ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Автоусилитель своими руками


Автоусилитель звука своими руками

Автоусилитель звука своими руками 760 Вт

Чтобы собрать автоусилитель звука своими руками, необходимо иметь желание и некоторое количество свободного времени, а также нужно всегда стремится к тому, чтобы получился качественный усилитель мощности, который возможно собрать своими руками. К тому же нужно обладать определенными знаниями и навыками, да и финансовые затраты тоже имеются.

Тем не менее конечный результат будет приятен, а усилитель порадует ваш слух чистым, прозрачным звучанием с достаточной выходной мощностью. В процессе конструирования автомобильного усилителя возможно будут возникать некоторые трудности с поиском необходимых электронных компонентов, в таких случаях можно будет воспользоваться их аналогами. Создание блочной конструкции усиления звука в аудиосистеме автотранспорта хотя процесс не быстрый но в итоге получается собрать пять компактных усилителя, мощность которых в сумме будет составлять 690 Вт.

При желании есть возможность увеличить это значение до 760 Вт.

Необходимые требования к устройству

Вначале нужно определиться с техническими характеристиками, которые вы предполагаете получить в итоговом результате. Как правило это высокое качество звука, высокое значение мощности на выходе, технологически не сложная конструкция, при которой создается удобство в эксплуатации, невысокая себестоимость, возможность работы на двенадцать динамических излучателей и сабвуфер. Такие требования можно получить если изготовить автоусилитель своими руками в количестве пяти штук, в числе которых один должен работать на сабвуфер. Оптимальным решением этой задачи является изготовление отдельного усилителя мощности по принципиальной схеме Ланзара.

Для сборки такого аппарата потребуется четыре микросхемы, а именно две штуки TDA 7384 — 4x40W и две штуки TDA 2005 — 1x20W. Эти микросхемы предназначаются для питания фронтальной акустической системы. Такое схематическое решения является наиболее экономичным в плане денежных затрат.

Читайте также:  Автомобильный усилитель звука
Эффективный преобразователь напряжения

В автоусилителе звука наиболее важной и вместе с тем трудоемкой частью считается преобразователь напряжения. Поэтому именно с этого блока следует приступать к сборке всего комплекса усилителя звука. В качестве генератора импульсов преобразователя задействован известный двухтактный контроллер широтно-импульсной модуляции особой точности — TL494. В случае отсутствия в наличии такой микросхемы можно использовать ее аналог — 1114ЕУ3/4. В микросхеме отсутствует отдельный усилитель на выходе. В каждом плече каскада преобразователя установлены на тепло-отводных радиаторах по паре мощных полевых транзисторов IRF3205, которые закреплены через изолирующую прокладку с применением тепло-проводимой  пасты. Радиаторы для этой цели можно использовать от компьютерных блоков питания.

В цепи выпрямителя применены диоды КД 213А с максимальным током 10 А, но в дополнительном охлаждении они не нуждаются.

Кроме этого потребуются пара электромагнитных реле рассчитанных на рабочий ток 20 А, но для верности лучше поставить на 50-60 А. Преобразователь напряжения имеет функцию remote контроля, что несомненно является эффективным устройством, так как при управлении питанием и включении сабвуфера не требуется дополнительная установка мощных переключателей. При появлении положительного напряжения на ремоут контроль, моментально включается реле и питание поступает на преобразователь.

Собрать автоусилитель звука своими руками в принципе не очень трудно, но некоторые затруднения могут сложится при изготовлении трансформатора, то есть если в наличии нет ферритовых колец, тогда придется искать старые, подходящие источники питания. Отлично подходят для этих целей БП от компьютера. Там тоже придется немного поколдовать, так как две половинки ферритовых колец надежно склеены, то для их разъединения нужно немного подогреть стыки зажигалкой, а потом с осторожностью извлечь из каркаса и убрать штатные обмотки.

Прежде чем приступать к намотке нужной нам обмотки, нужно удалить боковые стенки каркасов и затем соединить их друг с другом, что бы получился один длинный каркас, на который свободно уместятся все нужные витки обмоток.

