез. Проверяем, крутя ручку из салона. Все работает — ура. Тоже самое проделал и со второй фарой. Как оказалось плоскогубцы можно вычеркнуть из списка инструментов)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 98 500 км

Ремонт гидрокорректора по-колхозному — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Левый гидрокорректор фар сломался еще давно, кое-как ситуацию спасал кусочек кембрика, одетый на шарик корректора.
Но вот уже около месяца как и это перестало помогать — фара светить стала в метре от машины.А пару дней назад правая фара тоже упала.
И вот, почитав Драйв, понял, что это болезнь практически всех Грант.И автолюбители каждый по своему решал данную проблему : кто заправлял систему заново, кто менял всю эту конструкцию на электрокорректор, а кто пошел по самому простому пути — саморез.Именно этот путь я и выбрал, пока поезжу так, а дальше время покажет что делать дальше с этой фигней.

Вот он, виновник упавших фар

Полный размер

Общий вид

Откусил кусачками заглушку, ничего сложного, процесс занял несколько секунд

Полный размер

Без заглушки

Откусываем у самореза острие, дабы не повредить поршень ( фото не делал — забыл )
И вкручиваем его, вытянув поршень до максимума с помощью плоскогубцев, так легче вкручивать саморез.

Полный размер

С саморезом

И устанавливаем корректоры на место

Полный размер

Левая фара

Полный размер

Правая фара

Трубки оплавил зажигалкой и придавил кончик пальцами, стяжкой прикрепил, думаю будет держаться и не должно подтекать.
Включил свет, и сразу увидел, что светят высоко, новые так не светили, хотя я пробовал регулировать высоту фар еще в первый месяц эксплуатации авто.Видимо корректор уже тогда работал кое-как.
Регулировку еще не делал, во дворе мешает забор, а выезжать не стал, так как сохнет «Кордон».

Планирую отрегулировать свет в ближайшие дни, хорошо что световой день сейчас большой, и есть возможность избегать поездок в темное время суток.
Всем добра и меньше поломок! 🙂

Лада Гранта гидрокорректор фар

На отечественной Лада Гранта установлен гидрокорректор фар, который выходит из строя довольно часто, именно потому многие владельцы данного авто интересуются как осуществить ремонт своими руками, если корректор не работает.

Гидрокорректор фар появился еще на таких моделях в России как ВАЗ 2105 и 2107. Новшество сразу оценили по достоинству и приняли. Впоследствии его стали устанавливать на новые машины автоконцерна, в том числе и на Лада Гранта.

Корректоры фар конструктивно бывают 2-ух видов:

• • Электрическая система по регулировке фар.
• • Гидравлическая установка, регулирующая угол наклона фар.

Как работает гидрокорректор фар на Гранте

За счет выдвижения специального встроенного в механизм штока непосредственно исполнительного механизма, так называемый корректор фар меняет угол наклона освещения.

Механизм приводится в движение непосредственно за счет электрического привода или определенного уровня давления гидравлической залитой жидкости. Как выяснилось опытным путем, спустя непродолжительное время после приобретения новой Лада Гранта, выходит из строя такое устройство, как гидрокорректор фар, и у многих возникает закономерный вопрос: как осуществить ремонт своими руками? Однако об этом расскажем ниже. Специалисты выделили несколько явных признаков, которые указывают на неисправность обозначенного нами механизма:

• На устройстве каким-либо образом повреждены соединительные трубки (возможно образовались трещины).
• Герметичность системы регулировки, нарушена.
• Заклинил один из имеющихся цилиндров.

Генератор на Калину

Регулировка сцепления на Калине своими руками

Лада Калина не заводится не крутит стартер

Если повреждены трубки, то регулировка будет полностью отсутствовать, а свет освещает дорогу около машины. Такое освещение не соответствует безопасности езды непосредственно в темное время суток. Следовательно, многие владельцы отечественной Лада Гранта начинают искать всевозможные способы устранения этой неполадки.

Поиск причины неполадки достаточно быстрый, поскольку каждый опытный водитель может понять, что виновен в данной проблеме именно корректор фар. Многих автовладельцев затрагивает тема, возможен ли в данном случае ремонт своими руками? Если ваш автомобиль все еще находится на гарантийном обслуживании, то вопрос снимается автоматически, поскольку по гарантии вам произведут бесплатную замену. Однако в большинстве случаев, проблема возникает, когда авто уже находится не на гарантии. Что делать в таком случае? Также не все могут обратиться срочно в автомобильный центр, ездить на личном транспорте необходимо, но это не безопасно. Следовательно, придется осуществлять ремонт собственноручно. В этом нет ничего сверхсложного.

Ремонт устройства, как было сказано выше, не является сложным, не потребует от вас наличия специальных приспособлений и каких-то не подручных инструментов. Достаточно взять с собой острое шило, самые обычные плоскогубцы, немного тосола, и саморез, у которого нужно предварительно отрезать острый конец.

Ремонт своими руками гидрокорректора фар на Ладе Гранте

Как говорилось выше, устройство по регулировке фар, когда не работает, то есть только несколько причин этого. Основная причина, это образование трещин.

Необходимо визуально осмотреть гидрокорректор. Если вы выявили на соединительных трубопроводах трещины, которые зачастую образуются из-за сильных температурных перепадов в моторном отсеке, то ремонтные работы заключаться будут непосредственно в устранении этих самых трещин. Если трещина располагается вблизи с исполнительным механизмом или самим корректором, тогда следует откусить трубку.

Вам потребуется установить новую, целую трубку, и затем прокачать систему тосолом. Используя пассатижи для этого, нужно аккуратно извлечь заглушку корректора, дабы была возможность наполнить тосолом систему. Вам может потребоваться помощь кого-либо, или воспользоваться специальным приспособлением, которое предназначается для выдвижения штока из системы корректора непосредственно в исполнительном механизме. Важно делать все последовательно и правильно, помощник выдвигает аккуратно шток, используя для этой цели, заготовленные заранее пассатижи, а в это самое время вы заливаете не спеша в систему тосол. Главное штоком делать исключительно плавные движения, поскольку есть большая вероятность попадания в систему корректора воздуха.

После того, как система гидрокорректора фар LADA Granta заполнена жидкостью, при этом вместо имеющейся заглушки поставьте подходящий по диаметру саморез, у которого предварительно спиливаем острую часть. Далее обязательно проверьте работу систему, два штока при исправной работе должны единовременно выдвигаться.

Подведем итоги

На этом замена завершена полностью. Были также отмечены некоторые случаи, что на LADA Granta отсутствует целиком и полностью регулировка фар, когда один из имеющихся штоков в системе поломан. Тогда ремонт осуществляется путем наращивания сломанного штока. Тоже работа не сложная, но требует внимания и время.

Ремонт гидрокорректора фар — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

За 4 года эксплуатации фары уперлись перед самым носом.
На установку нового корректора совсем не хотелось тратить время, да и не факт что подобное не повторилось бы в последствии.
На просторах инета много примеров дозаправки рабочей жидкости, но вся информация разнится.
С первым гидроцилиндром я справился за 15 минут, на второй ушло втрое меньше времени.
Потребовалось два крепления для полипропиленовых труб D20, пластина для фиксации штока (сделал сам, но думаю можно было бы найти подобную пластину для крепления навесных шкафов) и небольшой шприц носик которого плотно надевается на штуцер гидрокорректора:
1. Установить ручку корректора в ноль.
2. Отрезать цилиндр от трубки под самый штуцер и срезать затем оставшуюся часть трубки со штуцера.
3. Перевернуть цилиндр штуцером вниз и используя пластину выкачать из него всю старую жидкость и зафиксировать шток гидроцилиндра в вытянутом состоянии, установив под пластину два крепления для полипропиленовых труб как на фото.
4. Набрать половину шприца рабочей жидкости и надеть его на штуцер гидроцилиндра, зафиксировать гидроцилиндр в тисках так, что бы шприц был сверху, чуть с наклоном (приподнять штуцер).
5. Заполнить гидроцилиндр жидкостью несколько раз создавая разряжение с последующим отпусканием . При этом воздух весь перемещается в шприц.
6. Снять шприц и вместо него надеть трубку гидрокорректора, делать нужно сухими руками, уверенным движением в один присест.
7. Освободить шток гидроцилиндра и установить его в фару.
Старую рабочую жидкость пробовал смешать с антифризом, но она расплылась масляным пятном по поверхности, потому использовал тормозную жидкость.

Пробег: 95 780 км

замена гидрокорректора и ремонт, если не работает

Направление светового потока меняется, когда багажник автомобиля занят каким-либо грузом. Проседание задней части заставляет фары смотреть вверх, из-за чего идущие навстречу водители ослепляются, а дорожное покрытие освещается слабо. Чтобы изменить направление пучка света, выходить из авто не приходится, этим занимается гидравлический регулятор или электрокорректор.

Гидрокорректоры фар были введены еще на заднеприводных авто от ВАЗа классического типа. Сегодня вместо гидравлических систем автолюбители устанавливают электрокорректор фар Гранты, позволяющий не волноваться о целостности и герметичности соединительных трубок. Однако производитель чаще оснащает авто именно гидравликой. Регулировка фар требуется для оптимального освещения дороги в условиях затрудненной видимости. Отсутствие возможности отрегулировать световой пучок ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Из чего состоит и как работает гидрокорректор

Конструкция устройства регулировки неразборная и простая, гидрокорректор фар Лады Гранты состоит из следующих элементов:

• располагающийся под приборной панелью основной цилиндр;
• находящийся на каждой блок-фаре рабочий цилиндр;
• механизмы регулирующие рефлектор;
• соединительные компоненты.

На панель приборов выводится ручка для управления режимами, помогающая владельцу менять давление в главном цилиндре. Изменение давления приводит к повороту отражателя, а значит, и направлению светового потока.

Особенность гидрокорректора – герметичность и замкнутость. Если при визуальном осмотре обнаружены места, где жидкость подтекает или имеются трещины, то соединительные трубки требуют замены.

Изменение давления в основном цилиндре передается рабочим элементам, из-за чего поворачиваются поршни, изменяя угол наклона отражателя. Электрокорректоры функционируют благодаря бортовой электроэнергии, а потому не зависят от температуры окружающего воздуха. Более надежные устройства такого типа отличаются высокой стоимостью.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Когда водитель замечает, что одна или даже обе фары не откликаются на управление, симптом указывает на неработоспособность устройтва. Распространенные причины:

• рабочий цилиндр заклинило, один из плафонов не поворачивается;
• разгерметизирован из-за износа уплотнительных компонентов;
• шток и рычаг исполнительного механизма скреплены недостаточно плотно;
• соединительные трубки повреждены, что спровоцировало утрату герметичности.

Нарушение целостности приводит к падению отражателей с двух сторон – они оказываются в крайнем нижнем положении.

Повреждения трубок в гидравлической системе появляются из-за резких перепадов температуры в двигательном отсеке.

Способов справиться с возникшей проблемой на Лада Гранта несколько:

• заменить гидравлический регулятор электрокорректором;
• заправить рабочие цилиндры тосолом;
• неисправные цилиндры заменить заглушками для фар;
• установить болты-саморезы, зафиксировав отражатели.

Заглушки или болты сделают систему работоспособной, но нерегулируемой. Заправка тосолом позволяет регулировать положение, однако, мера все равно остается временной, поскольку затем потребуется полноценная замена.

Возможен ли ремонт гидрокорректора

Производители корректоров для Лады Гранта не предусматривали возможности восстановления устройства. Предполагается, что водителю следует произвести замену. Однако, ремонт гидрокорректора своими руками возможен, хоть он и устраняет проблему лишь на некоторое время. Добиться полноценной работоспособности невозможно, однако плафоны устанавливаются в рабочее положение и закрепляются в нем.

Выбор между электрокорректором или гидравлическим регулятором основывается на нескольких параметрах:

• стоимость – гидравлика обойдется значительно дешевле электрокорректора;
• условия эксплуатации – когда авто часто попадает в ситуации с резкими перепадами температур, стоит заплатить больше, но получить надежную систему регулировки;
• модель авто – не все автомобили позволяют подключить электрокорректор, однако, на Ладе установить такой возможно.

Пошаговые действия

Первым делом следует оценить общее состояние и найти причину возникшей проблемы. Если трубки повреждены – заметны трещины или разрывы, требуется провести замену соединительных элементов. Когда трещина располагается вблизи корректора, трубка откусывается, если место повреждения находится не рядом, заменяется вся длина. Далее выполняется прокачка системы тосолом:

1. Извлекается заглушка корректора.
2. Выдвигается шток исполнительного механизма.
3. С помощью шприца тосол вводится в систему, попадание воздуха строго исключается.
4. Вместо заглушки устанавливается саморез без острой части.

Если регулировка отсутствует, потому что шток поврежден или отломан, проводится наращивание.

Инструкция по замене детали

Чтобы заменить гидрокорректор фар на авто Лада Гранта, потребуется вороток (головка 21). Алгоритм действий:

1. На приборной панели снимается ручка регулировки. За ней установлена гайка, которую поможет отвернуть вороток. После получится вытащить основной цилиндр.
2. Под капотом отжимаются фиксаторы, удерживающие гидравлические механизмы. Чтобы их вытащить, требуется повернуть цилиндры против часовой стрелки.
3. Соединительные трубки закрепляются хомутами, имеющими винтовые зажимы. Их требуется открепить и вывести в салон автомобиля, используя отверстие, скрытое прежде уплотнителем.

Демонтировав прежнее устройство, следует установить замену.

Установка как гидро- и электрокорректора производится через салон автомобиля. Сперва устройство протягивается через отверстие в щитке, затем монтируется на привычном месте.

На электрическую

Более надежный и привлекательный электрокорректор фар на Ладу Гранту устанавливается следующим образом:

1. Прежде чем произвести установку электрокорректора фар, необходимо демонтировать вышедшее из строя устройство – сначала отсоединив главный цилиндр, затем – гидравлику и выведя трубки через салон.
2. От аккумулятора отключается минусовая клемма.
3. Электромеханизмы размещаются там, где были установлены рабочие цилиндры. Если уплотнительные кольца изношены – они меняются.
4. Минусовый провод замыкается на массу, плюсовый подсоединяется к 20 клемме.
5. Проводка проходит в пространстве, ранее занимаемом соединительными трубками.

Рычаг корректора при установке элемента демонтируется.

Закончив с проводкой, требуется вернуть клемму на минус. Обязательно проводится тестирование работоспособности новой системы.

На гидравлическую

Если владельца устраивает гидравлика, то замена гидрокорректора фар на Гранте производится аналогичным образом:

• демонтируется старая система, выводятся соединительные трубки;
• на место вышедших из строя элементов идентичным образом устанавливаются новые;
• проверяются уплотнительные кольца;
• проводится полное тестирование.

Отключение аккумулятора при установке гидравлики на замену испорченных корректоров не потребуется.

Проверка оптики

Устанавливая новый электрокорректор, автовладелец заодно получает возможность изучить эффективность работы оптики:

• находящийся в блок-фаре конденсат говорит о предстоящей замене – такое состояние приводит к ухудшению освещенности;
• темный налет подсказывает, что лампа выходит из строя;
• светоотражающий слой отходит, когда пора выделить деньги на замену, причем обоих блоков;
• царапины, трещины и сколы на линзе требуют установки нового стекла.

Не будет лишним и очистить блок-фары от запыленности и грязи. Справиться с заменой легко в условиях собственного гаража, однако, если нет желания самостоятельно менять электрокорректор на Гранте, в любом сервисном центре выполнят эту процедуру.

Замена гидрокорректора фар на Гранте — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Приветствую всех, кто забежал в гости.
Сегодня поговорим о гидрокорреторе фар на Гранте. Значит гидрокорретор на правой фаре по весне начал
сачковать, до конца световой пучок не поднимал, да и вообще к своим обязанностям стал относиться халатно.
Работал на отъ.б.сь, жил своей жизнью. Почитав Драйв решил его реанимировать, добавив тосола, предварительно оттянув толкатель до конца и в таком положении собрав. Но ничего толкового из этого не вышло и гидрокорретор взял и помер на зло мне. Фара естественно провалилась. Как позже выяснил нужно было его прокачать, а конкретнее -удалить воздух и добавить достаточно тосола. Потому с надеждой на лучшее трубки не обрезал, а вытаскивал в сборе. Кстати у кого помер гидрокорретор в качестве компенсации хорошо подходят колпачки(пыльники) резиновые от тормозных цилиндров тормозов и сцепления и не обязательно от Ваза.Мой пример(подошел идеально, светит чуть, чуть ниже, чем исправный гидрокорректор :

=
=
Изначально решил, что буду ставить новый, только вот определиться или электро, либо гидро, как был до этого.
Погуглив цена на электро 1800-1900 и выше + доставка. Одни говорят: «За то вечный!», другие наверно ближе к правде, толкуют что тоже ломается и целесообразно покупать сразу два комплекта потому, как кое что в розницу не найдешь, только целиком(скорее зависит от региона, где дефицит, а где доступно в любом виде).
Пораскинув мозгами, шо то жирно получается, стоит ли овчинка выделки?
Гидрокорректором пользуюсь редко, видимо не гружу много(по крайней мере фарами мне еще никто не моргал), но согласен им нужно пользоваться при необходимости, дабы люди не испытывали дискомфорта при встречке. Такими соображениями решил остановиться на гидрокорректоре. Покатав по городу, родного Грантовского не нашёл, прототипы др машин не стал пытаться ставить. В одном магазе сказали, что товар прийдет на следующий день, а будет там или нет Грантовский не знают. Просили позвонить после 17.00 уточнить(пока то да се с оприходованием товара). На следующий день позвонить не смог, заехал прям с утра уже через день и какое мое было удевление, когда мне сообщили, что остался последний!
Забыл сказать, купил было гидрокоректор Грантовский, да поленился его проверить в магазе. Привез домой, хотел ставить, дай думаю проверю. Снял крутилку, а одна сторона не фурычит. Вот попадалово, пришлось ехать снова- отдавать. Так что во второй раз пришёл уже с крутилко

Как восстановить гидрокорректор фар Лады Гранты

На моей машине Ладе Гранте фары стали светить слишком низко. Вначале я поднимал пучок света настройкой гидрокорректора, но фары через некоторое время снова опускались. Регулировка дошла до максимальной отметки, но свет падал низко. Этот вопрос встречается у владельцев автомобилей, оснащенных гидрокорректором фар.

