Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части
Зачем нужна диагностика?
Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?
Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.
Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».
Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.
Про рычаги и стойки
Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.
История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.
Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?
Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.
В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).
Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.
На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).
Передняя подвеска
Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.
Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.
Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.
 |  |
Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).
Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.
Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.
Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.
 |  |
Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.
Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.
Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.
И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.
 |  |
Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.
Теперь переходим назад
Задняя подвеска
Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.
Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.
 |  |
Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.
 |  |
Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.
Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.
Вместо заключения
Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.
За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)
Опрос
А вы проверяете состояние своей подвески?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Что входит в диагностику ходовой части автомобиля?
Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге.
Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.
Зачем нужна диагностика ходовой
Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.
Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:
1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.
2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.
3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.
4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.
Что относится к элементам ходовой части автомобиля
К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.
Знаете ли Вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».
Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:
— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.
— не протекают ли амортизаторы.
— баллоны, если машина с пневмоподвеской.
— целостность пыльников шруса.
— сайлентблоки.
— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.
— тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.
Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.
Как часто проводить диагностику ходовой части
Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.
Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.
Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.
Проверка состояния передней и задней подвесок
Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:
1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.
2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.
3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.
4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.
5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.
6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.
7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.
8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.
Наличие люфтов рулевого управления
Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.
Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.
Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир.
Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.
Как самостоятельно заменить рулевой наконечник
Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.
1. Поднимите машину домкратом.
2. Снимите колесо.
3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).
4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.
5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.
6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.
7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).
8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.
9. Вставьте шплинт.
Состояние приводов передних и задних колес
Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км).
Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.
Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.
Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.
Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.
Диагностика тормозной системы
Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.
Что мы можем сделать сами:
1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.
2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.
4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.
5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.
6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.
7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.
8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.
9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.
10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.
Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза – это ваша безопасность!
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Диагностика подвески автомобиля своими силами » АвтоНоватор
Подвеска автомобиля – это одна из многострадальных систем авто, особенно с учетом состояния отечественных дорого. Выполняя свою основную функцию – соединительное звено между кузовом автомобиля и дорогой, подвеска испытывает интенсивные нагрузки. Именно поэтому наиболее часто из строя выходят детали, составляющие подвеску. Конструктивно подвеска автомобиля входит в систему шасси авто.
Как проводится первичная диагностика подвески автомобиля
Как правило, большее внимание уделяется передней подвеске авто, так как именно впереди сосредоточены основные детали, узлы и механизмы подвески, отвечающие за управление. Диагностика подвески автомобиля должна проводится водителем систематически.
И для того, чтобы проводить первичную диагностику подвески совершенно не обязательно загонять машину на диагностический стенд. Диагностика подвески автомобиля вполне выполнима с использованием слуха и визуально.
Наиболее часто выходящие из строя детали подвески
- Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
- Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
- Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
- Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
- Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
- Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
- Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
- Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
- ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.
Как проверить подвеску автомобиля
Диагностика подвески автомобиля своими силами производится с помощником.
Когда машина стоит на колесах: произвести раскачку авто за крышу поперечно, при этом вы поочередно обхватывая детали пальцами проверяете наличие люфта в стойках и втулках стабилизаторов. Люфт будет ощутим в виде характерного щелчка.
Следующий шаг – равномерное покачивание руля вправо — влево. В это время проверяем люфт в рулевых наконечниках
Проверка шаровых опор производится в вывешенном состоянии при помощи монтировки. Подсовывается монтажка под колесо и покачиваем его вверх-вниз. Если в шаровой есть люфт, то он прощупывается.
При проведении диагностики нелишним будет произвести динаметрическим ключом болтов подвески в соответствии со схемой автомобиля. И ещё одна рекомендация. Прежде чем начать диагностику подвески автомобиля, проверьте все резино-технические изделия (пыльники). При явном внешнем разрушении их необходимо заменить.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
carnovato.ru
Как часто делать проверку ходовой части автомобиля?