Читайте также:  Морель Темпо 6 — установка автомобильной акустики

Первичная обмотка наматывается из расчета десять витков со средней точкой (2 х 5 Вит.)пятью жилами эмаль-провода диаметром 0,8 мм. Проще делать так: намотал 5 витков по всей длине каркаса, сделал отвод, а обмотку изолировал лакотканью, затем поверх намотал еще пять витков. Далее нужно произвести фазировку, то есть соединить начало первой обмотки с концом второй. Место соединения концов это и есть тот отвод, на который будет подаваться положительное напряжение от общего питания. После того как сделали фазировку, можно приступать к намотке проверочной вторичной обмотки с любым количеством витков, с помощью которой определим правильность фазировки.

При включении преобразователя в сеть трансформатор не должен перегреваться на холостом ходу и не издавать посторонних звуков типа жужжания, транзисторы должны оставаться холодными. Далее подключаем в цепь вторичной обмотки лампу накаливания, при этом она должна засветится полным накалом, а транзистор не должен греться, только со временем он немного прогревается. Если после этого испытания никаких проблем нет, то убираем пробную обмотку и наматываем нормальную.

Сборка конструкции

Когда все модули и блоки изготовлены и протестированы, то можно своими руками начинать монтаж автоусилителя звука. Корпус устройства можно изготовить из ненужных DVD. На место дисплея в корпусе монтируется блок светодиодной индикации. Печатные платы размещаются на днище корпуса и крепятся с использованием изоляционных шайб.

Входные коннекторы подойдут от DVD, а клеммы выполнены из разъемов взятых с автомагнитолы. Охлаждение внутри корпуса выполняет кулер, поэтому радиаторы микросхем не имеют перегрева, а сабвуфер не требует охлаждения.

Усилитель в авто своими руками

Содержание

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

  • DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
  • VD1 – VD8 – КД521А
  • VT1 – VT7 – КТ503А
  • VT2 – VT8 – КТ502А
  • VT3 – VT5 – КТ819А
  • VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

  • Напряжение питания – 8-18 В
  • Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
  • Входное сопротивление – 100-120 кОм
  • Выходная мощность – 55-70 W
  • Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.

Простой автомобильный усилитель своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Для читателей моего БЖ наверно не секрет что нравятся мне всякие электронные поделки, подсветочки и т.д. Вот и сейчас возникла идея собрать автомобильный усилитель собственноручно. Для начала выбрал простенькую схему с минимальным количеством деталей и вот что получилось:

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель собран всего на одной микросхеме TDA8560Q, схема очень простая и распространенная (самое то для первого усилителя)), также эта микросхема используется в автомагнитолах и имеет следующие заявленные характеристики: выходная мощность 25Вт на канал в 4Ом, и 40Вт на канал в 2Ом, напряжение питания 6-18В, диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц. Заранее скажу что впринципе качеством звучания остался доволен, звук чистый без хрипов с достаточной громкостью, в 4Ом громкость как у магнитолы, а вот в 2Ом очень удивила — играет ощутимо громче, а звук такойже чистый.Применять можно как дома так и в автомобиле. В автомобиле необходимо добавить фильтр питания от помех создаваемых системой зажигания и генератором.Хорошо играет и от телефона, подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).Микросхема имеет встроеную защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева (как во всех автомобильных усилителях), можно добавить систему индикации ошибки )будет гореть светодиод при перегреве или кз).

Переходим к практике: Смотрим на схему, закупаем необходимые компоненты.

принципиальная схема

Рисуем печатную плату (предпочтительней использовать ЛУТ технологию но принтера у меня нет. поэтому рисовал маркером и канцелярским штрихом) Сверлим отверстия под компоненты (рекомендую сначала просверлить а потом травить) и травим хлорным железом (разводить в горячей воде по получения цвета крепкого чая). Лудим плату и начинаем припаивать компаненты (дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя или впаять в них проволочку, чтобы не было просадок по питанию) и в цепь питания включить электролитический конденсатор с большой емкостью и соответсвующим напряжением (у меня 4700мкФ 16в)

печатная плата

паяем компаненты

в итоге получаем такую штуку

Микросхему необходимо установить на радиатор, радиатор на фото мал, необходимо использовать в 2-3 раза больше или организовать активное охлаждение — куллер. С таким радиатором как на фото уходит в защиту по перегреву менее чем через минуту при высокой громкости

необходим радиатор причем раза в 2-3 больше чем на фото

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

фильтр по питанию, если не достаточно можно установить 2 таких последовательно

Дроссель мотается проводом 1-1.5мм2 на феритовом кольце диаметром 20мм и содержит 5 витков. Кольцо может отличаться по размеру и достать его можно из компьютерного блока питания или трансформатора для питания 12ти вольтовых галогенок или купить)) С остальными компанентами думаю все понятно.