Почему так происходит

Конструкция его ненадежная, давление жидкости постепенно падает, и лучи света опускаются. Это происходит в течение 3 лет, и настройка пропадает. Если заменить корректор новым, то через несколько лет процесс повторится.

Что делать

 

Возвратить фарам нормальное состояние можно простым способом. Нужно достать гидрокорректор путем его вращения против часовой стрелки.

Работа корректора Лады Гранты состоит в следующем. При повороте регулятора в салоне машины, шток выдвигается из цилиндра и поднимает фару.

Когда давление жидкости снижается, то шток полностью погружается внутрь цилиндра и становится короче. Фары опускаются вниз, и регулятор уже не действует.

Предлагаю увеличить длину штока пластиковой трубкой. Для этого можно использовать дюбель-гвоздь для строительных работ.

8 – диаметр, 80 – длина. Используется часть со шляпкой. Вначале отмерим от дюбель-гвоздя 15 мм, которые были определены путем экспериментов.

 

Это позволит сохранить регулировки, установленные с завода. Если длина будет больше, то настройка нарушится. Сразу не отрезайте, чтобы удобнее его надеть на шток гидрокорректора. Трубка одевается на шток плотно, поэтому для облегчения работы нагрейте его зажигалкой в течение 2 секунд.

После нагревания сразу надевайте на шток, и отрезайте по размеченной линии. Я так и сделал, в результате получил следующее:

Края оплавил пламенем зажигалки, чтобы они не были острыми. Шток сопрягается с чашечкой, и такая закругленная форма ему более подходит. Теперь можно устанавливать на место. По аналогии со снятием. Нажимать на фиксатор не нужно, вставляйте и вращайте по часовой стрелке.

Такую же процедуру нужно провести с другой фарой. Там тоже ничего снимать не нужно, добраться до гидрокорректора можно легко. После удлинения штоков корректоров нужно отрегулировать свет фар.

На Ладе Гранте не закрывает центральный замок — ремонт за 10 минут.

Регулировка

Существует 2 вида настройки:

• Барашек – влево, вправо.

• Пластиковая белая гайка – вверх, вниз.

Вращать ее нужно через отверстие, которое показано на фотографии.

Для этого потребуется длинный шестигранник с шариком на конце, так как отверстие немного не совпадает с расположением гайки. Поэтому шарик поможет поворачивать ключ под некоторым углом. Можно использовать шестигранник с маленьким карданчиком, размер Н6.

Как улучшить чувствительность электронной педали газа на Ладе Гранте.

Просовываем его в указанное отверстие, попадаем в гайку и вращаем. Вначале настраиваем ближний свет левой фары. Это рекомендуется делать на дороге со встречной машиной. Пучок света нужно поднять вверх, чтобы он не попал на ветровое стекло встречного автомобиля. Иначе ваши фары будут слепить водителя.

Квалифицированный чип-тюнинг автомобилей Ауди.

Свет должен падать примерно на уровне бампера с небольшим запасом по высоте. Если на задних сиденьях будут пассажиры, то машина присядет, а луч света поднимется. Для этого нужен запас по высоте.

Как отремонтировать замок бардачка на Ладе Гранте.

После регулировки левой фары Лады Гранты, поставьте автомобиль возле стены. Затем настройте высоту пучка правой фары на уровне левой, ориентируясь по границе света. На этом регулировка закончена, всем удачи на дорогах! Ждем ваших комментариев и мнений по этому вопросу!

Гидрокорректор фар на автомобиле Лада Гранта, его ремонт

   Владельцам современных автомобилей интересен вопрос гидрокорректор фар гранта ремонт. Первые такие устройства появились ещё на «классике» ВАЗ 2105 и 2107. Водители быстро приняли и оценили такую новинку. Поэтому в дальнейшем их стали устанавливать на другие модели, например, Лада Гранта. По своей конструкции они бывают двух видов:

1. Гидравлические устройства для регулировки угла наклона фар;

2. Электрические системы изменения освещения.

   

Немного о принципе работы

 

   Любое из устройств по регулировке угла наклона пучка освещения производит его изменение посредством выдвижения штока исполнительного механизма. Они приводятся в движение давлением гидравлической жидкости или электрическим приводом. К сожалению, через некоторое время эксплуатации гидрокорректор фар, устанавливаемый на моделях Лада Гранта выходит из строя. Специалисты отмечают такие признаки неисправностей этого устройства:

• Один из рабочих цилиндров заклинил;

• Нарушена герметичность регулировки угла наклона светового пучка;

• Повреждены соединительные трубки этого устройства.

 

   В последних случаях регулировка будет отсутствовать, свет будет освещать дорогу рядом с машиной. Так как автомобиль редко передвигается с полной нагрузкой, освещение дорожного полотна не будет способствовать безопасности движения в ночное время. Поэтому приходится владельцам принимать меры по устранению таких неисправностей. Поиск проблем не бывает длительным, так как практически всегда виновником оказывается гидрокорректор фар. Возникает вопрос о том, возможен ли ремонт этого устройства. Если машина находится на гарантии, вопрос снимается, потому что будет его замена. А что делать тем водителям машин, гарантия которых истекла, автоцентр далеко, а передвигаться машиной необходимо. Специалисты отвечают, что придётся устранять своими силами.

   Устранение неисправности не представляет больших сложностей, наличия специальных инструментов, приспособлений. Вполне достаточно будет иметь рядом с собой плоскогубцы, острое шило, саморез с отрезанным острым концом, небольшое количество тосола.

 

   Как «лечить» неисправность

 

   Как уже отмечалось ранее, система может выйти из строя по нескольким причинам. Рассмотрим ремонт каждой из них по отдельности. Визуальный осмотр устройства гидрокорректора Лада Гранта показал наличие трещин соединительных трубопроводов. Они чаще всего трескаются из-за больших перепадов температуры в моторном отсеке Лада Гранта. Ремонт повреждения будет заключаться в устранении этих трещин. В том случае, когда трещина находится рядом с корректором или исполнительным механизмом, трубку следует откусить.  

   Ремонт предусматривает установку целой трубки с последующей прокачкой тосолом. В таком случае придётся пассатижами извлечь заглушку гидрокорректора, чтобы получить возможность для наполнения системы тосолом. При этом понадобиться помощь помощника или специальное приспособление для выдвижения штока исполнительного механизма. Помощник пассатижами выдвигает шток, в это время шприцем заливают тосол в систему. Важно делать плавные движения штоком, чтобы не допустить попадания воздуха в систему регулировки фар Лада Гранта.

   После заполнения системы гидрокорректора жидкостью, следует установить вместо заглушки саморез подходящего диаметра с отпиленной острой частью. После этого обязательно проверяют работу системы, оба штока должны выдвигаться одновременно. Отмечены случаи, когда отсутствует регулировка фар Лада Гранта из-за сломанного штока. Ремонт в таком случае производят его наращиванием.

 

Установка электрокорректора фар. — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Привет.Появилось наконец то время заменить вышедший из строя гидрокорректор, на электрокорректор. Заказал с автостолицы 63 готовый комплект от 2110. Итак первое что сделал это снял АКБ, так как она мешает прокладке проводов.

Полный размер

Снял ручку управления корректором, открутил гайку крепления

Полный размер

Демонтаж гидрокорректора занял не больше 5 минут.

Отксил кусачками трубки в нескольких местах, и вытащил всю эту приблуду.

Полный размер

Резинку вынул, для того чтоб продеть в нее провода электрокорректора.

Полный размер

Разобрал оба разъема.

Разбираются просто, при помощи толстой иглы или шило. При сборке использовать как образец второй разъем корректора, они идентичны, или делать фото во избежание путаницы с проводами.

Полный размер

Разобрал и продел провода в отверстия.

Полный размер

Так выглядит конечный результат.

Кстати за ту цену, что продают корректор, вполне могли бы себе позволить продавать его в таком виде, с уже надетой резинкой, дабы не составлять дополнительные сложности при монтаже.

Полный размер

Продел разъем БУКа в салон и установил резиновую заглушку на место.

Полный размер

Крепеж проводов корректора производил с помощью содержимого этих нехитрых наборов.

Но все было бы слишком просто, если бы это закончилось просто прокладкой проводов. Самое интересное начинается сейчас. А именно если прокладывать провода там где шла трубка гидрокорректора (внизу радиатора), то выясняется что провода до корректора правой фары не хватает на 30 см. Поэтом пришлось взять в руки паяльник и исправить этот недочет.

Полный размер

резал провод, и в разрез впаивал провода.

Паял с помощью обычной сосновой канифоли. Если использовать активный флюс, то необходимо помнить что после пайки нужно промыть участок, например ацетоном, иначе коррозия очень быстро сделает свое дело.

Полный размер

Пропаянная скрутка.

Далее произвел изоляцию термоусадками.

Полный размер

Одинаковых термоусадок не нашлось, поэтом использовал разноцветные. Впрочем это все равно в дальнейшем скрылось.

На добавленный участок проводов надел тубу для защиты.

Полный размер

Крепление к кузову произвел стяжками.

Полный размер

Установил привод в фару и подключил.

Так как на разъемах отсутствуют защитные колпачки, то для надежности замотал их изолентой.

Полный размер

А вот для левой фары, длинна провода оказалась большей чем нужно.

Резать не стал, закрепил все так.

Полный размер

Масса для подключение БУК, находится рядом с рычагом открытия капота.

Полный размер

Заменил так же шкалу корректора, хотя разницы практически никакой нет.

Замена гидрокорректора фар на гранте

Добро пожаловать!
Гидрокорректор фар – появился он очень давно в линейки автомобилей ВАЗ и всё началось с классики, позже он перешёл и на передний привод, ставился на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 и т. д., по сути это очень удобная вещь, без которой сложно обойтись в такой ситуации когда автомобиль сильно нагружен, вить благодаря нему можно не выходя из машины направлять пучок света фар вверх или вниз, особенно это полезно когда задняя часть автомобиля нагружена, например в багажник много продуктов положили и задняя часть чуть-чуть присела, тем самым фары начинают светить не вперёд а вверх ослепляя при этом других водителей, вот чтобы такого не было и был придуман гидрокорректор фар, покрутив ручку которого, пучок света фар можно будет вниз направить и тем самым ослеплять он уже не кого не будет.

Примечание!
Чтобы произвести замену гидрокорректора фар, нужно будет запастись: Воротком и накидной головкой «на 21», если воротка нет то вместо него так же можно использовать удлинитель!

Краткое содержание:

Где находится гидрокорректор фар?
Одним концом корректор выведен в салон автомобиля (Кнопка же у него есть, которую вращать нужно, так вот за ней кончик гидрокорректора и установлен), а другими концами (Он разделяется на две части) он в моторный отсек выведен, где первым концом подсоединяется к левой фаре, а вторым к правой фаре, для наглядности на фото ниже красной стрелкой показано его подсоединение к фаре, а синей указана кнопка управления им, под которой сам гидрокорректор фар и располагается.

Когда нужно менять гидрокорректор фар?
При выходе из строя он подлежит замене, в связи с которой он перестанет регулировать фары (Одну фару) и в связи с чем эксплуатация автомобиля ухудшится, кроме того фара может полностью упасть (Всё так скорее всего и будет, то есть к примеру фары у вас всегда были на гидрокорректоре настроены на цифру «2», после выхода его из строя, вне зависимости от того на какую цифру настроены фары, они упадут в самый низ на «0») и смотреть в самый низ на дорогу и в завершение гидрокорректор при выходе из строя рекомендуем вам осмотреть, а именно проверить все шланги идущие от него (Из салона) как говорится от и до (Полностью) и если во время осмотра будут найдены места где жидкость подтекает (Из шлангов она вытекать не в коем случае не должна, даже капать, если вытекает то он пришёл в не годность), то он подлежит замене.

Как заменить гидрокорректор фар на ВАЗ 2190?

Снятие:
1) Снимается корректор легко и сложно могут возникнуть лишь только с его вытаскиванием, делается это всё следующим образом, в начале снимается руками крышка монтажного блока которая закреплена на четырёх фиксаторах (см. фото 1), как только крышка будет снята, перебраться нужно будет к рабочим цилиндрам корректора (Это те которые на фаре находятся) и отсоединить оба придётся, отсоединяются они посредством отжимания фиксатора (На каждом цилиндре фиксатор находится который их крепит к блоку-фаре) и поворачиванием против часовой стрелки и вытаскиваются потом (см фото 2), после чего перебраться опять же в салон нужно и там снять ручку корректора фар потянув за неё (см. фото 3) и за ручкой находящуюся гайку крепления корректора фар отвернуть воротком с накидной головкой (см. фото 4) и после этого можно снимать корректор с автомобиля.

2) Снимается гидро-корректор фар по средством выведения в салон автомобиля, то есть в начале как показано на маленьком фото уплотнитель шлангов выводится в салон (Указан красной стрелкой) и за ним выводятся шланги с рабочими цилиндрами и тем самым корректор фар снимается с автомобиля.

Установка:
Устанавливается новый гидро-корректор фар точно так же, через салон он засовывается и выводится тем самым в подкапотное пространство, где там рабочие цилиндры корректора подсоединяются к блоку-фары, при этом отверстие в моторном щите закрывается уплотнителем шлангов и другой конец (Который в салоне) вставляется в отверстие и после чего закручивается гайкой, при этом устанавливается на своё место ручка корректора фар и крышка монтажного блока.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс замены корректора фар, можно в ролике ниже, на примере такого автомобиля как ВАЗ 2110, процедура замены что на Ладе Гранте, что на десятках особо не отличается.

Ремонт Фары Ваз 2110 — Скорая помощь для авто

Регулировать световой пучок фар приходится довольно часто, особенно на универсалах, когда багажник автомобиля сильно загружен и свет направлен в глаза встречных водителей. Если в один момент Вы заметили, что упал отражатель и корректировка света не работает, то можно попробовать сделать ремонт фары 2110 своими руками.

Речь пойдет об оптике Киржач. Для начала снимаем фары, а затем разбираем (снимаем стекла, которые на герметике и 6 металлических скрепок.) Отрезаем герметик по периметру с помощью ножа:
На стекле срезаем выпуклый П-образный профиль, а на пластике фары «впуклый». Снимаем отражатель из бумаги, для этого откручиваем 3 маленьких самореза с обратной стороны.

Внутри фары в районе отверстия гидрокорректора видим пружинку, которую необходимо снять. Также 2 пластиковые розочки от 2 «крутушек», которые держат отражатель. Снимаем отражатель, сжимая розочки.

Шарик на кончике защелкивается в пластмассу, а металлическая шпулька защелкивается во 2 канавку и не дает выкрутить регулировку дальше нее.
Если при регулировке фар сильно перекрутить гидрокорректор, то легко сломать металлический ограничитель/защелку. Поэтому шарик выскочил из пластмассы и фара «упала».

Весь ремонт фары будет заключаться в замене сломанной металлической детали на сантехническую прокладку

Такая резиновая прокладка не совсем правильное решение, потому что она не дает четкого понимания того, когда регулировка фары в дошла до крайнего положения и уперлась.

Поэтому можно также с легкостью опять перекрутить и снова придется ремонтировать.
Правильнее доработать крепление, например, вставить между лепестками этой пластмассовой штуки шплинт из проволоки.

Сборка фары в обратной последовательности, отчищаем старый герметик и наносим новый, устанавливаем стекло.

Другой способ отремонтировать гидрокорректор:
Нарезаем резьбу м3 на регулировочных винтах. Далее вкручиваем их в фару и одеваем шайбы. Вытаскиваем пластиковые крепления. Одеваем планку с модулями ближнего и дальнего света. С верху одеваем еще одну шайбу, далее пружину, и еще одну шайбу, и закручиваем весь этот бутерброд. Желательно использовать контргайку и зафиксировать анаэробным герметиком.

Ремонт фары без разборки

1. Особо ловкие руки могут попробовать защелкнуть шарик на конце «крутилки» в пластмассу не снимая стекло, действуя через отверстия с обратной стороны фары для смены лампочек.