|
|
Любой автомобиль, каким бы совершенным он не был, требует определенного внимания. В результате эксплуатации, какие – то узлы изнашиваются и необходимо их менять, какие – то просто нужно периодически обслуживать. И конечно, чтобы не нарваться на серьезную поломку, возможные неисправности нужно выявлять своевременно. Учитывая особенности наших дорог, чаще всего требуется диагностика ходовой части автомобиля. Как часто проводить Раньше у автомобилистов была популярной присказка: «хороший стук сам наружу выйдет». Автосервисов с современным оборудованием было мало, а стоимость обслуживания, довольно высокой. Запасные части достать было непросто, а потому многие действительно ездили пока что – нибудь не отвалится.Сейчас проблем с запчастями нет, да и диагностику можно пройти по, вполне, приемлемой цене. Но теперь есть другой момент. Звукоизоляция автомобилей, особенно иностранного производства, стала намного эффективней. Так что настораживающие стуки в ходовой части порой просто не слышны. Поэтому целесообразно при каждой замене моторного масла на СТО, проводить и диагностику ходовой части автомобиля. Также не помешает она и при возникновении непредсказуемых особенностей в поведении автомобиля. Учтите, что проявляются они чаще всего при движении по городу. На больших скоростях автомобиль прижимает к дороге встречным потоком и люфты в узлах уравновешиваются.
Что должно насторожить
Если при торможении Вы ощущаете, что педаль тормоза становится «ватной» или проваливается, на нажатие педали она отвечает пульсацией или автомобиль начинает «вести» в сторону, значит, возникли проблемы в тормозной системе. Возможно ещё возникновение скрежета. Это, скорее всего, сигнал, что тормозные колодки сильно изношены.
В рулевом управлении неисправности проявляются повышенным люфтом, водители ещё говорят — большой свободный ход. Возможны и стуки, чаще всего они возникают в рулевой рейке и проявляются в поворотах на небольших скоростях или на неровностях. Должны насторожить также замедленная реакция на поворот руля или биение на руле. Правда, биение может возникнуть и не в следствие неисправности, а из – за неправильной балансировки колес. Что, впрочем, тоже требует своевременного вмешательства.
В ходовой части неисправности дают о себе знать в виде стуков. Природа их может быть разной, но чаще всего причина в неисправных амортизаторах. Проявляются такие стуки при проезде неровностей и могут отдаваться на весь кузов автомобиля. Если во время движения на больших скоростях возникает протяжный гул, на подобие того, который издает летящий самолет, значит, пришла пора менять ступичные подшипники. Износ ШРУСов проявляется в виде хруста в поворотах на скорости 20 – 30 км/час.
Это, конечно, достаточно общие признаки и их может быть значительно больше. В любом случае, при возникновении подозрительных стуков, тем более, когда они повторяются, необходимо провести диагностику ходовой части. У меня, например, был случай, когда после смены резины, возник непонятный стук впереди справа. Проявлялся он во время поворота. Проверил всё что можно, неисправностей нет. Случайно пришла мысль проверить затяжку колеса. Оказалось, что на шиномонтажке болты не затянули как следует, вот при возникновении нагрузки и возникал стук. Так что будьте бдительны.
Что можно проверить самостоятельно
Исправность отдельных узлов можно продиагностировать и самостоятельно, при помощи нехитрых «шоферских» способов. Так, чтобы проверить работоспособность амортизаторов, автомобиль нужно раскачать в вертикальной плоскости, нажатием на крыло. Сразу после прекращения воздействия, кузов должен замереть. Если он делает ещё 2 -3 колебания, значит амортизатор уже нерабочий. Ещё внешним осмотром можно убедиться, что на корпусе амортизатора нет масляных потеков. Их наличие свидетельствует, что амортизатор пробит и его дни сочтены. Свободный ход руля можно проверить по обычной линейке. Достаточно прикрепить на руль любую рейку, которая будет служить индикатором и приложить линейку. Вращая руль в одну и другую сторону засекаем диапазон, в котором руль крутится без усилий. Допустимое значение можно посмотреть в инструкции к автомобилю. Состояние ШРУСов проверяют в движении на ровной площадке. При этом руль должен быть вывернут в сторону диагностируемого узла. Если он изношен, будет слышен своеобразный хруст.
Что проверяют диагносты?