вот такая штуковина

думаю можно использовать такой фильтр в том случае если ваша магнитола ловит наводки

В завершение небольшое видео демонстрация работы усилителя, все собрано конечно на соплях но делалось для того чтобы убедится в работоспособности схемы.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!! был печальный

опыт))))

.
Page 2

Для читателей моего БЖ наверно не секрет что нравятся мне всякие электронные поделки, подсветочки и т.д. Вот и сейчас возникла идея собрать автомобильный усилитель собственноручно. Для начала выбрал простенькую схему с минимальным количеством деталей и вот что получилось:

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель собран всего на одной микросхеме TDA8560Q, схема очень простая и распространенная (самое то для первого усилителя)), также эта микросхема используется в автомагнитолах и имеет следующие заявленные характеристики: выходная мощность 25Вт на канал в 4Ом, и 40Вт на канал в 2Ом, напряжение питания 6-18В, диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц. Заранее скажу что впринципе качеством звучания остался доволен, звук чистый без хрипов с достаточной громкостью, в 4Ом громкость как у магнитолы, а вот в 2Ом очень удивила — играет ощутимо громче, а звук такойже чистый.Применять можно как дома так и в автомобиле. В автомобиле необходимо добавить фильтр питания от помех создаваемых системой зажигания и генератором.Хорошо играет и от телефона, подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).Микросхема имеет встроеную защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева (как во всех автомобильных усилителях), можно добавить систему индикации ошибки )будет гореть светодиод при перегреве или кз).

Переходим к практике: Смотрим на схему, закупаем необходимые компоненты.

принципиальная схема

Рисуем печатную плату (предпочтительней использовать ЛУТ технологию но принтера у меня нет. поэтому рисовал маркером и канцелярским штрихом) Сверлим отверстия под компоненты (рекомендую сначала просверлить а потом травить) и травим хлорным железом (разводить в горячей воде по получения цвета крепкого чая). Лудим плату и начинаем припаивать компаненты (дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя или впаять в них проволочку, чтобы не было просадок по питанию) и в цепь питания включить электролитический конденсатор с большой емкостью и соответсвующим напряжением (у меня 4700мкФ 16в)

печатная плата

паяем компаненты

в итоге получаем такую штуку

Микросхему необходимо установить на радиатор, радиатор на фото мал, необходимо использовать в 2-3 раза больше или организовать активное охлаждение — куллер. С таким радиатором как на фото уходит в защиту по перегреву менее чем через минуту при высокой громкости

необходим радиатор причем раза в 2-3 больше чем на фото

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

фильтр по питанию, если не достаточно можно установить 2 таких последовательно

Дроссель мотается проводом 1-1.5мм2 на феритовом кольце диаметром 20мм и содержит 5 витков. Кольцо может отличаться по размеру и достать его можно из компьютерного блока питания или трансформатора для питания 12ти вольтовых галогенок или купить)) С остальными компанентами думаю все понятно.

вот такая штуковина

думаю можно использовать такой фильтр в том случае если ваша магнитола ловит наводки

В завершение небольшое видео демонстрация работы усилителя, все собрано конечно на соплях но делалось для того чтобы убедится в работоспособности схемы.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!! был печальный

опыт))))

.

Усилители мощности

Этот проект был заказан у меня некоторое время назад. Проект из себя представляет стереофонический УМЗЧ высокой мощности и качества. Честно говоря, изначально это был домашний усилитель, но с…

Этот усилитель собран на микросхеме TDA1562(Philips 1998г.),и из себя представляет умощненная версия усилителя на TDA1560 с мощностью 40 Вт. В новой версии принципиальная схема более простая и улучшенная.