2. Просверлить отверстие сверху фары напротив пластмассовой защелки.

В отверстие вставляем отвертку и защелкиваем цангу на шарик регулятора. Не забываем заклеить просверленное отверстие.

Source: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Гидрокорректор фар на ВАЗ 2114: правильная регулировка, настройка, замена

УСТРОЙСТВО КОРРЕКТОРА

Гидрокорректор фар представляет собой цельное неразъёмное устройство, которое предназначено для изменения положения светового луча путем изменения давления жидкости внутри патрубков. Для автомобилей этого семейства блок корректора имеет неразъёмный вид, поэтому он даже не подлежит ремонту, тем более самостоятельному. При выходе его из строя нужно заменить поломавшиеся элементы на новые и отрегулировать свет фар по норме.

Большинство конструкций гидрокорректоров на ВАЗ 2114 имеют следующий вид:

1. Главный цилиндр, который крепится под приборной панелью;
2. Небольшие рабочие цилиндры, которые крепится под фарами, они нужны чтобы поднять фары на ВАЗ 2114;
3. Рабочая жидкость, которая стойка к низким и очень высоким температурам;
4. Трубопроводы, которые эту жидкость содержат. Всегда закрепляются хомутами.

Устранение неисправности

Как поменять корректор фар на ВАЗ 2114? Чтобы его снять, нужно от фиксаторов крепления проводов отсоединить хомуты, перед эти рекомендуется убрать клеммы с аккумуляторной батареи. Дальше:

1. Снять ручку цилиндра (регулятора), потянув ее немного на себя.
2. Отвинтить гайку цилиндра на панели.
3. Снять облицовку рычага.
4. Вывести из-под панели механизм.
5. Вынуть цилиндры корректора из корпусов, нажимая на их фиксаторы.
6. Далее нужно вывести шланги крепления с хомутами на кузове авто.
7. Задвинуть резиновый уплотнитель в середину салона и туда же провести еще два цилиндра с трубками.

Снятие гидрокорректора на ВАЗ 2114

Продолжая ремонт гидрокорректора фар внимательно помещаем новый проверенный агрегат на ВАЗ 2114 в гнездо механизма, только в обратной последовательности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Когда водитель решает, что нужна настройка фар он для этого поворачивает специальную рукоять в салоне автомобиля. Она управляет давлением в системе трубопроводов корректора.Соответственно, когда нужно чтобы фары опустились вниз происходит все следующим образом:

Исходя из этого, можно сказать, что основную часть времени в рабочих механизмах поддерживается высокое давление, это нужно для поддержания горизонтального положения фары.

Зимой, или в переходной период, когда температура на улице и в подкапотном пространстве сильно отличаются друг от друга трубопроводы и уплотнительные резинки могут расслаиваться, и рабочая жидкость может вытекать. Корректор фар при этом, скорее всего, выйдет из строя, а рабочие цилиндры заклинят и будут требовать полной замены.

В плане калибровки устройства, то подойдет инструкция от любого отечественного гидрокорректора. Это связано с тем, что конструктивно все они выполнены очень схоже и разобраться самостоятельно можно в любом из них.

Подготовительные работы

Чтобы самостоятельно отрегулировать фары, нужно тщательно подготовить автомобиль и инструменты. Это поможет не отвлекаться во время работы и сократит время регулировки.

Поиск места — важный этап. Площадка должна отвечать следующим требованиям:

• быть ровной;
• находиться в темном месте без лишних засветок от фонарей;
• на площадке должна быть ровная стена, ворота, забор, ворота гаража.

Все перечисленные факторы влияют на точность регулировок. Добиться высокоточной настройки без специальных оптических приборов можно только при соблюдении всех инструкций.

Автомобиль подготавливается следующим образом:

1. На мойке высокого давления отмывается вся грязь с кузова и подкрылков.
2. Багажное отделение очищается от всех лишних предметов. Если отсутствует запаска, ее нужно установить на место.
3. Топливный бак заправляется до отсечки.
4. Проверяется давление в колесах и доводится до нормативных значений в 2,0 или 2,1 бара.
5. Осматривается оптика на предмет трещин, сколов и дефектов на поверхности стекла и отражателя.

Также следует проверить крепление фар к кузову. В случае обнаружения свободного хода оптику нужно крепко затянуть штатными болтами. Неисправная деталь с трещинами и другими недостатками подлежит замене, так как лопнувшее стекло преломляет лучи и ослепляет встречных водителей.

Для работы понадобятся инструменты:

• тряпка;
• плотная ткань или картон;
• моющий состав для окон;
• фломастер;
• рулетка;
• уровень строительный;
• башмак или палка для упора колеса.

Чтобы самостоятельно настроить свет на ВАЗ 2114, 2115 не нужны специальные инструменты. Встроенные пластмассовые барашки на тыльной стороне оптики легко прокручиваются пальцами.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

При полном выходе из строя гидрокорректора все, что можно сделать – поменять его полностью на новый и все. Но если не работает гидрокорректор фар, то можно провести определенные манипуляции и точно выяснить в чем причина поломки, возможно, удастся вернуть им работоспособность не растрачиваясь на новые комплектующие.

Итак, если машина изменила свой угол наклона, а поменять направление светового пучка не получается, то работоспособность проверяется таким образом:

1. В первую очередь нужно внимательно осмотреть состояние всех трубочек и резинок. Даже малейшие подтеки недопустимы;
2. Если подтеканий не было найдено или их устранение не принесло результатов, то нужно изучить состояние каждого рабочего цилиндра. Чтобы настроить фары было удобнее нужно снять рабочие цилиндры с каждой фары. Потом замеряется ход каждого штока – в нормальных условиях он равен 6.5 – 7.5 мм;
3. Если и эти диагностические мероприятия не заставили гидрокорректор фар ВАЗ 2114 нормально работать, то поломка кроется в главном блоке, а тогда лучше просто заменить весь механизм на новый.

Замена корректора света фар

Для этой модели ВАЗ, если возникнет необходимость замены устройства, есть два варианта:

• установить гидрокорректор, предусмотренный автопроизводителем;
• заменить гидравлический корректор электрическим аналогом.

В первом случае необходимо приобрести устройство 2114-3718010, которое подходит для моделей ВАЗ от 2113 до 2115. Замену нужно начинать со съема неисправного корректора света фар, который производится в такой последовательности.

1. Отворачиваются винтовые фиксаторы хомутов, которые прикрепляют соединительные трубки к удерживающим конструкциям.
2. Снимается ручка главного цилиндра, после чего отворачивается гайка, притягивающая основное гидравлическое устройство к приборной панели.
3. От конструкции фары отсоединяются рабочие цилиндры и вместе с трубками просовываются в салон.
4. Установку нового гидравлического устройства, корректирующего направление света фар, нужно проделать в обратном порядке.

Для замены гидрокорректора на электрический вариант, подходящий для установки в те же места, нужно приобрести прибор «СиличЪ-Зенит». После съема штатного корректора проделываются следующие действия:

1. Отключается «минус» от аккумулятора.
2. После замены уплотнительного кольца монтируются электрокорректоры в места, где стояли рабочие цилиндры.
3. «Плюс» присоединяется к колодке «20», «минус» замыкается на массу.
4. Проводка фиксируется там, где были соединительные трубки. Можно прикрепить ее и к общему жгуту электропитания.
5. Подключается «минус» к аккумулятору, проверяется работоспособность электрокорректора.

Электромеханический корректор фар ВАЗ 2114

Как видите, есть два варианта замены вышедшего из строя гидрокорректора. Электрическое устройство дороже гидравлического. Однако многие автолюбители предпочитают именно электрокорректор, отмечая более надежную и долговечную его эксплуатацию. Какого бы типа корректор вы ни выбрали, теперь вы знаете, как самостоятельно его установить.

Автор: Лагода Владислав Федорович

Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…

МОНТАЖ НОВОГО УСТРОЙСТВА

Если решено ставить новый корректор фар, то и на этот счет есть подробная инструкция. Мы рассмотрим в какой последовательности снять старый гидрокорректор и как настроить фары на ВАЗ 2114, а новый просто ставиться в точности наоборот. Итак, пошагово инструкция выглядит так:

• Находим все хомуты, которые закрепляют трубопроводы с рабочей жидкостью и снимаем их, отвернув болты;
• Возвращаемся в кабину, где аккуратно снимаем вращающуюся ручку с посадочного места на основном цилиндре;
• Откручиваем все болты, на которых держится основной цилиндр и снимаем его;
• Снимаем рабочие цилиндры с фар и вытаскиваем их через салон;

ДОРАБОТКА КОРРЕКТОРА СВОИМИ РУКАМИ

При плановом техническом обслуживании также может потребоваться регулировка фар ваз 2114 своими руками. Чаще всего такое бывает, когда гидрокорректор перестал работать исправно, но не вышел из строя полностью.

Самая распространённая причина такого частичного выхода из строя – отсутствие нормального зацепления рычага и штока в рабочем цилиндре. В нормальных условиях конец штока должен быть зацеплен с рычагом, другой конец которого упирается в еще один шток. Последний же воздействует с самой фарой, подвигает ее в нужном направлении. Проще говоря, этот механизм напоминает своеобразные качели, точка опоры которых находится на регулировочному болту.

Регулировка фар ВАЗ своими руками заключается как раз в проверке положения этого болта. Если он был закручен до конца, то конец рычага с одной или другой стороны просто может выскочить. Также болт необходимо выставить так, чтобы опускались и поднимались с минимальным усилием для водителя.

ЗАМЕНА КОРРЕКТОРА НА БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ

На автомобилях серии ВАЗ 2114 установлен штатный гидравлический корректор положения световых приборов. А на новых машинах уже применяется электрический корректор. Многие водители заменяют штатный на новый, чтобы улучшить свет фар на ВАЗ 2114. Основное отличие от гидравлического здесь заключается в полном отсутствии шланг с рабочей жидкостью – всю работу здесь делают электромоторы. Замена гидрокорректора фар ВАЗ 2114 производится очень легко, так как он занимает положенное место гидрокорректора.

Замена происходит по таком алгоритму:

1. Снимаем клемму АКБ, чтобы нас не ударило током;
2. Открутив основной цилиндр под панелью, вращая его против часовой стрелки снимаем устройство и его рычаг;
3. Заменяем уплотнительное кольцо перехода кабины в подкапотное пространство;
4. Прикручиваем на освободившееся место электрический корректор;
5. От главного устройства минусовой провод крепим к кузову, а плюсовой закрепляем на выводе под номером 20 колодки кабелей под панелью машины;
6. Вдоль кабелей прокладываем проводку к исполнительным моторам на фарах;
7. Подключаем минусовую клемму АКБ обратно и проверяем, что у нас получилось.

Теперь мы знаем, как самостоятельно настроить фары на ВАЗ 2114 и впредь трудностей возникать не должно.

Какой гидрокорректор выбрать?

Часто автолюбители вместо штатного агрегата предпочитают более практичный и эффективный электрокорректор, который не предусмотренный производителем, но легко вмещается в гнездо старого механизма. Его отличие заключается в электромоторах, которые обеспечивают функционирование привода изделия. Такой корректор монтируется так же, как и обычный.

Электрическое устройство гидрокорректора фар ВАЗ 2114 устанавливается следующим образом:

• убирается минусовая клемма с батареи;
• главный цилиндр поворачивается против часовой стрелки и демонтируется;
• меняется уплотнительный фиксатор, кольцо;
• устанавливает корректор на место главного цилиндра;
• снимается рычаг устройства в салоне авто;
• плюсовая клемма электрокорректора соединяется с гнездом колодки №20 и фиксируется под панелью приборов на одной из шпилек кузова;
• вместо трубопроводов прокладывается проводка;
• прибор подключается к исполнительному механизму;
• подсоединяется клемма к батарее;
• проверяется функциональность агрегата.

Гидрокорректора фар на ВАЗ 2114 с электрическим приводом

Вот так выполняется замена гидрокорректора фар на ВАЗ 2114 с электрическим приводом!

на заметку начинающему автолюбителю

Причин, по которым может потребоваться снятие высокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109, очень много — это замена самой панели, разборка системы отопления салона, различные кузовные ремонтные работы, в том числе работы, связанные с покраской автомобиля. . Прежде чем мы сможем без проблем снять панель, необходимо полностью демонтировать различные насадки, приспособления, декоративные накладки и т. Д.

Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и можете приступать:

• В первую очередь необходимо снять сам руль, так как он нам будет очень сильно мешать.О процессе его снятия смотрите в соответствующей статье — Как снять колесо.
• Далее вытаскиваем всасывающий патрубок карбюратора (в случае инжекторного двигателя его не будет) и снимаем пластиковую ручку с тяги привода.

• Снимите облицовку консоли, открутив два винта по бокам.

• Снимите прикуриватель и пепельницу.

• Снимите ручку управления скоростью двигателя вентилятора.
• Далее поддев отверткой снимаем декоративные рычаги привода отопителя салона.

• Отсоедините колодку с проводами питания от переключателя режимов работы вентилятора печки, а также снимите с контактов два провода питания лампы подсветки панели управления обогревом.

• Продолжаем снимать декоративные ручки управления — гидрокорректор фар и ручку регулировки мощности подсветки приборов на панели.

• Теперь нам необходимо снять гидрокорректор и диммер, для этого откручиваем гайки их крепления подходящей головкой под торцевой ключ. Затем протолкните их внутрь панели, потом мы их вытащим.

• С левой и правой стороны снимите дефлекторы для обогрева боковых окон и немедленно отверткой Phillips открутите по одному винту, фиксирующему облицовку верхней панели.

• Снимите выключатель наружного освещения на приборной панели, осторожно поддев его плоской отверткой и вытащив, насколько это позволяют провода.Отсоедините блок с проводами питания от переключателя и отложите его в сторону, а затем вставьте блок обратно в панель.

• Снимите радиоприемник, если он у вас есть, а затем удалите стандартный разъем для радиооборудования, если он у вас есть.
• Удалите центральный винт, которым крепится накладка панели.

• Теперь нам нужно снять обшивку панели приборов. Перед его снятием нужно отщелкнуть защелки, расположенные под панелью приборов, с помощью двух плоских отверток, которые вставляются по краям и слегка прижав их, двигаясь вверх, приподнять панель.Потом полностью снимаем.

• Теперь, когда крышка снята, вы можете легко отсоединить провода питания от прикуривателя и его подсветки.
• Отсоединить провода от разъема включения сигнализации и подсветки.

• Далее снимаем декоративную накладку переднего динамика и переключатели обогрева стекол и задних противотуманных фар. Если динамик установлен, его тоже нужно снять.
• Затем просовываем руку в отверстие для динамика и отсоединяем колодки с проводами питания от выключателя противотуманных фар и заднего обогрева лобового стекла.

• Снимите комбинацию приборов, открутив два винта, которыми она крепится к панели. Затем, слегка потянув на себя, откручиваем гайку крепления и вытаскиваем гибкий приводной трос со спидометром.

• Отсоединяем от комбинации колодки с проводами питания и убираем в сторону.

• Так же поступаем и с выключателем зажигания, а именно отсоединяем колодку с проводами питания и снимаем с разъема провод массы реле зажигания.
• Рядом с ней будет провод контрольной лампы открытия воздушной заслонки. На форсунке такого провода нет.

• С каждой стороны открутите по одному нижнему винту крепления панели.
• Отсоединить питающие провода освещения перчаточного ящика.

• Откручиваем винты крепления панели отопителя и снимаем, чтобы не мешала.
• Затем выкручиваем винты крепления направляющей штанги отопителя салона.

• И на завершающем этапе демонтажных работ откручиваем оставшиеся винты крепления панели — верхний боковой и центральный саморезы. Снимаем панель.

На этом ремонтные работы закончены.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние различных автосистем.Но владельцы «девяток» не всегда знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

Сегодня автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, будь то карбюраторы или инжекторы, оснащены тремя типами электронных «устройств». Это может быть низкая панель, высокая или европанель.Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с нижнего варианта. Подробное объяснение схемы дано в таблице.

Значок	Запись
32	Указывает, какой именно. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33	Световая лампа, которая включается при включении ближнего света.
34	Загорается при включении ПТФ — противотуманные фары.
35	Фара дальнего света.
36	Предупреждает водителя о работе обогревателя заднего стекла.
37
38	Спидометр.
39
40	Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41	Датчик, фиксирующий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
42
43	лампочка включения сигнализации.
44	Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45	Значок воздушной заслонки или воздушной заслонки карбюратора.
46	Включение ручного тормоза.
47	Этот пункт появляется при низком заряде аккумулятора авто.
48	Счетчик общего пробега автомобиля.
49	Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50	Линия, дальше которой не рекомендуется выходить — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51	.

Панель «Высокая»

Внизу высококлассная панель приборов ВАЗ 2109 с электронной подсветкой.Актуально как для форсунок, так и для карбюраторов. Вы найдете расшифровку схемы и комбинации по инструкции ниже.