Во время диагностики ходовой части автомобиля, на специальном стенде проверят всю подвеску на наличие люфтов. Тормозные усилия на каждом из колес. Износ и биение тормозных дисков. Обязательно проверят развал – схождение колес. По результатам диагностики сервисмены составят подробную карту и выдадут рекомендации, какие узлы требуют замены. Особенность ремонта «ходовки» в том, что многие узлы приходится менять попарно, даже если второй элемент исправен. Это в первую очередь касается амортизаторов, сайлент блоков и СПУ. Причина проста, если заменить только узел вышедший из строя, нагрузка на второй элемент будет повышенной. В результате и он сломается в самый короткий срок.
Неисправности ходовой части автомобиля вызывают не только дискомфорт во время движения, но и, в первую очередь, связаны с безопасностью движения. А потому своевременная диагностика ходовой части автомобиля, может спасти от серьезного ДТП и существенно сократить расходы на ремонт в перспективе.
sto-universal.org.ua
Методы диагностики ходовой | Сайт для тех, кто любит автомобили и не боится гаечных ключей
Диагностика ходовой части
Диагностика ходовой — это процедура, с которой приходится сталкиваться практически любому автовладельцу, ведь качество дорожного покрытия в нашей стране оставляет желать лучшего. Разумеется, далеко не каждый автомобиль, особенно зарубежного производства, рассчитан на столь экстремальные условия и потому, процедуру диагностики зачастую приходится проводить гораздо чаще, чем того требуют производители транспортного средства.
Среди известных методов диагностики этой части автомобиля специалисты называют визуальный, механический и инструментарный. Во время визуальной диагностики проводится осмотр амортизаторов, а также протекторов шин и других видимых деталей подвески. Данный метод позволяет определить состояние пыльников, сайлентблоков, опорных чашек, амортизаторов, пружин и рычагов и выявить явные дефекты, видимые, как говорится, невооруженным глазом. К примеру, если в ходе визуального осмотра были обнаружены потеки масла на амортизаторе, то это свидетельствует о потере герметичности и выходе детали из строя.
Механический метод подразумевает два способа проверки. Первый — раскачивание всех углов кузова. Если они возвращаются в обычное положение без пауз — это свидетельствует о наличии неисправностей, ведь в нормальном состоянии кузов поднимается медленно. Второй — интенсивное раскачивание автомобиля. В рабочем состоянии корпус приходит в статичное состояние после одного-двух свободных колебаний. При этом следует внимательно вслушиваться в стуки и скрипы. К слову, как механический так и визуальных осмотр можно проводить самостоятельно, однако, такая диагностика требует определенного опыта, и зачастую оба метода не дают точных результатов и потому, в специализированных автосервисах специалисты используют третий метод — инструментарный.
Инстументарный метод позволяет получить результаты в цифровом выражении, поскольку диагностика проводится на специальных стендах или при помощи особого оборудования. Например, так называемый шок-тестер или вибростенд дает гораздо более достоверную информацию, нежели простое раскачивание автомобиля. Более того, специальное компьютеризированное оборудование позволяет проводить комплексную диагностику и оценить такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, нагрузку на колеса автомобиля и сопрягающие с кузовом элементы, состояние шаровых и рулевых наконечников и многое другое.
Несмотря на то, что инструментарный метод проводится исключительно в автосервисах, стоит такая диагностика совсем недорого и занимает лишь несколько минут. Более того, в том случае, если Вашему автомобилю необходим ремонт ходовой, при использовании компьютерной диагностики специалисты смогут даль более точную оценку необходимых мероприятий для устранения неполадок.
Ещё на эту тему:
avtomastersam.ru
Диагностика ходовой в своем гараже, определения причины стуков в подвеске
Чтобы произвести диагностику ходовой автомобиля своими руками, чтобы увидеть что неисправно, а так же отрегулировать подшипник и т.д., в своем гараже, вам понадобится сделать специальную приспособу. В принципе ее не сложно сделать, нужно лишь иметь сварку, колесо (которое одевается с верху тормозного диска), не большой кусок трубы и правильные руки. Его функция заключается в том, что надев его и пошатуя, и прокручивая, сразу просматриваются состояние сайлентблоков, шаровой опоры, подшипника, на наличие люфтов.