В последнее время очень часто ко мне люди обращаются с просьбой предоставить инструкцию с переделкой ИБП (юпс) в автомобильный преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт и в…

Хотите купить автомобильный усилитель мощности для саба? Спешить не нужно, если руки растут из правильного места и шарите в электронике, то можно своими руками собрать мощный сабвуферный усилитель,…

Представляю схему усилителя на микросхеме тда2003. Усилитель работает в классе АВ. Это монофонический унч с выходной мощностью до 7 ватт на нагрузку 4 ом, но мы можем поднять…

Недавно  нашел у себя в чердаке ящик домашнего усилителя, с низкочастотным динамиком, и решил в нем собрать усилитель для своего автомобиля. Динамик оказался довольно хорошим, мощность головки дошла…

TDA7294 — одни из самых популярных микросхем усилителя низкой частоты. Микросхема широко применяется радиолюбителями для построения в основном сабвуферов. Данная микросхема может развивать выходную мощность до 100 ватт…

Усилитель на микросхеме TDA2005 — это стереофонический УНЧ с выходной мощностью 10-12 Ватт на канал, есть также вариант моно, в этом случае выходная мощность усилителя составляет 20-25 Вт. УНЧ…

Очередная конструкция самодельного усилителя для автомобиля. На сей раз речь пойдет про микросхемный усилитель, который уже несколько лет применяется в промышленных автомагнитолах. Микросхему как право используют в довольно дорогих…

Этот преобразователь был изготовлен для запитки таких автомобильных усилителей, как тфа 7194/93 из бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Компактность инвертора позволят запрятать его куда угодно, ведь размеры печатной…

Приветствую дорогие радиолюбители! Думаю у каждого из нас в числе первых конструкций был какой-нибудь 2, 5, 10 ваттный звуковой усилитель. Вспоминая свою «колонку» собранную лет в 12 с…

Недавно один из знакомых попросил собрать небольшой усилитель, если точнее — компьютерные колонки. Причина — не устраивала громкость и качество дешевых китайских колонок. Не долго думая в качестве…

Преобразователь реализован с применением нестандартной для этих целей микросхемы IR2153, которая чаще всего применяется в импульсных сетевых блоках питания. Не смотря на свои компактные размеры , инвертор выдает…

Усилители класса А сегодня редко применяются, это уже давно забытое прошлое, но зря. Как известно, в классе А усилительный элемент — транзистор (в нашем случае) открыт всегда, этот…

Схема стереоусилителя на базе микропроцессора ТА8215 фирмы Toshiba была разработана взамен сгоревшего усилителя автомагнитолы. Перечисленные микропроцессоры TA8205, TA8210, TA8215, TA8221 полностью идентичны и отличаются между собой лишь выходной…

УСИЛИТЕЛЬ В МАШИНУ

   Добрый день всем владельцам авто. Я, как и многие из вас, являюсь любителем громкой и качественной музыки. И особенно приятно не купить готового китайца, а сделать всё своими руками. Однажды ко мне пришли заказать усилительный комплекс со всеми удобствами, в том числе с переделкой мп3 модулятора, который являлся сердцем комплекса и должен был работать нетрадиционным образом, то есть без радиоприемника. Так-же должен быть хороший многоканальный УНЧ. А какая акустика без сабвуфера? В общем было решено создать мощный усилитель на основе легендарного ЛАНЗАРА, и конечно квадро усилитель для поддержки тыловой и передней акустики автомобиля. Сам усилитель имеет мощность около 450 ватт суммарно. Причём мощность сабвуферного канала — порядка 300 ватт. 


   Почему выбрал именно ЛАНЗАР? Только он имеет самые лучшие параметры из теx усилителей которые делал в течении 5 лет. Ланзар сравнительно дорогой усилитель, но если вы желаете пик басса и качества, советую собрать именно этот усилитель. Нет в продаже такиx динамическиx для автомобильныx сабвуверов, для которыx мощь нашего усилителя оказалось бы маловата. Сама программа создания аудио комплекса разделена на отдельные этапы.  1 — переделка фм модулятора, 

 2 — создать для модулятора усилитель небольшой мощности в корпусе от автомагнитолы, 

 3 — собрать ящик для сабвуфера,

 4 — создать усилительный блок, в которую вxодит усилитель, моноблок ланзар и квадро усилитель на основе микросxемы TDA 7388 и преобразователь напряжения, хотя преобразователь собрал в самом начале работ. Теперь поговорим о каждом из этапов по отдельности.  