Значок	Обозначение
42	Спидометр, показывающий скорость автомобиля.
43	Одометр, регистрирующий пробег автомобиля.
44
45	Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
46	Контрольная лампа.
47	Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48	Контрольная лампа водителя, указывающая на неисправность контрольных ламп.
49	Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50	Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51	Лампа загорается, чтобы предупредить автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекла.
52	Отсутствие индикатора давления моторной жидкости в картере.
53	Регулятор измеряет уровень температуры антифриза в системе охлаждения и передает эти данные на электронную панель с подсветкой.
54	Этот значок на верхнем совмещении приборной панели — тахометр, показывающий уровень оборотов двигателя автомобиля.
55	Дополнительная розетка.
56	Кнопка, предназначенная для сброса суточного пробега.
57	Лампа, загорающаяся при включении фар.
58	Датчик фиксации суточного пробега.
59	Диодная лампа, которая включается при включении габаритных огней.
60	Датчик, предупреждающий водителя об открытой двери.
61	Предупреждающая лампа водителя о том, что он управляет автомобилем без ремней безопасности.
62	Диод индикации включения левого поворотника.
63	Этот элемент комбинации электронной панели с подсветкой указывает уровень заряда в системе.
64	Диод индикации включения правого поворотника.
65	Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66	Диод загорается, если уровень топлива в баке критический.
67	Всасывающая лампа, встречается только в карбюраторных автомобилях.
68	Этот элемент активируется, когда необходимо диагностировать мотор автомобиля.
69	Ручной стоп-сигнал.

«Европанель»

А теперь перейдем к комбинации с подсветкой.Сразу стоит отметить, что описание компонентов ниже практически не отличается от низкопрофильного электронного корпуса.

Значок	Запись
42	Указывает, какой указатель поворота включен. Индикатор перестает работать после поворота рулевого колеса в нужном направлении.
43	Лампа освещения европанели включается при включении габаритных огней.
44	Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45	Лампа включения фар дальнего света.
46	Этот элемент схемы оповещает автомобилиста о.
47	Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48	Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49	Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50	Этот компонент цепи предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51	Датчик цепи, определяющий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
52	Значок, который загорается при слишком низком давлении моторной жидкости в системе.
53	Лампа включения аварийной сигнализации.
54	Диод загорается в том случае, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо обратить внимание на ее диагностику.
55	Значок воздушной заслонки карбюраторного двигателя.
56	Включение ручного тормоза.
57	Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумулятора автомобиля. Во избежание проблем с запуском двигателя аккумулятор лучше подзарядить.
58	Счетчик общего пробега автомобиля в километрах.
59	Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа. Эконометрический счетчик экономит немного автомобильного топлива.
60	Линия на схеме, за которую не рекомендуется выходить. Диодная лампа загорается при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, следует долить топлива.
61	Датчик уровня топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобилей ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении щита от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео Garage B.F.S).

1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — обрыв кабеля, неправильная его установка или износ розетки.Попробуйте отключить кабель и снова подключить.
2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
4. Не работает подсветка панели приборов. Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов. Также могут быть проблемы в электрической цепи, но это случается редко.
5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла выдает неверную информацию. Например, водителя предупреждают о недостаточном уровне моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкция по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то самым оптимальным вариантом будет замена лючка своими руками. Для правильной замены вам потребуются инструкции по демонтажу и установке щита, которые приведены ниже.Для выполнения этих действий вам потребуются только плоская отвертка и отвертка Phillips. Инструкция показана на примере нижней приборной панели, но в целом она идентична для остальных опций приборной панели. N Не забудьте отсоединить аккумулятор!

1. Прежде всего необходимо обесточить систему; для этого отсоедините клеммы от АКБ.
2. С помощью отвертки Phillips открутите пластиковую накладку вокруг рулевого колеса. Возможно, вам не потребуется его удалять, но желательно сделать это для большего удобства.
3. Вы также можете отключить переключатели на рулевой колонке, просто отсоединив жгут проводов.
4. С помощью отвертки Phillips открутите два маленьких винта крепления козырька приборной панели, снимите этот элемент.
5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
6. Следующим шагом будет отключение. При демонтаже нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый.В противном случае его потребуется заменить.
7. Затем выключите белый выход и снимите эконометрический шланг.
8. Затем от спидометра следует отсоединить тросик сброса данных суточного пробега автомобиля.
9. Последним этапом будет отключение красного разъема и демонтаж самого щитка. Заменяется и устанавливается новая панель, после чего дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все по инструкции и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов на ВАЗ 2109 своими руками»

О том, как заменяются дашборды на «девятку», узнайте из видео ниже (автор ролика — Сделай Сэм! Плюс интересное!).

Снятие невысокого щитка приборов на автомобиле ВАЗ 2109 проводится с целью его замены или проведения различных ремонтов, при которых его наличие будет мешать работе. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работы следующий:

• В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя обогрева.

• Далее нужно открутить винты крепления декоративной крышки консоли. Винты расположены по бокам. После этого отодвиньте крышку немного назад, насколько позволяет внутренняя проводка.

• Теперь отсоединяем от крышки все пакеты с проводами.Их следует предварительно промаркировать, чтобы они не перепутались местами при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного освещения, противотуманные фары, аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла.

• Сразу отключаем провода питания от прикуривателя и его подсветки.

• Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
• Выверните винты, которыми крепится козырек комбинации приборов.

• Сняв козырек, сжимаем пружинные фиксаторы и снимаем с панели саму комбинацию приборов.

• Теперь откручиваем гайку крепления привода спидометра и отсоединяем трос.

• Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите колодку с проводами питания (белый и красный) и отсоедините трос сброса суточного пробега спидометра.Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.

• Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости комбинированной подсветки и гидрокорректора фар. После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, проталкиваем их внутрь.

• Приступаем к замку зажигания. Отсоедините сумку с силовыми кабелями, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы разблокировать замок рулевого колеса.
• Снять трубку рулевой колонки с фиксатором.

• Слегка потяните шток воздушной заслонки на себя и снимите декоративную ручку. Затем откручиваем два винта и снимаем направляющую штанги.

• И на завершающем этапе осталось выкрутить все винты крепления панели к кузову. А именно — два боковых, нижних, винтовые, расположенные в перчаточном ящике, откручиваем винты крепления консоли снизу.
• Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены. Устанавливать в обратном порядке.

Если у некоторых автомобилей ВАЗ 2109 панель высокая, то другая часть — низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вашему вниманию подробное описание дашбордов и дашборда для девяток с низкой панелью.

Ознакомимся со схемой дашборда и его компонентов на основе изображения ниже.

Указанная схема содержит следующие элементы.

Номер	Что это такое
	Комбинация приборов
	Замок зажигания
	Центральные форсунки отопления и вентиляции салона
	Боковые форсунки системы отопления и вентиляции салона
	Крышка бардачка
	Заглушка
	Выключатель обогрева стекла на двери багажника
	Выключатель задней противотуманной оптики
	Выключатель аварийной сигнализации
	Центральный выключатель наружного освещения
	Пульт управления системой отопления и вентиляции
	Радиорозетка
	Рычаг переключения передач
	Рычаг ручного тормоза
	Пепельница
	Прикуриватель
	Рычаг управления стеклоочистителями и стеклоочистителями
	Педаль газа
	Педаль тормоза
	Сцепление
	Ручка закрытия воздушной заслонки
	Выключатель звукового сигнала
	Ручка обнуления счетчика суточного пробега
	Выключатель освещения панели приборов
	Ручка управления гидрокорректором фар
	Рычаг привода замка капота
	Рычаг управления фарами и поворотниками

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов на ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.

Как показано на рисунке, компоненты комбинации приборов следующие.

Номер	Что это такое
	Спидометр
	Указатель температуры охлаждающей жидкости
	Вольтметр
	Указатель уровня топлива в баке
	Контрольная лампа резерва топлива
	Эконометр
	Счетчик суточного пробега автомобилей
	Счетчик общего пробега автомобиля
	Индикатор уровня заряда аккумулятора
	Контрольная лампа воздушной заслонки
	Контрольная лампа включения аварийки
	Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
	Контрольная лампа включения ручного тормоза
	Контрольная лампа аварийного низкого давления масла
	Контрольная лампа указателей поворота
	Контрольная лампа включения боковой оптики
	Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики
	Контрольная лампа дальнего света
	Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла

Разборка

Причин демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

• Кузовной ремонт;
• Ремонт панельных элементов;
• Автомобильная звукоизоляция;
• Желание поменять старую торпеду на новую и тд.

Независимо от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работа должна производиться строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговое руководство, которое позволит вам самостоятельно снять нижний тип панели, установленной на ВАЗ 2109.

1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого нужно потянуть ее на себя.
3. Откручиваем 2 крепления накладок панели приборов с обеих сторон консоли. Крышку нужно придвинуть к вам.
4. Отсоединить колодку проводов от выключателя задней противотуманной оптики.
5. Отсоедините пару силовых блоков и один провод питания от переключателя обогрева заднего стекла.
6. Отсоединить колодку от аварийного выключателя.
7. Снимите колодку с проводкой с выключателя наружного освещения.
8. Отсоедините розетку от прикуривателя.
9. Отсоединить разъем проводки от прикуривателя и снять облицовку панели.
10. Снимите 4 фиксатора панели управления печкой.
11. Отвинтить 2 крепления козырька панели приборов.
12. Снимите непосредственно козырек самой комбинации приборов.
13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
15. Откручиваем гайку крепления спидометра, затем отсоединяем его трос.
16. Отсоедините колодку с проводами (он белый) от панели приборов.
17. Снимите шланг с эконометрического фитинга и снимите шплинт.
18. Отсоедините трос от спидометра, сбрасывающий счетчик пробега за сутки.
19. Теперь необходимо отключить красный блок от комбинации приборов.
20. Демонтировать ручку выключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно тянуть к себе.
21. Отверните фиксирующую гайку выключателя освещения приборов.
22. Отверните гайку крепления патрубка гидрокорректора фары.
23. Снимите рулевое колесо и его переключатели на рулевой колонке.
24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого можно отключить блок питания замка зажигания.
25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
26. Демонтируйте эту трубку, взяв с собой выключатель зажигания.
27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (это всасывание карбюратора).Тяга должна появиться. После этого ручка снимается со стержня.
28. Открутите 2 фиксатора направляющей штанги воздушной заслонки, которые крепят ее к приборной панели.
29. Выкрутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
30. Выкрутить крепления левой нижней панели.
31. Таким же образом снимите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
32. Выкрутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который нужно открутить, чтобы в результате снять приборку.

Сборка нижней панели осуществляется в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или модифицированную конструкцию. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще разборки. Поэтому не стоит расслабляться, выполнив только половину задания.

Что лучше ВАЗ 2109 или 2199. Основные отличия и сравнение автомобилей

Теперь пара слов знатоков по ВАЗ-2114. Новая покупка требует антикоррозийной обработки, замены гидрокорректора фар на электроприбор, заводские передние динамики, последние сильно портят диск, отвечающий за тормоза.

Ничего хорошего нельзя сказать о качестве комплектующих, а вот в ВАЗ-2109 все еще хуже.Безопасность страдает так же, как и в девятке, проклейка салона — обязательное условие комфортной езды.

В заслугах ВАЗ-2114 специалисты зафиксировали следующее:

• недорогое, экономичное обслуживание, возможность устранения неполадок своими руками;
• простота использования;
• хорошая проходимость;
• низкий расход бензина;
• безграничных возможностей настройки.

Отзывы владельцев о ВАЗ-2109

Лада 2109 стоит почти в 2 раза дешевле своего последователя ВАЗ-2114, поэтому водители все чаще задаются вопросом, стоит ли переплачивать за вторую модель.Чтобы понять, что лучше ВАЗ-2109 или ВАЗ-2114, обратимся к изучению отзывов автомобилистов о Ладе 2109 на форумах:

1. Тело быстро гниет. Что еще неприятно удивило, так это то, что цена датчиков такая же, как у иномарок. Хотя за такую ​​копейку от машины многого ожидать не приходится — главное, чтобы она была в движении.
2. Едет хорошо, управляемая, за 170 000 км пробеков нет. Передний привод радует габаритами, машина маневренная, но места на заднем сиденье не хватает.
3. Покраска оставляет желать лучшего — сразу нужно отвезти на СТО и перекрасить, а сверху покрыть антикоррозийным составом. Двигатель мог бы быть и мощнее — 8 клапанов для хорошей мощности явно недостаточно. Тем, кто разбирается в обслуживании и ремонте, девятка понравится — ее легко ремонтировать, не сложно найти запчасти, при правильном уходе машина остается надежным железным конем в любых погодных условиях на различных трассах России.
4. Живу в деревне, на девятке пользуюсь такси, проходимость отличная! Экономный расход топлива.
5. Спустя полгода эксплуатации Лады 2109 по низу пошла гниль, пришлось делать капитальный ремонт.
6. Коробка слабая, разваливается, дверные ручки очень хрупкие. Пороги, арки гниют, появляется ржавчина.

Что лучше ВАЗ 2109 или 2114?

Отечественный автопром всегда развивался медленно, поэтому на рынок выходили модели, мало чем отличавшиеся друг от друга.Итак, в продаже появились автомобили с идентичным дизайном, схожим интерьером и экстерьером. То же самое произошло с моделями 2114 и ВАЗ 2109, которые собирались на единой технологической линии в разное время. Внешнее и внутреннее пространство машин практически не отличается. Чем отличается более современный ВАЗ 2114 от предшественника ВАЗ 2109?

Конструктивные особенности моделей

ВАЗ 2109, поступившая на конвейер в 1987 году, стала пятидверной модификацией популярного в то время купе 2108.Данная модель легкового автомобиля с кузовом типа хэтчбек. Автомобиль выпускался на Волжском заводе до 2006 года, после чего руководство передало право выпуска модели Сызранскому автозаводу. В народе машину называют Спутник или Девятка. ВАЗ 2114 построен на базе модели 2109. В новинке были изменены некоторые технические параметры, внутреннее наполнение и дизайн. В серийное производство модель поступила в 2003 году. Как и 2109, 2114 представляет собой пятидверный хэтчбек. Среди потребителей автомобиль известен под названием «Самара-2».

Разница между автомобилями

Если посмотреть на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109, довольно сложно найти отличия между моделями. Конечно, 2114 стал более современным и модернизированным автомобилем благодаря улучшенным экстерьеру и интерьеру. Кузов новой модели оснащен другими фарами, новым капотом, решеткой радиатора и бампером. Дизайнеры дополнили модель привлекательной лепниной. При этом бампер на ВАЗ 2109 получился более прочным и надежным, что для многих покупателей становится решающим аргументом в пользу автомобиля.2114 имеет обновленную панель управления, которая была разработана в соответствии с европейскими стандартами. По этой причине интерьер автомобиля считается более эргономичным и лаконичным, чего нельзя сказать об интерьере Девятки. Автомобиль оснащен передними стеклоподъемниками, регулируемой рулевой колонкой и унаследованным от ВАЗ 2110 рулевым колесом. В целом можно сказать, что Самара-2 создавалась с учетом современных тенденций. При этом многие покупатели отдают предпочтение модели 2109, так как считают ее более надежной, несмотря на устаревшую панель управления.

Отличие этих машин в техническом оснащении. Раньше на Девятку устанавливали восьмиклапанные моторы с четырьмя рабочими цилиндрами. Эти бензиновые двигатели имели разный рабочий объем. Итак, в модельном ряду были силовые агрегаты объемом 1,3, 1,1 и 1,5 литра. Первоначально покупателям модели 2114 был доступен только один 1,5-литровый мотор. Со временем конструкторы предложили второй двигатель объемом 1,6 л. Если изначально обе модели выпускались на одной линии, то через некоторое время выпуск ВАЗ 2109 отложили.После этого многие покупатели стали жаловаться на качество сборки девяток, отдавая предпочтение более старым версиям. Даже с учетом этого потребители считают, что 2109 лучше 2114 по внешнему виду, сборке узлов и агрегатов и ряду параметров.

Подводя итог, можно сказать, что у каждой из этих двух машин есть свои достоинства и недостатки. ВАЗ 2114 — это просто улучшенная и более современная модель 2109, которая отличается дизайном передней части, новой панелью управления и салоном европейского стандарта.

Самара старт

Начиная с 1987 года можно было увидеть пятидверный кузов, выполненный в модели хэтчбек. Ближайшим конкурентом на авторынке была «восьмерка», и с ней справились без труда. «Девятка» на фоне предыдущих моделей выглядела гораздо эффектнее, чем за счет наличия 5 дверей.

Чем же эта машина так зацепила покупателей? Во-первых, практичность, задние сиденья можно было складывать по горизонтали, что значительно увеличивало объем и «превращало» легковушку в грузовик (по объему, а не по весу конечно), наличие под рукой универсала — хорошая новость .Обычный, но надежный двигатель объемом 1,3 литра мощностью 65 л.с., цифры невысокие, но на практике полностью загруженный автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 18 секунд, не так уж и много. Это характеристики начальной версии, но модернизированные модели немного превосходят оригинал. Например, 21093i был оснащен инверторным двигателем объемом 1,5 литра.

Эта модель была выпущена не намного позже первой, в 1990 году, и главное отличие — кузов седан, к тому же это последняя модель из самарского семейства.По длине автомобиль был значительно больше, чем у других автомобилей той же серии, увеличение длины произошло за счет увеличения заднего свеса. Дизайн кузова получился довольно оригинальным. Модель имела облицовку радиатора, а также передние крылья из пластиковой маски, и именно от этой модели приборная панель обзавелась тахометром, который затем внедрили во все самарское семейство.