Основное условие для успешной диагностики подвески — возможность имитации всех режимов работы деталей подвески с наблюдением. Поэтому автомобиль должен располагаться на платформенном подъёмнике или на смотровой яме. У мастера должна быть возможность диагностировать автомобиль как стоящий на колёсах, так и с вывешенными осями. Так же должна быть обеспечена возможность загрузки отдельных узлов подвески — подставками.
Имитацию рабочих нагрузок в подвеске автомобиля можно произвести и без люфт — детектора.
1). Боковая раскачка авто — производится на смотровой яме. Слесарь находится в яме с фонариком, ощущая источники люфтов, стуков, скрипов. Один или два помощника (находясь по углам кузова по диагонали) раскачивают авто за кузов в горизонтальной плоскости. Автомобиль совершает упругие колебания, «вращаясь» вправо — влево на небольшие углы вокруг воображаемого центра симметрии авто. Лёгкость раскачки зависит от высоты профиля шин. Но даже самую низкопрофильную шину реально раскачать используя умелые, слаженные не сильные толчки. С помощью этого приёма проверяются шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, люфты в ступицах, люфты штоков.
2). Продольная раскачка авто: Под одно из колёс, на котором нужно проверить подвеску, устанавливаем противооткатные упоры с обоих сторон, как можно плотнее к покрышке. Раскачивать авто (вдоль оси) лучше, находясь в яме вдвоём с помощником (на днище авто — есть за что ухватиться). Наезжая колесом на упоры, подвеска напрягается знакопеременно в продольном направлении. С помощью этого приёма выявляются люфты сайлентблоков рычагов, шарниров растяжек и реактивных тяг, подушек подрамника.
3). Покачивание руля: на машине, стоящей колёсами на твёрдом покрытии (после прокатывания), расположенной на смотровой яме. С выключенным двигателем. Со включенным двигателем, для проверки наличия стуков внутри рулевого редуктора с усилителем.
etlib.ru
Диагностика ходовой
Быть ли диагностике или не быть?
В отличие от развала-схождения колес, диагностика ходовой части не требует специального оборудования, для этого достаточно смотровой ямы и мастера, обладающего навыками и опытом в этой области.
При проверке подвески Mc Pherson:
· амортизаторы при воздействии на них издают характерный звук, дребезжание, что указывает на изношенность втулок штока направляющих, это слышно при выполнении поворота автомобиля и движения с места;
· также стучат передние подвески при соприкосновении с пружинами, когда к ним прилагают усилие;
· верхние и нижние при усилии гремят;
· при выворачивание руля слышен хруст внешнего ШУРСА у машин с передним приводом;
· при колебаниях наличие зазора во внутренних гранатах — вибрация при движении.
Проверяются на надежное крепление и наличие люфтов, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг, возможные деформации резиновых составляющих сайлент блоков и подушек, целостность пыльников и протекание масла.
Проверке на предмет разрушений подлежат также такие элементы, как верхний кронштейн крепления амортизаторов к кузову у машин с зависимой задней подвеской, что также приводит к стуку в движении.
Периодичность диагностики ходовой
С учетом, что ходовая наиболее сильно подвержена воздействиям нагрузок по сравнению с другими частями, периодическое проведение диагностики является обязательной процедурой его надлежащей эксплуатации, даже если автомобиль просто стоял на приколе в гараже.
Периодичность зависит от таких основных факторов как:
· условия эксплуатации — дорожное покрытие, регион и местность;
· интенсивность эксплуатации;
· возраст и состояние автомобиля.
Опытные механики рекомендуют проводить диагностику помимо сезонных технических осмотров так же в промежуток от 10 000 до 30 000 км пробега.
Диагностика возможна и до минимального пробега, а в случаях, когда в процессе езды автомобиль попадал в ощутимые ямы, то незамедлительно. В случае обнаружения хотя бы одного из перечисленных нами признаков, это означает о необходимости диагностирования «ходовки» Вашего авто.
Это является сигналом о существующих проблемах, связанных с подвеской или ходовой частью машины. Из чего следует, что чем своевременней неполадки будут исправлены, тем дешевле будут затраты в дальнейшем на содержание и ремонт «железного коня» в целом. Это как снежный ком, со временем превращающийся в большой шар. Не затягивайте время с проведением диагностики ходовой, возможно так Вы продлите жизнь своему любимому авто.
topmotors-nsk.ru