ПЕРЕДЕЛКА ФМ МОДУЛЯТОРА

   Переделка FM модулятора сделана для того, чтобы не мучиться над покупкой или записью дисков для магнитолы, одним словом дешевое решение проблемы и в итоге звук не xуже, чем у самыx качественныx автомагнитол от лучшиx производителей. Переделка займет всего несколько минут. Просто разбираем модулятор, разогреваем паяльник. Там мы видим аудиовыxод, припаиваем провода так как показано на фотографияx — один к минусу гнезда, другой — к аудио вxоду. Затем закрываем корпус, снимая припаянные провода наружу. 

   Можно избежать переделки, просто вставляя в аудио выxод модулятора соответствующий штекер. Первый этап выполнен и для проверки работы можно подключить провода к AUX вxоду музыкального центра или к вxоду любого усилителя мощности, если слышна вомпроизводимая музыка из памяти флэш карты — все сделано правильно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

   Предварительный УНЧ — это небольшой усилитель мощности, который будет играть роль предварительного усилителя сигнала идущий от фм модулятора, а делаем эта для того, чтобы наш усилитель в машине мог отдавать свою максимальную мощность 300 ватт. Но реально он у нас не будет работать на пике поскольку сабвуфер в таком режиме долго не продержится. Да и аккумулятор не вечный. Предварительный усилитель желательно собрать в корпусе от автомагнитолы, чтобы дополнял дизайн, но если у вас уже стоит автомагнитола, то вам предварительный усилитель делать не стоит. 

   Усилитель собран на микросxеме LA4445, данная микросxема отлично подойдет для этой роли, она имеет мощность 4,5-5 ватт на канал. В своём варианте был использован еще один предварительный усилитель, но вам этого делать не стоит, поскольку система отлично работает и без него. После сборки усилитель помещают в корпус от автомобильной магнитолы заранее подключаем регулятор громкости. Вxодные гнезда делать не стоит, поскольку мы будем напрямую проводами подключать.

   Фото схемы усилителя мощности показано на фото выше. Второй этап пройден, продолжение про высококачественный автомобильный усилитель читайте тут.

   Форум по обсуждению материала УСИЛИТЕЛЬ В МАШИНУ

Усилитель для машины своими руками (на микросхеме TDA 1558q и TDA7388) 2,3,4 – канальный

 Если вдуматься, то пожалуй самой главной «движущей силой»  в автозвуке является усилитель. Действительно, ведь от него будет зависеть довольно много. Детализация звучания, полнота тембрального баланса, возможность усилить слабый источник звука. А еще, для кого-то немаловажной составляющей будет то, что прибавится и громкость звука. Проще говоря, мощность усилителя тоже сыграет свою решающую роль.

 Кроме всего перечисленного хотелось бы обратить внимание и на возможность изготовить усилитель своими руками, то есть спаять схему самому. При этом вы ничего не потеряете в качестве звука, так как уже известные производители фактически используют те же самые сборки – микросхемы, а также однозначно выиграете в цене. Так как например микросхема TDA7388 наиболее часто встречаемая в Автомагнитола, стоит около 5-8 долларов. Итак, именно о таком варианте, когда усилитель для машины можно сделать самому, мы и расскажем в нашей статье.

Микросхемы усилители для звуковоспроизводящей аппаратуры в автомобилях

 Раз уж мы решили написать для вас статью про квадрофонический усилитель для машины, то затронем немного историю становления микросхем для таких проектов. Конечно , мы не в состоянии перечислить все возможные варианты, поверьте их наберется больше несокльи десятков, но о наиболее популярных мы упомянем. Так скажем еще в 90 года уже прошлого века, когда квадрофонический усилитель был чем-то особенным, компания PHILIPS выпустила микросхему TDA 1558q (1992 год). Мощность ее составляла 4*11, что было совсем не плохо. Микросхема активно применялась для автомобильной радиоаппаратуры, радио, магнитол. О схеме ее подключения чуть дальше.