Сравнение отечественных автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 вполне актуально. Многие автомобилисты продолжают спорить о том, стоит ли.Они похожи внешне, выпускались одним заводом. Поэтому естественно будет выяснить, в чем разница, стоит ли переплачивать за более новую версию и насколько четырнадцатая модель превзошла легендарную «девятку». Выбирая между ВАЗ 2109 или ВАЗ 2114, следует учитывать все аспекты этих автомобилей. В конце концов, производитель не стал бы выпускать одни и те же автомобили под разными названиями. Хотя среди автомобилистов бытует мнение, что обе машины абсолютно одинаковые.Следует опираться на факты, с помощью которых можно будет сравнить обе машины и найти среди них лучший вариант для покупки.

Сравнение ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109.

Коротко об автомобилях

Начнем со старшей модели, которая существует на отечественном рынке уже не один десяток лет. ВАЗ-2109 — пятидверная версия купе, выпускавшаяся под маркой ВАЗ-2108. «Девятка» позиционируется как легковой автомобиль. Волжский завод выпускал такую ​​машину до 2006 года, после чего права на выпуск модели перешли к сызранскому предприятию.Чаще всего машину называют просто «девяткой» или Спутником.

И ВАЗ-2114 стал обновленной версией легендарной «девятки». Изменения в меньшей степени коснулись технических характеристик, но заметно изменили внутреннее оснащение и внешний вид автомобиля. Серийное производство четырнадцатого началось в 2003 году. Выпуском занимался Волжский завод. Это также 5-дверный переднеприводный хэтчбек. Его часто называют Самарой 2. Машины можно считать полноценными родственниками.Нельзя сказать, что ВАЗ-2114 получил большое количество обновлений, из-за которых автомобиль стал существенно отличаться от предшественника.

Именно сильное сходство между автомобилями заставляет потенциальных покупателей задуматься о целесообразности покупки того или иного автомобиля. С одной стороны, я не хочу переплачивать за более дорогой 2114, так как «девятка» практически такая же. С другой стороны, четырнадцатая модель новее и поэтому потенциально должна быть намного лучше девятой.Чтобы понять истинные характеристики двух автомобилей, следует изучить их сильные и слабые стороны.

ВАЗ-2114

Специалисты выделяют несколько сильных и слабых сторон этого автомобиля. Не будем забывать, что речь идет об автомобилях отечественного производства. При всей любви и уважении к российскому автопрому наши автомобили пока не могут конкурировать с ведущими автопроизводителями Европы, США и Азии. Но нам все же удалось добиться определенных успехов. Для начала рассмотрим недостатки четырнадцатой модели, которые нам удалось выявить в процессе эксплуатации и обслуживания такой машины.При покупке данного автомобиля настоятельно рекомендуется обработать кузов антикоррозийными составами, заменить гидрокорректоры передней оптики и заменить их на электроприборы.

Также есть проблемы с заводскими передними колодками, которые негативно сказываются на состоянии тормозного диска. Комплектация не самого высокого качества, хотя в случае с «девяткой» ситуация еще хуже. В плане безопасности машина осталась такой же, как и до модернизации. Следовательно, покупатель в этой составляющей не выиграет.Еще одна немаловажная проблема — уровень комфорта. Звукоизоляция в машине низкая. Если вы хотите добиться относительно хорошего комфорта, вам обязательно придется оклеить интерьер шумоизоляционными материалами.

К основным достоинствам ВАЗ-2114 можно отнести следующие моменты:

• машина недорогая в обслуживании;
• покупка запчастей дешево;
• большую часть ремонтных работ можно выполнить своими руками;
• это элементарная машина по сложности эксплуатации;
• хорошая проходимость, что позволяет управлять автомобилем на самых сложных участках и грунтовых дорогах;
• хорошие показатели эффективности по расходу топлива и масла;
• вагон открывается.

Хороший выбор для жителей регионов, молодых ребят, ищущих хорошую первую машину за небольшие деньги. Сейчас ассортимент запчастей и элементов тюнинга настолько огромен, что открывается невероятный простор для творчества. Неудивительно, что основной аудиторией этого автомобиля отечественного производства считается молодежь и любители автотюнинга. Хотя можно рассматривать 2114 как семейный автомобиль. Машина не имеет серьезных проблем по техническим характеристикам, надежности и долговечности.Поэтому ВАЗ-2114 не требует больших затрат семейного бюджета, что делает машину выгодной покупкой за скромные деньги.

ВАЗ-2109

Кто-то скажет, что «девятки» такие же, как их наследник в лице ВАЗ-2114. Но это не так. Производитель выпускал «девятку» в нескольких модификациях, на автомобиль ставил разные силовые агрегаты, работающие на бензине. Цены даже ниже, чем у рассматриваемого аналога ВАЗ-2109.

Специалисты отмечают несколько основных преимуществ этой машины:

1. Двери. Они широкие, удобные для посадки людям абсолютно любого телосложения. Поэтому даже тучный человек без проблем помещается в машину.
2. Багажник. Багажный отсек на ВАЗ-2109 нельзя считать образцовым и рекордным среди автомобилей своего класса. Но при, казалось бы, скромных внешних габаритах автомобиля в багажнике помещается внушительное количество вещей.
3. Подвеска.Чего нельзя отнять у «девятки», так это тщательно продуманной подвески. Это преимущество делает этот автомобиль очень проходимым. Не каждый современный кроссовер пройдет там, где отечественный ВАЗ-2109 без проблем преодолеет все препятствия. Поэтому эту машину предпочитают те, кому приходится регулярно ездить по ухабистым дорогам, ямам, неровностям, грунтовым местам и т. Д. Как известно, таких дорог в России очень много.
4. Удельный вес. Он в этой машине небольшой, что позволяет двигаться с большой скоростью и преодолевать внушительные расстояния.Салон хоть и не самый комфортный, но водители без проблем выдерживают многочасовую езду.
5. Динамизм. Для отечественных автомобилей это понятие относительное. Но если сравнивать ее с остальной линейкой АвтоВАЗа того времени, когда производилась «девятка», то эта модель объективно самая динамичная. Хороший разгон, довольно плавный ход при адекватном расходе топлива.

Но не все так идеально в случае с легендой российского автопрома.У ВАЗ-2109 тоже есть свои объективные недостатки.

Основными недостатками машины специалисты называют:

1. Старые двигатели. Первые модели выпускались с 1987 года. Затем под капот поставили восьмиклапанные моторы. Современные автомобили оснащаются улучшенными шестнадцатиклапанными силовыми агрегатами, которым существенно уступает ВАЗ-2109.
2. Безопасность. Это актуальная проблема для всей линейки ВАЗ, включая ВАЗ 2109 и 2114. По результатам проведенных испытаний прочностные показатели оказались на низком уровне.Поэтому при неосторожном вождении велика вероятность получить тяжелые травмы в результате аварии. Неутешительные итоги подвела. Итак, водителям следует быть предельно осторожными на дороге и придерживаться правил безопасного вождения.
3. Слабые системы. В случае с «девяткой» чаще всего выходят из строя вентиляция и отопление. Из-за этого регулярно возникают вопросы по ремонту этих агрегатов.

В целом ВАЗ-2109 выглядит неплохим вариантом в качестве бюджетной подержанной машины.Эти автомобили пользуются заслуженной популярностью, часто встречаются у владельцев разного возраста, что делает машину универсальной. «Девятку» нельзя назвать моделью семейного автомобиля. Хотя бы из-за того, что показатели безопасности здесь низкие. Но если вы ищете за скромные деньги автомобиль, который можно тюнинговать, использовать как рабочую лошадку и заниматься постоянным ремонтом, то ВАЗ-2109 станет одним из приоритетных вариантов на российском рынке. Вы не найдете достойного аналога среди иномарок за те же деньги.

Основные отличия и сравнение автомобилей

На первый взгляд, найти отличия между этими двумя отечественными автомобилями не так-то просто. Это и понятно, поскольку ВАЗ-2114 пришел на смену ВАЗ-2109 как модернизированный, улучшенный вариант своего предшественника. Это не переход на совершенно новую модель. Сейчас такие перевоплощения называют рестайлингом. ВАЗ-2114 не дотягивает до автомобиля нового поколения, так как с «девяткой» слишком много общего. Авто отличается, но по менее значимым параметрам, по мнению экспертов и автомобилистов.Но вы можете сравнить ВАЗ-2114 и 2109. Если внимательно изучить особенности двух автомобилей, выпускаемых российской компанией, вы поймете, чем они отличаются друг от друга.

Сравнивая ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, приходим к следующим выводам:

Это основные отличительные особенности, с которыми можно сравнить две машины российского производства. Важно понимать, что обе машины являются рабочими лошадками, а не предметами роскоши или роскошными автомобилями. Если вам нужен высокий уровень комфорта, современное оборудование, кондиционеры, подушки безопасности разного типа, то эти автомобили явно не для вас.

Где выбрать

Каждый покупатель должен сам решить, какая машина ему больше подходит. Это зависит от ряда факторов, поэтому вам нужно руководствоваться не одним, а несколькими наиболее важными критериями.

Подводя итоги сравнения ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, можно сделать следующие выводы:

• четырнадцатая модель является усовершенствованием «девятки», но никак не переходом на совершенно новую машину или серьезная революция в области отечественного автопрома;
• ВАЗ-2114 получил измененную переднюю часть кузова, которая стала более интересной и привлекательной, но потеряла в надежности бампера;
Четырнадцатый ВАЗ
• получил новую приборную панель, которая по комфорту и просто по внешним данным приблизила машину к европейскому уровню;
• автомобилей было собрано на разных предприятиях, из-за чего даже одни и те же автомобили иногда оказываются изготовленными неодинакового качества;
• ВАЗ-2114 сделан с целью приблизиться к европейским стандартам качества и придать автомобилю лаконичный, интересный и динамичный вид;
• ВАЗ-2109 остается одним из самых надежных отечественных автомобилей, которые продолжают пользоваться большим спросом.

Можно почти со 100% уверенностью сказать, что выпуск 2114 не полностью оправдал ожидания автопроизводителя. АвтоВАЗ хотел сделать эту машину достойной заменой легендарной «девятке», которая удовлетворит потребности современного потребителя и сможет составить конкуренцию импортным автомобилям. В итоге мы получили практически тот же ВАЗ-2109, но с измененной внешностью и модернизированным салоном. Суть осталась прежней. Тем более, что производитель решил добавить в модельный ряд 16-клапанный мотор.

Если вы хотите «девятку» с более привлекательным дизайном, отличными возможностями тюнинга и электростеклоподъемниками, но готовы заплатить немного больше, вам обязательно стоит взять ВАЗ-2114. Только опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют в этом случае брать версию только с новым двигателем. В сочетании с восьмиклапанными двигателями четырнадцатая модель теряет ряд своих достоинств. Для людей, которым нужна конструктивно простая, надежная и долговечная машина, хоть и лишенная некоторых прелестей автомобилей европейского образца, «девятка» идеально подойдет.Кроме того, сейчас существует множество способов самостоятельно преобразить автомобиль, установить такие же электростеклоподъемники своими руками, изменить внешний вид и добавить в салон всевозможное оборудование. ВАЗ-2109 дешевле, но по сути не сильно уступает своему наследнику.

Примите решение самостоятельно. Многое зависит от того, в каком состоянии вам удастся найти машину. В связи с этим добавим, что лучше брать «девятку» в отличном состоянии, чем покупать за те же деньги ВАЗ-2114 с явными проблемами с кузовом или двигателем.

Продал свою любимую машину ВАЗ-2107, теперь хочу другую — девятку. Вопрос только в том, есть ли разница между 09 и 099 помимо багажника, заднего дворника и цены в 100 долларов. Я имею в виду управляемость, обслуживание и некоторые из моих «подводных камней». Буду рад любому ответу.

Берите то, что вам больше нравится
Разница только в багажнике — у 99 он больше, ну в целом 99 тише опять же за счет того, что багажник изолирован и полка не гремит как у девятки, а ездят на так же хоть простой смертный не почувствует разницы

Re: Разница в телосложении и длине ~ 20 см (-) Re: выбор 2109 или 21099?
Технически это абсолютно одинаковые автомобили.099 на 200 мм длиннее. Но сначала это чувствуется, а потом если с 09 переехал. Разницу еще можно почувствовать, если захочешь перевезти что-то надолго. В 09 подойдет длина до 2,5м. Чтобы так же втиснуть в 099, придется повозиться со спинкой.
Не так давно пересел сам с 093 на 099, машиной очень доволен. Багажник побольше. Насколько тише в салоне сказать не могу, ведь на зиму устанавливаются шумные колеса.
Bon Voyage! Всем, кто идет по трассам, доброго пути! И Мерсам, и КамАЗ… Водитель, Доброго пути!

Немного добавлю по внутренним габаритам
«вход» в багажник 99-й 1.20, расстояние между стойками (естественно задними) толь 85, толь 100см. со сложенной спинкой заднего сиденья можно набить что-нибудь длиной 160 см.
при сложении спинки переднего сиденья по правому борту в салон можно вставить двухметровый мусор. (У меня были наличники длиной 2.20 они лежат на торпеде и на задней полке
если открутить задний диван, сложить спинки задних и навигаторских кресел то фантазии нет
, полагаю и больше 2.50 войдет
шум в салоне точно будет (если в 99-м она не меньше из-за меньшей задней полки)
про обзорность в девятке не скажу, не ездил. по моему толерантный (даже для меня слепой
). отлично выручает панорамное зеркало — ну привыкла!
гляди вот так))
Товарищи зайцы! Дед Мазай — это миф !! нужно выйти самому! / с крыши броневика ВАЗ 21099-карб-97года /

Ну и еще 099 как-то проблемнее — в том смысле, что тело играет чуть меньше. Re: выбор 2109 или 21099?
Потому что на той самой 21093, то на EU-CHO она меня больше насрала.
Более «рабочая» машина из-за багажника. Сколько я на ней перевезла!
21099 — более пижонский, что ли. Похоже на колбаску на колесах :).
Конструктивно — тоже самое.
Единственное, что заднее стекло 21099 не так пачкается.
В общем я за 2109.
«Двойки, восьмерки, тройки и девятки — лучшие машины» — «Сектор Газа».С уважением, Вадим.

после 2107
багажник 2109 покажется крохотным. У 99-го багажник побольше. Если вы собираетесь перевезти много груза, то предпочтительнее 09. Дело в том, что у первых 99 были задние стойки один на один, как у девяток. А задом машина тяжелее. Из того 5 человек + дырка = стойки вылезли в багажник. В последнее время дефект не встречался, вроде что-то усилено, но зад остается настолько тяжелее.В машине пороги имеют вставку, кузов менее жесткий на изгиб. Но разница незначительная и при обычном использовании не ощущается. Так что выбирайте сердцем.

Да, у девятки багажник побольше! Есть ли у 9 багажник ??? А-а-а, это весь салон через пятую дверь ??? :-)))) Re: выбор 2109 или 21099?
на 099 не пошла — но мне нравится задний дворник с омывателем — помыл стекла — и почистил. Хоть в 099 меньше пачкается, но когда пачкается, кладите на раковину или тряпку в руки, а у 93 дребезжит задняя полка — почему бы не морочить ей голову — шумнее, чем в 099 от друг (было раньше)

Сейчас на том же перекрестке… а я ходил на обоих …
И я не могу определить разницу … а для себя определить разницу, так сказать, очертить круг плюсов и минусов каждой модели … по сути одна и та же машина ……. на с одной стороны утепленный багажник … но у меня он почти всегда пустой … с другой вроде бы полезный объем побольше … да не надо было его использовать … но заднее стекло прогревается длиннее (((((((
Удачи

Особой разницы нет, но есть удивительная особенность психики человека —
когда ездил на девятке очень хотел седан.Сейчас езжу на девятке или девятке, не понимаю, как люди живут без хэтчбека. И так было всегда, со времен Volves 440 и 460, это не зависит от марки. Тем не менее, девять лучше. 1. Дешевле. 2. Нет невидимого багажника, какой-то он достается. 3. Возможна доставка негабаритных предметов. Все это, ИМХО, перевешивает недостатки хэтчбека.

Насчет люка — вчера елку купил, при вступлении, как заткнуть на 99 — вспомнил доброе слово 093)))) вы вставляете переводчик в люк… а багажника нет … остается только полка …
на девятку-девятку еще есть место под газовый баллон …)))

99 — новее

Шкив генератора: назначение, установка, ремонт

Генератор представляет собой сложную систему, состоящую из множества деталей. Как и любые другие комплектующие, он подвержен поломкам, что негативно сказывается на работе автомобиля.

Причины поломок

Самая частая причина неисправности — неисправный шкив генератора.Он предназначен для защиты системы от вибрации и обеспечения необходимого натяжения ремня. Натяжение ременного привода может измениться даже при минимальной деформации шкива.