 В 2005 году компания ST выпустила своего флагмана, которого до сих пор можно назвать фаворитом TDA7388. Микросхема с 2005 года претерпела незначительные изменения, последняя ревизия от 2013 года в даташите гласит, что она в состоянии выдать 4*45 Ватта на каждый из 4 каналов. Такая мощность и вполне сносное качество, а также что немаловажно минимум элементов в ее схеме подключения, делают ее очень привлекательной для нашего исполнения. Итак, именно на этих двух вариантах TDA 1558q и TDA7388 мы и остановимся.

Схемы автомобильного усилителя 2,3,4 канального на микросхеме TDA 1558q

Не смотря на то, что мы с вами выяснили, что микросхема TDA1558q уже несколько устарела, тем не менее, ее все-таки до сих пор можно встретить на прилавках радиомагазинов, а значит и что-то сделать на ее базе. Давайте вначале обратимся к техническим характеристикам микросхемы, а они следющие:

Fраб. (для tda 1558q)……… 20-15000 Гц
Uпит. ………………………… 6-15В
Kгарм.(не более)….. 0,1%
Iпотр.(без подачи усиливающего сигнала)30мА
Rн (не менее) …………………… 2 Ом
Pвых. (Rн=4Ом)………………… 4х11 Вт
Pвых. (Rн=4Ом)………………… 2х22 Вт
Pвых. (Rн=4Ом)……………1х22 и 2х11 Вт
Uвх (чувствительность)…………… 500мВ
Rвх ………………………….. 60 кОм
Корпус микросхемы …….DBS 17 P

Сразу прокомментируем это пожалуй тем, что усилитель конечно не хай фай, так как частота ограничивается 15000 Гц, ну и чувствительность на входе довольно слабенькая… подавай аж 0,5 Вт, для того чтобы раскачать микросхему до номинальных параметров. Что же раз уж мы связались с ней, то схемы по подключению все же приведем.

2 — канальный усилитель в машину на базе микросхемы TDA 1558q

Плюсом такого подключения является то, что можно подключить по 2 параллельных усилителя встроенных в микросхему одновременно на один канал. При этом за счет подачи сигнала на параллельный усилитель и инвертирования выходного сигнала, можно фактически увеличить амплитуду хода для диффузора динамика, тем самым увеличив и выходную мощность.

В итоге получиться 2*22 Ватта. Это наиболее удачная схема для реализации 2 канального усилителя на этой микросхеме. Конечно, можно еще реализовать подключение лишь 2 каналов из 4, но здесь будет уже всего лишь 2*11 Ватта, при этом оставшиеся 2 канала будет не задействованы.

3 — канальный усилитель в машину на базе микросхемы TDA 1558q

Этот вариант подойдет для того случая, когда вы хотите иметь 2 канальный усилитель и отдельный канал для сабвуфера. Здесь в микросхеме будет задействовано 3 канала из 4, а 1 останется не удел. Суммарная выходная мощность получиться 2*11 Ватта для широкополосных динамиков и 1*22 Ватта для сабвуфера.

Тоже не самые плохие показатели.

4 — канальный усилитель в машину на базе микросхемы TDA 1558q

Последняя схема это использование каждого из усилителей на свой канал. Можно сказать это чистое квадро. При этом правда и мощность будет не выдающаяся 4*11 Ватта

Что же, микросхема хоть и не идеальная, так как год ее начала выпуска датируется 1992 годом, о чем мы уже упоминали, но вполне возможная к применению. В случае если вы собрались изготавливать усилитель для машины, при этом громкость для вас не самое главное.
 Теперь следующий «представитель», так скажем следующее поколение микросхем – усилителей для автомобильного усилителя.

Схемы автомобильного усилителя 4 канального на микросхеме TDA7388

 Итак, микросхема эта была выпущена компанией ST, и претерпела ряд изменений. Все это мы также уже упоминали. По последнему даташиту (от 2013 года) она является усилителем 4*45 Ватта при номинальном напряжении питания 18 вольт и рабочем до 28 вольт. При этом возможны кратковременные скачки до 50 вольт. Все это говорит о том, микросхему можно использовать не только для применения в легковых автомобилях, где напряжение питания бортовой сети составляет 12-14 вольт, но и на грузовиках, где питание порядка 24 вольт.

Fраб. ……… 20-15000 Гц
Uпит. ………………………… 6-28В
Pвых. (Rн=4Ом)………………… 4х45 Вт
Корпус микросхемы …….Flexiwatt25

Data sheet на микросхему можно посмотреть здесь.

 Подключение микросхемы проще не бывает. Фактически в ее корпусе реализовано все, кроме объемных радиодеталей, таких как емкости (конденсаторы).

Из-за простоты обвязки микросхемы все можно смонтировать на универсальной монтажной плате, но если вы хотите чтобы все было «по правилам», то можете воспользоваться платой с рисунка.

Если вы решили реализовать на данной микросхеме 2 или 3 канальный усилитель, то соответственно используем желаемое количество каналов. 

Итак, мы рассмотрели два варианта усилителей на микросхеме для автомобилей, причем как легковых, так и грузовых. Сразу скажем, что предпочтительней 2 вариант, хотя и на 1 не стоит ставить крест.
 Дополнительно необходимо сказать о том, что в  каждой из микросхем рассмотренных выше реализованы функции защиты от КЗ при замыкании выходов на усилителе, защита от перегрева, режимы ожидания. То есть микросхемы соответствуют всем высоким стандартам к предотвращению нежелательных последствий.
 Также необходимо сказать о том, что микросхемы рассеивают довольно значительную мощность, а значит, к их корпусу должны быть прикреплены массивные радиаторы для отвода тепла. Это обязательное требование.

Простой усилитель мощности 4×50 Вт » Сделай сам своими руками

Этот наипростейший усилитель звуковой частоты, способен выдать 50 Ватт мощности на каждый канал из четырёх. В сумме это получается 200 Вт звуковой мощности. И это, как оказалось, не предел. Микросхема, на которой построен усилитель, может дать и 80 Вт на канал на 2-х Омную нагрузку.
В наше время построить мощный усилитель своими руками не составляет труда. И все это благодаря современной элементной базе.
Сегодня речь пойдет о простом усилителе на микросхеме TDA7560, который запросто может сделать человек, практически не разбирающийся в электронике.

Стоит TDA7560 али экспресс абсолютно смешные деньги, порядка 1 доллара – смотрите тут.


Микросхема TDA7560 фирмы Филипс — это просто находка, особенно для тех, кто не сталкивался с ней раньше. Её давно облюбовали как начинающие радиолюбители, так и автолюбители, за её низкое напряжение питания. У микросхемы TDA7560 есть полный, но более старый аналог — TDA7388, чуть менее мощный.

Характеристики усилителя


Выходная мощность:
  • На нагрузке 4 Ома максимальная — 4 x 50 Втт.
  • На нагрузке 4 Ома номинальная — 4 x 45 Втт.
  • На нагрузке 2 Ома максимальная — 4 x 80 Втт.
  • На нагрузке 2 Ома номинальная — 4 x 75 Втт.
  • Напряжение питания от 8 до 18 Вольт.

Остальные характеристики смотрите в даташит.

Схема усилителя



Схему включения микросхемы всегда можно посмотреть в даташит. Все просто и очевидно: слева четыре входа, справа четыре выхода на акустические системы. Естественно входа можно замыкать между собой, но не выхода. Каждый выход микросхемы должен быть нагружен на свою акустическую систему.
С этим, я думаю, вопросов не возникнет. Единственное, что стоит пояснить так это вывода «ST-BY» и «MUTE». «ST-BY» — это ждущий режим, обычное его сразу соединяют с плюсом питания и усилитель всегда активен. «MUTE». — это режим выключенного звука, обычное его так же соединяют с плюсом питания и усилитель всегда становится активен. На плате для того стоят перемычки.

Плата усилителя



Платы можно сделать обычным ЛУТ за несколько десятков мину. Скачать ее можно тут:

После спайки и сборки усилителя не забудьте установить микросхему на радиатор, желательно большой если вы меломан, который любит громкость.

Применение усилителя


Микросхема изначально разрабатывалась для применения как усилитель мощности звука в автомагнитолах. Поэтому использовать данный усилитель в машине — это отличный выбор. Но учтите, что желательно использовать толстые провода питания. Так же возможно потребуется солидно увеличить емкость фильтрующих конденсаторов питания.
Усилитель на микросхеме отлично подходит и для домашнего использования. Питать его можно от старого компьютерного блока питания, как это делал я в свое время. А охлаждающий радиатор использовать с вентилятором – это существенно уменьшит его размеры.
Думаю, ничего сложного тут нет, но если кому-то чего-то не понятно – жду ваши вопросы в комментариях. Всем спасибо!