Часто внутренняя часть шкива начинает изнашиваться, что вызывает трещины в крепежных деталях. При этом возникает люфт, который способствует срыву сцепления и разрыву самого ремня. Среди распространенных поломок можно выделить следующие:

• проскальзывание ремня;
• изменение общей геометрии;
• чрезмерное повреждение центральной части;
• кривизна плоскости;
• появление царапин и трещин.

Какую роль играет шкив ВАЗ

Эксплуатация автомобиля связана с непрерывным движением коленвала, работа которого может нарушиться даже из-за минимальных колебаний. Шкив генератора защищает его и снижает шум, возникающий при движении ременной передачи. Кроме того, в его функцию входит снижение нагрузки на генератор, благодаря чему он гораздо медленнее изнашивается даже на высоких оборотах. Вот почему так важна регулярная проверка состояния шкива, которая помогает предотвратить многие поломки автомобиля и продлить срок службы дорогих запчастей.

Прогресс

Одновременно со шкивом снимается сам генератор ВАЗ, поэтому при работе необходимо соблюдать особую осторожность. Перед разборкой устройства снимите привод с минусовой клеммы и снимите ремень. Это можно сделать, ослабив регулировочный болт и открутив верхнюю и нижнюю опоры радиатора. Далее генератор перекладывается непосредственно на блок цилиндров. Теперь осталось только аккуратно снять ремень со шкива и коленвала.

С разъема генератора снимается штекер с проводкой, снимается колпачок и откручивается гайка. Затем снимается проводка, которая является соединительным элементом клеммы «В» и контактной защелкой. Также понадобится натяжной болт, который находится спереди и необходим для крепления генератора. Следующим шагом будет снятие гайки и втулки с резьбовым соединением.

Нижнее крепление включает распорную втулку и гайку. Для дальнейшей работы рекомендуется использовать стороннюю помощь, чтобы упростить снятие последнего крепежа, находящегося под генератором.

Возможные проблемы

Замена шкива генератора может быть существенно осложнена несвоевременной заменой из-за его окисления, в результате чего он прилипает к самому генератору. Чтобы упростить задачу, можно использовать инструмент с тонким профилем. Для удаления коррозии рекомендуется использовать тормозную жидкость или специальный инструмент. Достаточно нанести небольшое количество состава перед удалением поврежденного элемента.

При отсутствии специального ключа придется использовать другой метод.Для начала фиксируется вал ротора, предотвращающий его вращение. Далее снимаем гайку, на которой держится шкив ремня генератора и сама заменяемая деталь. Все работы производятся двумя инструментами: шестигранником и головкой под торцевой ключ подходящего размера.

Характеристики

Шкив генератора, цена которого может доходить до 4 тысяч рублей, является довольно хрупкой деталью и поэтому может прийти в негодность даже при незначительных повреждениях. Это связано с тем, что данный элемент не подвергается закалке при производстве.Небольшой люфт, появляющийся при эксплуатации автомобиля, тоже способствует поломке. Именно поэтому при установке особое внимание уделяется надежности крепежа. Также в процессе производства на поверхности элемента могут появиться микроскопические царапины, которые при эксплуатации расширяются и сокращают срок службы детали.

Следует отметить, что шкив генератора подлежит ремонту только при минимальных повреждениях. После снятия детали необходимо внимательно ее осмотреть и обратить внимание на состояние самого генератора, чтобы своевременно устранить поломки.

Правильная работа шкива напрямую влияет на производительность аккумулятора. При наличии неисправностей возникает частая необходимость зарядки аккумулятора и быстрый выход из строя. Своевременно отремонтировав или заменив шкив генератора, можно изменить передаточное число и снизить затраты на топливо, это связано с тем, что на холостом ходу деталь будет вращаться медленнее, чем при движении автомобиля.

Что нужно знать

Автовладельцы часто сталкиваются с небольшим люфтом, который может исправить любой.Стоит отметить, что работа сильно раскачанного шкива невозможна и его необходимо заменить. Люфт можно устранить за счет более плотного соединения генератора и крепежных болтов. Рекомендуется осмотреть поверхность детали; при обнаружении мелких трещин их необходимо заделать.

Защитная крышка элемента используется только один раз и в течение определенного времени, рекомендованного производителем. Новый чехол следует приобрести до окончания срока его службы. Как уже было сказано ранее, ремонт и замена шкива не требует особых навыков и под силу даже неопытному владельцу.Рекомендуется использовать специальный съемный инструмент, который не только ускорит задачу, но и упростит ее.

Проверка генератора

Осмотрев генератор ВАЗ на наличие неисправностей и повреждений, его предварительно необходимо очистить от грязи и пыли. Для начала стоит с помощью тестера убедиться в надежности контакта щетки и вывода. Достаточно подключить один щуп к клемме, а другой к самой щетке, выставив режим омметра.Нарушение контакта обнаруживается обрывом и высоким сопротивлением. В этом случае необходимо пропаять места подключения клемм и щеток.

Контактные кольца рекомендуется очищать растворителем. Черный налет от угольной пыли сильнее проявляется при наличии царапин, бороздок или ступенек на кольцах. Неровности можно устранить протачиванием контактных элементов, закрепленных в токарном станке.

Стоит отметить, что хлорид цинка нельзя использовать для пайки.Не подходит для ремонта каких-либо элементов электрооборудования, так как способствует интенсивному развитию коррозии и снижению срока службы. Оптимальный вариант — обычная канифоль.

Не будет лишних чеков и пружин. В процессе эксплуатации под воздействием высоких температур их эластичность снижается, что требует их замены. Для проверки просто нажмите на кисти, которые видны из-под держателя щеток.

Российские и импортные генераторы

Принцип работы всех современных генераторов одинаков и основан на генерации переменного тока с последующим преобразованием в постоянную энергию.Каждая модель оснащена встроенным диодным мостом.

Основное отличие отечественных генераторов от импортных — отсутствие дополнительных выпрямителей в российских устройствах, используемых для питания обмотки.

Марка автомобиля ЗАЗ. ЗАЗ «Таврия»: технические характеристики, двигатель

.

«Таврия» относится к автомобилям 2 класса (бюджетные модели). Изначально он выпускался на советском заводе, но позже основная масса стала сходить с конвейера того же, но уже украинского ЗАЗ.Первый эксклюзивный экземпляр стал «родителем» для огромного количества различных моделей и их модификаций, которые были объединены в гигантскую серию.

С легкостью можно запомнить около 40 разных автомобилей. Стоит отметить, что они пользовались большим спросом у отечественного покупателя. Окончание масштабного выпуска произошло в 2007 году.

История развития завода «Таврия-1102»

Разработка нового (на тот момент) автомобиля «Таврия» началась в связи с необходимостью замены моделей.К 70-м годам было создано две версии автомобиля в виде седана и хэтчбека. Но разрешение на производство было получено только через 10 лет. После выпуска большой партии руководство изменило задачу этой машины. Было решено, что модель должна иметь сходство с лидером европейских продаж (речь идет о «Форд Фиеста»). Опытный дизайнер, работающий на заводе в Запорожье, не раз говорил, что американское «дитя» не имеет ничего общего с рекламой. Если яркие плакаты и видеоролики сделали «Фиесту» идеальным автомобилем, то на самом деле она не соответствовала многим заявленным характеристикам.Поэтому технически обойти это было не очень сложно и долго.

Советский автопром постоянно требовал от производителя улучшения «Таврии», ставя перед ней все более сложные задачи и цели. Первой серийной моделью, распространенной по всему Союзу, стал экземпляр, выпущенный в ноябре 1987 года.

Технические характеристики ЗАЗ-1102

Таврия имеет 3-дверный хэтчбек. Пассажиры вмещают 5 человек. Масса автомобиля немногим более 1100 кг.Длина автомобиля составляет 3700 мм, ширина — 1550 мм, высота — 1400 мм.

Двигатели имеют объем 1,1, 1,2 и 1,3 литра. Мощность 53, 58 и 63 л. от. соответственно. Максимальный разгон (скорость) — 145, 158 и 165 км / ч в зависимости от агрегата. Разгон до 100 км / ч с места можно за 15-16 секунд.

Подробное описание конструкции автомобиля

• Задняя дверь машины оснащена специальным замком, который устанавливается внутри.
• Смазка, а точнее ее система, имеет комбинированный тип.
• Система вентиляции картера закрытая, проходит через карбюратор и воздухоочиститель.
• Карбюратор, устанавливаемый на ЗАЗ-1102, имеет эмульсионный тип.
• Система охлаждения находится в радиаторе, при необходимости включается автоматически. Точное место — кожух.
• Зажигание работает от батареи. Свечи имеют длину винта 18 мм.
• Система выпуска отработавших газов от автомобиля (глушитель) настраивается производителем.
• Сцепление сухое.
• Коробка передач — механическая.
• Тормоза бывают разных типов. Парковка — ручного типа, задняя — барабанная, а передняя — дисковая.

На рисунке ниже изображена схема ЗАЗ-1102 (речь идет об электропроводке).

Модельный ряд «Таврия»

Автомобиль ЗАЗ-110240 начал выпускаться в 1991 году. Производство продолжалось до 1997 года. У этой модели увеличен объем багажника. Есть боковой пассажирский диван. В отличие от седана эти экземпляры отличаются грузоподъемностью.Второй раз автомобиль сошел с конвейера в 1999 году. Его предшественник ЗАЗ-1102 уже сильно отставал в развитии от описываемой модели. Новая версия отличалась установленным двигателем. Планировался масштабный выпуск санитарной модификации, но желаемое не реализовалось.

Грузовая модель «Таврия» называлась ЗАЗ-110260. Пассажирских мест не было, кроме сидящего рядом с водителем. Автомобиль способен выдерживать нагрузки до 300 кг.

Следующая интересная модель — ЗАЗ-110260-30. В крыше этой модификации можно было найти небольшое отверстие для антенны. Автомобиль имел отличительную особенность — наличие функции автоматического включения малой скорости вращения вентилятора. На бамперах установили специальные отбойники.

«Славута»

Славута сходила с конвейера с 1999 по 2011 год. Относится к категории «Б». Установлен кузов типа лифтбэк. Двигатели, которыми оснащались эти модели, рассчитаны на 1.1, 1,2, 1,3 литра (карбюратор), а также 1,2 и 1,3 литра (инжекторный). Разработка Славуты, которая связана с ЗАЗ-1102, началась из-за того, что Дана в то время не соответствовала современным требованиям водителей, из-за чего не пользовалась особым спросом. Спустя почти полгода 1,1 л был заменен аналогом 1,2 л. А в 2002 году на рынках появилась самая дорогая модель за весь период производства — машина с инжекторным двигателем объемом 1,3 л.Однако последний вариант не подходил для продажи из-за ужесточения экологических норм. В январе 2011 года завод прекратил выпуск Славутов.

Кузов 5-дверный, выполнен из цельнометаллического материала, имеет закрытый и несущий тип. Заднее стекло открывается вместе с дверью багажника. Масса автомобиля 800 кг. Объем бака 38 литров.

Двигатели, которые устанавливались на Славуте, были разработаны и произведены на Мелитопольском заводе. Все агрегаты рассчитаны на 4 цилиндра.расположен сзади слева. Зажигание (аналогичной системой оснащен ЗАЗ-1102) имеет аккумуляторную конструкцию и бесконтактное напряжение 12 вольт.

«Дана»

Сборка автомобиля началась в 1994 году. Последний экземпляр сошел с конвейера в 2010 году. «Дана» — обладательница 5-дверного кузова, имеющего существенные отличия от оригинальной модели. Хоть он и был построен на ЗАЗ-1102, но внешний вид более новой машины имеет оригинальный и органичный дизайн.

В стандартной комплектации автомобиль способен перевозить грузы до 200 кг с пятью пассажирами в салоне.С двигателем, который был установлен на модель, можно было познакомиться, управляя оригинальной «Таврией». Изначально Dana планировалось оснастить агрегатом мощностью 60 лошадиных сил, который был рассчитан на 5 тысяч оборотов в минуту, но по некоторым причинам машина с этим двигателем так и не поступила в серийное производство.

Автомобиль относится к классу «В». На нем установлен полный привод. Коробка передач механическая, двигатель карбюраторный.

«Пикап»

Автомобиль является модификацией оригинальной модели «Дана».Любой покупатель может установить на заказ мягкий или жесткий верх (опция), который легко превратит фургон в грузовик. Отсек, в котором находится весь багаж, отделен от сиденья водителя и пассажира обычной перегородкой со стеклом. Выпуск «Пикапа» на базе автомобиля ЗАЗ «Таврия-1102» начался в 1992 году и продолжался до 2014 года.

Установленные на машине

агрегаты имели разные характеристики по объему: от 1,1 до 1,3 литра.

Большинство деталей позаимствовано у Даны.Отличаются между собой задним бампером, фарами той же части автомобиля, окном в перегородке (в более новой версии на нем появилась решетка). Пикап получил обновленные боковые зеркала заднего вида и тент, который можно установить на решетку грузового отсека, а также подвеску. Ремонт данной модели, как и ремонт ЗАЗ-1102, не требует много времени, сил и денег. Поэтому такая машина достаточно востребована.

Автомобиль ЗАЗ Таврия — модель автомобиля с кузовом хэтчбек.Все время его выпускали на советском заводе, который впоследствии стал украинским. Производство началось в 1988 году, остановлено почти через двадцать лет — в 2007 году. Последующие модели, выпускавшиеся на базе «Таврии», сходили с конвейера до 2011 года. Автомобиль можно было охарактеризовать по открывающемуся кузову вперед, боковые двери были открыты. особенно широкий. Последний позволил пассажирам комфортно разместиться на задних сиденьях. Конечно же, была дверца для багажного отделения, как и во всех других моделях, представленных хэтчбеком.

Машина ЗАЗ Таврия Новая — полностью улучшенная оригинальная версия. Она получила новый цифровой индекс — 110260, а у первого — 110240. В 1998 году по некоторым требованиям руководителей завода автомобиль получил более 300 изменений. Большинство из них коснулось технических характеристик, а также были исправлены все неисправности и недостатки, проявившиеся в процессе эксплуатации предшественника.

В итоге ЗАЗ выпустил две машины под маркой «Таврия»: переходного режима и улучшенного.Было несколько комплектаций. Они отличались разными двигателями. В базовой комплектации агрегат получил 1,1 литра, в стандартной — 1,2 литра и в люксовой серии — 1,2 и 1,3 литра. Причем последний вариант имел инжекторную и карбюраторную подачу.

Первая разработка

В самом начале 70-х годов большая группа конструкторов во главе со Стешенко разработала эту модель. Затем команда смогла реализовать новую концепцию как на бумаге, так и в виде металлических элементов. Следует уточнить, что уже тогда в планах была составлена ​​целая серия автомобилей, которые отличались улучшенными деталями и представляли собой модификации оригинальной модели ЗАЗ «Таврия».Среди возможных конструкций был пикап, универсал, грузовик, грузовик.

Силовой агрегат первого экземпляра, который был выпущен в 1970 году, представлял собой собственно двигатель, сцепление и 5-ступенчатую коробку передач. Также были установлены дополнительные приспособления, чтобы улучшить динамику и сделать ее более устойчивой в поворотах.

Автомобиль ЗАЗ Таврия (отзывы о нем отличные), имеющий седан, имеет полный привод. Машина оборудована двумя дверцами. Его максимальная скорость достигала 140 км / ч. Испытания на нем длились один год — с 1972 по 1973 год.При этом тогда название модели звучало совсем иначе — «Перспектива».

Выпуск некоторых моделей

«Лада» (также известная как «Копейка») стала прототипом для следующей серии этого автомобиля. Это семейство выполнено с упором на устранение тех недостатков, которые были выявлены в автомобиле ЗАЗ «Таврия» (технические характеристики можно прочитать ниже). Масса новой модели составила 700 кг. И, хотя интерьер этого экземпляра был похож на ВАЗ, общий вес запорожского детища был меньше почти 100 кг.Установленный на машине агрегат имел объем 1,0 л.

В 1974 году был проведен рестайлинг, в ходе которого был изменен общий облик автомобиля «Таврия». ЗАЗ (завод предоставил точные технические характеристики) не боялся проводить обновления, ведь машина уже пользовалась большим спросом.

В следующем году на внутреннем рынке появилась новая модель, полностью адаптированная в результате последних модификаций. В данном случае к работам были привлечены сотрудники Волжского завода.Буквально через год на свет появилась новая машина с полным приводом.

Запуск прототипа «Таврия» наших дней

После того, как завод приступил к изучению всемирно известной машины Ford Fiesta, было решено обновить выпускаемые модели. Благодаря этому в 1978 году появилась новая вариация «Таврии». Возможно, именно она является полноценным прототипом дошедших до нас моделей. Этот автомобиль стал экспериментальным — конструкторы постоянно рассматривают новые изменения, придумывают различные концепции.Например, пластиковых элементов в машине было 55 кг. В итоге эти экземпляры были полностью готовы к серийному производству в 1978 году. Но оказалось, что массовое производство началось только ближе к 90-м годам — ​​в 1988 году. По некоторым данным, это было связано с тем, что государство отдавало предпочтение автомобилям и подталкивало их. производство «Таврия» вплоть до выпуска ВАЗ-2108 («Лада-Самара»).

Производство: Дана, Славута и новая Таврия

Первые продажи начались в 1988 году.На тот момент производитель рассматривал свою машину как экономичную и недорогую модель. В следующем году в СССР был выпущен интересный рекламный ролик, который только подогрел интерес потенциальных покупателей.

Вариант универсал — модификация 1994 года — назывался ЗАЗ-1105. Двигатель ЗАЗ «Таврия» и модель «Дана» совпадали по своим техническим характеристикам. Примерно тогда же появилась «Славута». Это был лифт. Его серийное производство началось в 1999 году. В 1997 году был выпущен последний экземпляр Dana.

Обычная базовая «Таврия» в 1999 году была заменена на другую модель. «Новинка» создавалась совместно с корейской компанией «Дэу». Были изменены некоторые детали и исправлены технические проблемы.

Выпуск автомобиля

Автомобиль ЗАЗ Таврия за весь период производства предоставлялся покупателям в большом количестве модификаций и вариаций. Использовался инжекторный и карбюраторный 1,1-1,3 литра. Внешний вид и корпус постоянно менялись, добавлялись новые функции и убирались старые, которые уже не соответствовали требованиям современного драйвера.Самой неудачной моделью стала Таврия, на которой стоял агрегат Fiat. Его мощность составляла всего 45 лошадиных сил, а запчасти ЗАЗ (Таврия в этом деле была дорогая) предоставлялись по бешеным ценам. Эти недостатки не удалось полностью устранить за счет низкого расхода топлива. Эти экземпляры практически не покупались, а если водители брали их, то полностью переделывали самостоятельно. Как правило, потом их перепродавали.

После того, как украинский завод начал сотрудничать с корейской компанией Daewoo, внешний вид «Таврии» существенно изменился.Отечественный автомобиль перенял у Ланоса некоторые детали — сиденья, чехлы и т. Д. В 2005 и 2006 годах Запорожский завод объявил о закрытии производства, но полностью закрыли конвейер только в 2007 году.

Славута продолжала выпускаться до 2011 года. Фургон хорошо продавался небольшими партиями.

Кузов

Кузов стандартной «Таврии» имеет тип седан. В машине три двери. Бамперы — передний и задний — пластиковые. Длина машины составляет 3700 м, ширина — 1500 мм и высота — 1400 мм.В багажник беспрепятственно поместится достаточное количество груза. Он рассчитан на 250 литров. В том случае, если места недостаточно, можно сложить заднее сиденье. В этом случае водитель получит дополнительное место — объем увеличится до 650 литров. Многие владельцы никогда не жаловались на вместительность багажного отделения, что уже дает право понять — производитель не потерял нужные размеры.

Подвеска

Подвеска установлена ​​независимого типа.Это о фронте. Задняя подвеска имеет другие характеристики. Он полунезависимый и оснащен специальным стабилизатором.

Двигатель

Карбюраторный двигатель — с таким агрегатом Таврия выпускалась достаточно длительный период времени. Его объем составляет 1,1 литра, изготовлен он в Мелитополе на специальной фабрике. У двигателя 4 цилиндра, и все они расположены в один ряд по оси автомобиля. Агрегаты можно охарактеризовать следующим образом — они бывают накладные и четырехтактные.Вентиляция закрытого типа. Система закрывается, проходя через очиститель воздуха, что очень удобно. Охлаждение тоже бывает закрытого типа. Установлен специальный расширительный бачок, через который следует заливать жидкость. Последние можно купить в любом автомобильном магазине. Также данную манипуляцию можно провести на станции. сервис, но цена немного кусачая.

Переднеприводный хэтчбек малолитражного класса ЗАЗ-1102 Таврия, ставший основой для целого семейства автомобилей, пошел в серийное производство в ноябре 1987 года, хотя конструкция новой малолитражки — экономичной, доступной и динамичной — был готов на Запорожском автозаводе еще в 1978 году.

В 1998 году трехдверка пережила модернизацию, сменив название на «Таврия-Нова» (а заводской индекс на ЗАЗ-110216) — «вылечила» имеющиеся «детские болезни», улучшила технико-эксплуатационные показатели, немного обновлен внешний вид и улучшена пассивная безопасность.

В таком виде машина просуществовала до начала 2007 года, после чего окончательно сошла с конвейера из-за устаревшей конструкции и низкого спроса со стороны покупателей.

Внешне ЗАЗ-1102 «Таврия» сразу заявляет о своей «бюджетности» — во внешнем виде автомобиля полностью отсутствуют яркие и запоминающиеся решения, при этом он имеет слегка привлекательный, но гармоничный вид.Простая прямоугольная светотехника, черные пластиковые бамперы и плоские боковины с правильными обводками колесных арок — хэтчбек сам себе выглядит неплохо, по крайней мере, для своего ценника.

«Таврия» — полноценный «игрок» B-класса по европейским стандартам: длина 3708 мм, высота 1410 мм, ширина 1554 мм. Размер колесной базы трехдверки не превышает 2320 мм, а его дорожный просвет составляет 162 мм. Масса машины в «боевом» состоянии варьируется от 710 до 745 кг в зависимости от модификации.

Интерьер хэтчбека по сегодняшним меркам выглядит устаревшим по всем параметрам — четырехспицевый руль с плоским ободом, архаичная приборная панель, на которой нашлось место только для спидометра и индикаторов температуры топлива и двигателя, простая центральная консоль. Венчают «ползунки» обогревателя, аналоговые часы и место для радио.

В салоне ЗАЗ-1102 использованы откровенно бюджетные материалы отделки, а сборка не качественная.

Формально трехдверные «апартаменты» пятиместны, но на самом деле на заднем диване могут разместиться только два пассажира (и им не стоит рассчитывать на избыток свободного места, а также элементарных удобств, таких как подголовники). Передним седокам, в свою очередь, отводятся бесформенные сиденья со слабой поддержкой по бокам, но хорошими диапазонами регулировки.

В стандартном виде багажник малолитражки небольшой — всего 250 литров. Вся спинка второго ряда сидений складывается, но не образует плоской площадки, хотя увеличивает объем «трюма» до 740 литров.Полноразмерный «запас» в машине расположен не под фальшполом, а в непосредственной близости от двигателя — под капотом.

Технические характеристики. ЗАЗ-1102 «Таврия» встречается исключительно в бензиновых версиях, оснащенных 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и переднеприводной трансмиссией:

• Изначально автомобиль оснащался рядными атмосферными «четверками» объемом 1,0–1,3 литра с карбюраторным впрыском, жидкостным охлаждением и 8-клапанной системой ГРМ, вырабатывающей 54–66 лошадиных сил и 80–105 Нм крутящего момента. .
• Однако впоследствии на смену им пришел 1,3-литровый двигатель, который имеет в своем арсенале систему распределенного питания и выдает 72 «лошадки» и 108 Нм максимального потенциала.

Советский / украинский субкомпакт не может похвастаться выдающимися «ходовыми» характеристиками: с места до 100 км / ч он разгоняется за 12,5–16,2 секунды, разгоняется до 148–164 км / ч и «переваривает» не более 6–7,4 л. топлива на каждую «сотку» в режиме «город / трасса».

Основа ЗАЗ-1102 «Таврия» — переднеприводная архитектура с поперечно расположенной силовой установкой и цельнометаллическим кузовом несущей конструкции.Передняя ось автомобиля оснащена независимой качающейся подвеской со стойками Макферсон, а задний мост полунезависимой архитектурой с поперечной балкой и телескопическими амортизаторами («по кругу» на винтовых пружинах).
Хэтчбек может похвастаться рулевым комплексом реечного комплекса с противоугонным устройством. Трехдверка имеет гидравлическую двухконтурную тормозную систему с передним дисковым и задним барабанным устройствами (правда, без всякой электроники).

Цены. Весной 2017 года на российском рынке подержанных автомобилей ЗАЗ-1102 Таврия предлагается по цене от 15 000 до 50 000 рублей, при этом стоимость отдельных экземпляров достигает 150 000 рублей.
Базовая комплектация автомобиля крайне скудная — 13-дюймовые штампованные колеса, тканевая обшивка, подголовники на передних сиденьях, обогрев заднего стекла и указатели поворота на передних крыльях. Максимальная версия, в свою очередь, «красуется»: мягкая полка багажника, спойлер на двери багажника, магнитола, люк и некоторые другие опции.

Работа над перспективной моделью, которая заменит обычный ЗАЗ с двигателем воздушного охлаждения и заднемоторной компоновкой в ​​Запорожье, началась в конце шестидесятых годов ХХ века.Уже в середине семидесятых годов было изготовлено несколько опытных образцов, однако Минавтопром СССР поставил задачу «догнать и перегнать» модель Ford Fiesta 1976 года, отложив собственные разработки. Со временем министерство указало еще на несколько иномарок, которые следовало использовать в качестве «эталонов».

Прошли годы. В Запорожье их постоянно заставляли «бегать за поездом», постоянно дорабатывая собственные прототипы, которые так и не стали серийными. Кроме того, финансовые приоритеты в отрасли были отданы Волжскому автозаводу, а точнее — поставить на конвейер своего переднеприводного первенца.По этой причине «притормозили» не только Таврию — отложили запуск в серию нового Москвича модели 2141.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Даже после начала серийного производства G8 в конце 1984 года ситуация в Запорожье кардинально не улучшилась. Напротив, страна провозгласила перестройку и хозрасчет, поэтому завод оказался перед новой ситуацией — министерство не спешило выдавать деньги на внедрение новой модели.К тому же возникло множество внутренних проблем с разработкой автомобиля принципиально новой конструкции. Ведь до этого более двадцати лет Коммунар производил различные клоны «Запорожца» с «форточкой» в корме.

Интересная деталь: министерство выдало ТЗ на разработку ЗАЗ-1102 одновременно с заданием ВАЗ-2108, однако первая «Таврия» сошла с конвейера только в ноябре 1987 года — то есть почти через три года после Спутника. .Но в Тольятти к тому времени уже начали выпускать пятидверную модификацию ВАЗ-2109 …

.

1 / 2

2 / 2

Именно поэтому внешние рынки для «Таврии», по сути, уже были закрыты — и конструктивно, и по дизайну модель перестала быть особенно актуальной в насыщенной Западной Европе, напоминая более мелкую Тольятти-Самару. Но если автомобили с ладьей на решетке были хорошо известны европейцам, то малоизвестные малолитражки из Запорожья изначально были «темными лошадками».

Вторая причина — производство

На головном заводе «Коммунар» основная часть узлов и агрегатов всегда изготавливалась для собственных автомобилей. Это вынудило компанию иметь собственный (и очень обширный!) Механосборочный и литейный цех. Вот почему запуск новой модели сопровождался огромными технологическими инновациями. Не будем забывать, что «Таврия» полностью отличалась от предыдущей продукции завода, а принципиально иной дизайн требовал от заводчан иных технологий.

Поэтому постановка на конвейер «Таврии» была для завода сложной и довольно трудоемкой задачей. Проектная мощность 150 тысяч автомобилей в год была для «Коммунара» чуть ли не высшей планкой возможностей — завод не имел ни резервных территорий, ни дополнительной рабочей силы. Причем производство «Таврии» могло бы стать по-настоящему прибыльным для завода только в том случае, если бы в Запорожье производилось ровно вдвое больше автомобилей — то есть около 300 тысяч ЗАЗ-1102 в год.Увы, более полутора тысяч тавров завод не мог произвести, так как Мелитопольский моторный завод не имел производственных мощностей для выпуска силовых агрегатов в таких количествах. Поэтому стать настоящей массовой машиной в СССР Таврии не удалось.

Причина третья — Изображение

Внешне новая модель не имела ничего общего со своим старшим братом — Запорожцем, а конструктивно между двумя автомобилями не было ничего общего. Однако «фактор места» совсем не сработал в пользу имиджа новинки.Ведь грех скрывать, продукция завода «Коммунар» не пользовалась выдающимся успехом у жителей СССР, а казаки часто покупали от безденежья и по причине тотального дефицита.

С одной стороны, «Таврия» вполне могла стать разрушителем наступательных стереотипов на ЗАЗ, но … как известно, имидж — это все. Новая модель была намного современнее, красивее и экономичнее старого «Запора», но при этом оставалась Запорожцем — дешевым и престижным советским автомобилем.

Причина четвертая — размеры

«Таврия» относилась ко второй группе особо небольшого класса автомобилей, то есть в автомобильной иерархии советского автопрома она была ровно на ступеньку ниже продукции Волжского автозавода. Казалось бы, всего 30 сантиметров в длину и 200 «кубиков» рабочего объема по сравнению с «восьмеркой» — но в СССР эти сантиметры, кубики и килограммы были решающими. Все дело в менталитете и психологии советских автомобилистов: они несколько лет стояли в очереди, годами копили на этом деньги, ожидая от своего приобретения сверхпрактичности, надежности, вместительности и выносливости.Действительно, в большинстве случаев на машине ездили мало, но почти всегда всей семьей. Так как ВАЗ просчитался с трехдверной «восьмеркой», Запорожье не учло того, что в СССР количество дверей и вместимость багажного отделения гораздо важнее экономичности или компактности.

Проблем с парковочными местами на улицах не было, бензин стоил 40 копеек за литр — значит машина могла расходовать место и топливо без особых ограничений. С другой стороны, мало кто использовал машину как утилитарный транспорт для езды «на работу и домой» — при этом моторный ресурс бы слишком быстро заканчивался, что было бы проблематично восполнить при полной нехватке запчастей. .Именно поэтому автомобили дорожили и гоняли на них нечасто, но большой компанией.

Компактная, но близкая Таврия на роль семейного автомобиля не подходила, а молодые специалисты, не обремененные большой семьей, не имели достаточно платежеспособного спроса, чтобы при зарплате 120–140 руб. легко и быстро получить машину стоимостью 5100 руб. Да, «Таврия» была заметно дешевле «Жигулей» и «Спутника», но … она все равно не смогла посоревноваться в доступности с проездным на автобус.Получается, что для тех, кто мог позволить себе машину такого класса, Таврия была неинтересна, а те, кто хотел прокатиться на недорогой компактной машине, смотрели на советскую действительность через окно автобуса.

Причина пятая — отсутствие гаммы модификации

Изначально на конвейер стоял ЗАЗ-1102 в единственной комплектации — с трехдверным кузовом хэтчбек и четырехцилиндровым рядным двигателем объемом 1,1 л. Автомобили в улучшенной комплектации с индексом ЗАЗ-110206 начали выпускать только в первом квартале 1990 года.От базового ЗАЗ-1102 они отличались новым кожухом радиатора и фарами с наклонным диффузором, установленным в одной плоскости с решеткой радиатора, а также молдингами на боковинах и повторителями поворотников в углах передних крыльев. Заднее стекло получило электрообогрев, очиститель и омыватель. Такие нововведения вкупе с улучшенной обивкой повысили цену автомобиля до 5429 рублей — напомним, ВАЗ-2101 в самом начале производства стоил ровно 5500 рублей.Конечно, в 1990 году цена на самые доступные автомобили Lada тоже превышала 8000 рублей, но факт остается фактом: запорожский автомобиль стал заметно дороже предыдущего Запорожца.

При этом выбора у потребителя не было: если ВАЗ выпускал как четырехдверные седаны, так и пятидверные универсалы классического семейства, а также трех- и пятидверные переднеприводные хэтчбеки, то в Запорожье так и поступили. смог освоить сборку на конвейере только одной модели.Да, в зашашнике были и другие версии — пятидверный хэтчбек и лифтбэк, пикап и даже ландо, но … по сути, вплоть до развала СССР выпускались только обычные трехдверные. Пятидверную Dana можно было запустить в производство только в 1994 году, а Slavutu с двухобъемным кузовом и в 1999 году, после прихода корейских партнеров на ЗАЗ.

Ранний прототип пятидверного хэтчбека выглядел как ВАЗ-2109

В тольяттинских автомобилях были варианты двигателей разного размера — уже с первой половины семидесятых годов варианты 1.К 1200-кубовой версии «копейки» прибавилось 3–1,6 литра. Вазовский Спутник получил более мощный двигатель на полтора литра в 1987 году, а единственным силовым агрегатом в Таврии был 51-сильный МеМЗ-245 объемом 1,1 литра. За отсутствием ряда доработок запорожская машина похожа на московскую, хотя у Москвича в модельном ряду довольно быстро (хотя и вынужденно) появился другой двигатель.

Причина шестая — качество изготовления

У первых машин часто возникали проблемы с кузовом: трескались багажники на крыше, появлялись усталостные трещины на чашках передних стоек и брызговиках моторного отсека.Конструктивно двигатель был намного прочнее предыдущих, однако на практике многие автомобили имели масляный аппетит из-за течи пресловутых сальников клапанов (деталь была взаимозаменяемой с ВАЗами). Были многочисленные утечки из новой системы охлаждения для автомобилей ЗАЗ, гудели ступичные подшипники, отказывали стартеры, генераторы … В общем, проблем у новоявленных владельцев Таврии было достаточно, и не лучшая надежность усугублялась своеобразным запаздыванием. -продажное обслуживание и не самое примерное выполнение гарантии производителем.

Кроме того, автомобили первых лет страдали досадными «детскими болезнями» — не только производственными дефектами, но и сбоями при сборке. Отсутствие смазки в трущихся узлах и механизмах, неправильная регулировка тросовых приводов, неточная настройка систем питания и зажигания — все это приводило к тому, что новая Таврия нестабильно работала, глохла на холостых оборотах и ​​часто закипала из-за какой-то «мелочи». «вроде отсутствует контакт на датчике включения вентилятора радиатора.

Как только советские автомобилисты осознали, что качество изготовления не столько «восьмерка», сколько переднеприводный Запорожец, первоначальный живой интерес к новой модели завода «Коммунар» заметно упал.Любую машину, вольно или невольно в СССР, сравнивали с ВАЗами. Не зря из фольклора складывались поговорки «иногда машина, иногда Москвич» … Увы, но в рейтинге советских автомобилей Таврия быстро заняла свое место в производственной зоне Ижевского и Московского автозаводов — что находится, почти на том же месте, где всегда останавливался Запорожец.

Причина седьмая — распад СССР

В Запорожье успели выпустить и немного «доработать» новую модель в конце восьмидесятых.Увы, все планы заводчан по выпуску новых версий на базе семейства «Таврический» откладывались на несколько лет по объективной, печальной и уважительной причине — в 1991 году не было огромного государства.

После обретения независимости бывших республик СССР экономические связи между субподрядчиками, поставлявшими комплектующие для производства «Тавры», сразу же начали разрушаться. Задача-максимум в первые годы звучала иначе — выжить, выжить, остаться на плаву.Пройдя через гиперинфляцию, бартер и работу «на грани жизни и смерти», на ЗАЗе все же удалось выпустить и пятидверную версию, и «Славуту». Да и сама «Таврия» пережила «вторую молодость» после прихода на завод корейской компании Daewoo, что позволило обновленной машине оставаться на конвейере до 2007 года. Однако украинский малолитражный автомобиль не мог сравниться с тольяттинским «зубилом» по качеству. успех, которому было по крайней мере семь причин.

Ваше отношение к ЗАЗ-1102.

Модификации ЗАЗ 1102

ЗАЗ 1102 1,1

ЗАЗ 1102 1,2

ЗАЗ 1102 1,3

Одноклассники ЗАЗ 1102 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев ЗАЗ 1102

ЗАЗ 1102 Таврия, 1995

Как-то довелось пару лет покататься на Таврии ЗАЗ 1102, 1995 г.в., 1,1 л, с не люкс салоном. Что уж говорить, машина «сырая», но если учесть, что ее проектировали еще в конце 70-х, задолго до Самара, то вы сами понимаете, насколько продвинутым было это устройство.Двигатель у Таврии слабоват, но, учитывая вес машины, при умеренной нагрузке тянет хорошо. При правильной настройке системы питания и нормальной езде на него может уйти всего 5 литров 92-го бензина. Карбюратор постоянно забивается, но это поправимо. Подвеска у ЗАЗ 1102 хоть и мягкая, но неудобная. Хорошая очистка лба и ямок. По любому снегу и бездорожью лазил на «ура», где жигули и иномарки давно просели (главное — не ставить на «пузо»). Серьезный минус — конструкция ступиц колес.Мало того, что нельзя ставить какие-то титановые диски, но и штатные хлипкие, ударов не держат вообще. Кузов слабоват, надо «антикор» и подкрылки. Нет гидроусилителя руля. Еле установил вакуумный усилитель тормозов. Плохое качество всех обычных шлангов, резинок и «пластиков» — это то, что у китайцев получается лучше.

В салоне ЗАЗ 1102 до безобразия все просто: начиная от панели приборов (без тахометра) и заканчивая дребезжащим пластиком и маленьким «бардачком».Подгонка нареканий не выдерживает, сиденья без малейшего намека на комфорт вообще долго не живут под нормальным по весу водителем. В машине не было даже элементарного обогрева заднего стекла (это у нас зимой). Правда, багажник вместительный, особенно со сложенными задними сиденьями. Самое проблемное в ЗАЗ 1102, на мой взгляд, это электрика. Просто проклятие какое-то: если не одно, то другое. Отсюда пропадание искр, перегрев летом, неработающие лампочки, разряд аккумулятора.Еще ездил на другой «Таврии» 98 лет, 1,2 литра, «Люкс». Отличалась она незначительно: только руль, панель приборов, салон, наличие гидрокорректора фар («мертвый» после первой же зимы), ремни с натяжителями и все. Чуть быстрее, интереснее внутри, но в целом такой же дизайн. Запчасти по сравнению с иномарками «копейки», но есть проблема: нужно знать места, где продают качественно, иначе придется регулярно «загорать» под машиной.Советую не экономить на этом — для себя это дороже. В целом машина обычная, без изысков. Минусов достаточно, но есть и плюсы, и очень много. Дешево и резво, он не подведет, если вы будете следовать ему нормально и вовремя все менять. Не так, конечно, как в иномарке, на которой едешь и даже не смотришь, а что она постоянно ломается — я бы не сказал. Если кто возьмется, рекомендую ЗАЗ 1102 всем начинающим водителям, тем, кто хочет научиться разбираться с технической частью, где есть что и как настроить самостоятельно, а не просто быть «пользователем».

Преимущества : расход топлива. Резвая. Проходит почти везде. Дешевый в обслуживании. ГАИ не останавливается. Неинтересно угонщикам.

недостатки : слабый ручник. Убогий дизайн колесных дисков. Проблемная проводка и резинки. Никакого уважения на дороге. Трудно найти хорошие запчасти.

Иван, Курск

ЗАЗ 1102 Таврия, 1998 г.

Автомобиль «Таврия» был куплен в 2000 году.До этого машина два года стояла на стендах Западной Украины — продавалась, но никто не забрал. И вот к 2000 году они были уценены до смехотворной суммы 1700 долларов, или по тем временам 9700 гривен (40 тысяч рублей). Так как вариантов кроме этой машины у меня не было, а диски для семьи из 4 человек очень нужны — купил Таврию. Можно было купить подержанные автомобили, но покупка 15-летней иномарки или 10-летней отечественной — лотерея с выигрышем в 0,1%. ЗАЗ 1102 красный, краска импортная, в новом довольно красивом состоянии.Автомобиль хоть и примитивный, но имеет плюсы, перечислю в хаотичном порядке: экономичный, город / трасса (лето) 6,7-4,8; город / трасса (зима) — 7,8 — 5,0. Может, съешь еще, это как поездка. Мой стиль вождения сейчас очень импозантный, стараюсь никуда не торопиться, особенно после заноса зимой на скорости 100 км / ч, когда объезжал две ямы, которые шли одна за другой. Вместительно — в ЗАЗ 1102 столько всего можно набить, если раздвинуть задние сиденья — гадаешь. Переезжал осенью, приходилось использовать как грузовой транспорт.Так вот рядом с 2106 что-то на багажнике было накручено, что-то еле запихалось в салон. В Таврии при загрузке есть простор для творчества.

Удобен для езды по городу. Хороший обзор. Передние сиденья достаточно удобные, а ноги водителя обычно располагаются на педалях, в отличие от «классики». Ночью — нормальное освещение. Коррозионностойкий корпус. Высокий клиренс. На пересеченной местности, а также при небольших наводнениях чувствую себя уверенно. Что не понравилось: двигатель на ЗАЗ 1102 при температуре более 80 градусов становится вялым, неповоротливым, в салоне появляется запах масла.В пробках часто бывает очень жарко. Машина очень крутая. «Пролетели» передние стойки, снова и снова их нужно менять. Подшипники гудят уже на 35 тыс. Км. Один поменял на переднем колесе, но снова он требует внимания. Сейчас на спидометре 38 тыс. Км. Гремит рулевая рейка, тоже новая. В целом с качеством запчастей полный гвардии. Единственное, что в них положительно, — это дешевизна. Замена передних стоек, тормозных колодок, регулировка развала, регулировка тормозов — до 80 долларов с запчастями.Панель приборов сделана из некачественного материала. Боюсь даже называть это пластиковым. В салоне ЗАЗ 1102 все время «сверчки», много «сверчков».

Преимущества : если все правильно — доставит из точки «А» в точку «Б». Коррозионностойкий корпус. Комфортные передние сиденья по сравнению с классическими ВАЗами. Удобное расположение педалей. Экономичный.

недостатки : жесткая, как корыто.Мелкие проблемы отравляют жизнь. Зимой ни жарко, ни холодно — без вариантов.

Павел, Калуга

ЗАЗ 1102 Таврия, 2003 г.

Купил б / у машину с пробегом 43 тыс км в 2005 году. Еще 65 тысяч прошло за год. Сейчас на спидометре 108 тыс. Км. Это вторая машина этой марки, которой я владею. Первая «Таврия» была 98 г.в., так называемая «корейка», на которой я проехал 168 тыс. Км., А потом продал ее в надежные цепкие руки перекупщика.Действительно, биение руля на скорости от 100 до 120 км в час, а также биение при торможении передними тормозными дисками колес, вероятно, конструктивная особенность автомобиля, которую невозможно устранить. По двигателю машина достаточно динамичная, надежная, при соблюдении двух основных правил: первое — это бензин марки не ниже 95-го, а второе — хорошее полусинтетическое масло. Качество ЗАЗ 1102 заметно улучшилось с 98 года. Об этом можно судить по общению с несчастными братьями на СТО, которым «посчастливилось» владеть автомобилями до 98 г.в., а также из приведенных выше отзывов.Шасси ЗАЗ 1102 достаточно надежное, что удивительно. Учитывая постоянное биение передних колес, поменял шаровые и наконечники на 89 тыс км, а стойки все еще существуют. Диск сцепления пришлось менять сразу при покупке, так как предыдущий хозяин его «убил» (за 43 тысячи это был уже второй его диск). Мой диск сцепления проехал 65 тыс. Км и еще, думаю, 20 тыс.

Преимущества : маневренность. Динамизм.

недостатки : ненадежные тормоза. Слабое тело. Безопасность.

Михаил, Ставрополь

ЗАЗ 1102 Таврия, 1999 г.

После Москвича захотелось что-нибудь с меньшим расходом. В бюджет попала либо убитая G8, либо Таврия. Решил брать. Стоил он смешные 23 тысячи (пятый айфон дороже), но был на ходу, ходил каждый день. Из косяков были немного помяты бампер, фара, заднее крыло.Прописали меня завернули, мол идите покупайте. Так или иначе. Бампера 500 руб., Фара 200. Нормальная. Хотел покатать и сбалансировать диск, подкатил домкрат, что-то потрескало — дырка. Автомобиль не гнилой. По правде говоря, сгнила только водительская сторона, справа терпимо, сзади все нормально, даже «мовиль» сохранился. Всего на ремонт было потрачено около 10 тысяч. Расход по городу был примерно 6-8 литров, так много, потому что давил на «тапочки», если не давил, то в 6 смело поместишься.На трассе ЗАЗ 1102 Таврия кушает около 5 литров при скорости 100 км / ч. Заливаю 12 литров, хватит на 25 км по городу и 150 по трассе. Управляется легко, руль легко вращается, резина всесезонная «Белшина». Двигатель довольно резвый, до 60 примерно за 5 секунд. На машине тоже стояли: подогрев сидений, двигатель и помпа от ГАЗели. Машина горячая, а наличие подогрева двигателя позволяло не беспокоиться о зимних запусках. Ходовая ЗАЗ 1102 Таврия довольно приличная, не сносит и не кидает, а вот колеса просто что-то гнутся, гнутся из любой ямы, где их можно взять напрокат в нашем городе, не нашла.Управляется кувалдой. Отрегулировав клапаны на слух, проехал 150 км до села, посреди пути в двигателе что-то щелкнуло, тяга ухудшилась, решил не сбавлять скорость и поехал так. Выяснилось, что сгорел выпускной клапан в 3-м цилиндре. Естественно, никаких клапанов в деревне не обнаружено. На 3 горшках вернулся. И он приехал. По приезду купил запчасти на 5000 руб, сделал голову, кстати сделал сам, отрегулировал клапана на этот раз щупом и книжкой, машина поехала и больше проблем не доставляла.По сравнению с Москвичем ЗАЗ 1102 Таврия вообще не ломался. Но постепенно нарастающий дефицит запчастей (на основном авторынке города было всего 2 киоска) и состояние кузова (не было порогов и пола для водителя) было решено продать.

Преимущества : проста в эксплуатации. Резвый двигатель.

недостатки : нехватка запчастей.

Дмитрий, Омск

ЗАЗ 1102 Таврия, 1994

Это моя первая собственная машина, до этого я учился и ездил на разных отечественных автомобилях, поэтому попробую нарисовать примерный портрет этого ЗАЗ 1102 Таврия.Во-первых, из плюсов — у машины очень легкий руль, усилителей нет и они там не нужны. Смотрится классно, моложаво, как ни купе, с ваз 2108 не отличишь, коробка 5 ступеней, очень доволен, 140 идет хорошо на 1,1 литра, расход топлива не много, там много пространства спереди. Двери закрываются намного тише, чем на Classic, мелочь, но приятно. Теперь о минусах. Начнем с колес, дисков на 3 болта, просто не найдешь, не уравновесишь, а вид ужасный.Размер резины тоже не радует, 170 на 55 — ни здесь, ни здесь тормоза ужасные, без вакуума город страшный. Ее слабые места — сцепление, ремень ГРМ, очень интересная коробка передач, а 5-ю передачу почему-то «переключают» сзади, без привычки это не удобно. На трассе скорость выше 100 и начинает сдувать, скудная панель приборов, тахометра нет и в темноте плохо освещается, хреновая подсветка родная, с запчастями тугие, только под заказ и то не везде .Об услугах можно забыть. В целом машина неплохая, но для тех, кто умеет разобрать и собрать сам.

Преимущества : нет налога на нее. Низкий расход топлива. Передний привод. Дешевый.

недостатки : слабое сцепление. Ремень ГРМ. Тормоза. С частями плотно.

Сергей, Саранск

ЗАЗ 1102 Таврия, 2000

Для меня это не первый ЗАЗ 1102 Таврия — и это не случайно, потому что если взять наш еще советский автопром и даже за такие деньги, то, на мой взгляд, для понимающего человека лучше там может » т быть машиной конечно девушки не умеют водить, но в хозяйстве и в быту эта машина выше всяких похвал.Хорошая не гнилая и технически исправная машина и не конструктор за 2 рубля. Что понравилось: та же восьмерка, правда, только с еще меньшей массой. Родного двигателя ЗАЗ 1102 Таврия хватает за глаза. Надежный передний привод. На самом деле салон просторный (больше, чем в Ниве). Лифтбэк — можно загружать длинные метры без повреждений и наличия багажника на крыше. Прекрасно заводится в морозы. Печка супер. Проходимо, так как очень мало весит. Трасса идет нормально. Масло не ест, а бензин ест минимально.Салон у младших люксовых моделей не убогий. Лучше классика Жигулей ни в какую, а про Оку я уж не говорю. Все запчасти есть в наличии и недорого. Надежен по двигателю (если заливать хорошее масло и бензин будет ехать очень долго). Кузов от ЗАЗ 1102 Таврия не гниет — не как у 41-го москвича. Маневренный, а главное не такой жалкий — нервных расстройств не будет. Из минусов: на тормозах нет «вакуума», а задние тормоза просто на вид.

Преимущества : см. обзор.

недостатки : см. обзор.

Роман, Тула

ЗАЗ 1102 Таврия, 1991

Купил ЗАЗ 1102 Таврия 1991 года выпуска за 4500 руб, пробег не менее 122 тыс. Км. Брал только из жадности, так как кузов был совсем не гнилой. Я не собирался на этом ездить, я человек не бедный, денег на новую машину хватает, короче черт достался.Хозяин сказал, что ест масло и электрику надо делать, но к тому времени я уже решил и мне было все равно. Но любопытство победило: вставил аккумулятор, повернул ключ — и он завелся. Поменял термостат, посмотрел контакты, осмотр прошел без всяких взяток, правда, в третий раз из-за стояночного тормоза — задние барабаны неровно заточены. С тех пор я уже проехал 10 тысяч, до Москвы езжу за 150 км по работе, уже был в Тульской и Ярославской областях.Была одна поломка — обрыв ремня ГРМ, обошелся мне в 3000 рублей с эвакуатором. Почему-то через 3 тысячи масло перестало уходить, совсем не уходило, на 7 тысячах опять начало уходить, чудеса. Расход топлива 6-7 литров в смешанном режиме. Скорость 145, в новой Риге разгонял за компанию со всеми. Тормоза более жесткие, чем на Chisel, но достаточно. Разгоняется вяло, может после ремонта двигатель работает. Нормальные люди любят покупать машину, поэтому сразу ставят сигнализацию, и первым делом я выкинул ключи ко всем замкам, скоро выкину замок зажигания.Другую машину покупать не хочу, буду ехать, пока эта не сломается. Когда я стою в московской пробке, люди бросают такие презрительные взгляды. И я усмехаюсь про себя, глядя на «крутых», которые за свои «машины» могут даже не заплатить за остаток своей жизни.

Преимущества : дешевые запчасти. Неутомимость. Средняя скорость выше, чем на «восьмерке».

недостатки : конкретная коробка передач. Маленькие зеркала.Неудобные сиденья.

Александр, Кольчугино

---

.