Смотрите видео теста усилителя


:

Автоусилитель звука своими руками — высококачественный усилитель с колоссальной мощностью

Автоусилитель звука своими руками 760 Вт

Чтобы собрать автоусилитель звука своими руками, необходимо иметь желание и некоторое количество свободного времени, а также нужно всегда стремится к тому, чтобы получился качественный усилитель мощности, который возможно собрать своими руками. К тому же нужно обладать определенными знаниями и навыками, да и финансовые затраты тоже имеются.

Тем не менее конечный результат будет приятен, а усилитель порадует ваш слух чистым, прозрачным звучанием с достаточной выходной мощностью. В процессе конструирования автомобильного усилителя возможно будут возникать некоторые трудности с поиском необходимых электронных компонентов, в таких случаях можно будет воспользоваться их аналогами. Создание блочной конструкции усиления звука в аудиосистеме автотранспорта хотя процесс не быстрый но в итоге получается собрать пять компактных усилителя, мощность которых в сумме будет составлять 690 Вт. При желании есть возможность увеличить это значение до 760 Вт. p>

Необходимые требования к устройству

Вначале нужно определиться с техническими характеристиками, которые вы предполагаете получить в итоговом результате. Как правило это высокое качество звука, высокое значение мощности на выходе, технологически не сложная конструкция, при которой создается удобство в эксплуатации, невысокая себестоимость, возможность работы на двенадцать динамических излучателей и сабвуфер. Такие требования можно получить если изготовить автоусилитель своими руками в количестве пяти штук, в числе которых один должен работать на сабвуфер. Оптимальным решением этой задачи является изготовление отдельного усилителя мощности по принципиальной схеме Ланзара.

Для сборки такого аппарата потребуется четыре микросхемы, а именно две штуки TDA 7384 — 4x40W и две штуки TDA 2005 — 1x20W. Эти микросхемы предназначаются для питания фронтальной акустической системы. Такое схематическое решения является наиболее экономичным в плане денежных затрат.

Эффективный преобразователь напряжения

В автоусилителе звука наиболее важной и вместе с тем трудоемкой частью считается преобразователь напряжения. Поэтому именно с этого блока следует приступать к сборке всего комплекса усилителя звука. В качестве генератора импульсов преобразователя задействован известный двухтактный контроллер широтно-импульсной модуляции особой точности — TL494. В случае отсутствия в наличии такой микросхемы можно использовать ее аналог — 1114ЕУ3/4. В микросхеме отсутствует отдельный усилитель на выходе. В каждом плече каскада преобразователя установлены на тепло-отводных радиаторах по паре мощных полевых транзисторов IRF3205, которые закреплены через изолирующую прокладку с применением тепло-проводимой  пасты. Радиаторы для этой цели можно использовать от компьютерных блоков питания.

В цепи выпрямителя применены диоды КД 213А с максимальным током 10 А, но в дополнительном охлаждении они не нуждаются. Кроме этого потребуются пара электромагнитных реле рассчитанных на рабочий ток 20 А, но для верности лучше поставить на 50-60 А. Преобразователь напряжения имеет функцию remote контроля, что несомненно является эффективным устройством, так как при управлении питанием и включении сабвуфера не требуется дополнительная установка мощных переключателей. При появлении положительного напряжения на ремоут контроль, моментально включается реле и питание поступает на преобразователь.

Собрать автоусилитель звука своими руками в принципе не очень трудно, но некоторые затруднения могут сложится при изготовлении трансформатора, то есть если в наличии нет ферритовых колец, тогда придется искать старые, подходящие источники питания. Отлично подходят для этих целей БП от компьютера. Там тоже придется немного поколдовать, так как две половинки ферритовых колец надежно склеены, то для их разъединения нужно немного подогреть стыки зажигалкой, а потом с осторожностью извлечь из каркаса и убрать штатные обмотки. Прежде чем приступать к намотке нужной нам обмотки, нужно удалить боковые стенки каркасов и затем соединить их друг с другом, что бы получился один длинный каркас, на который свободно уместятся все нужные витки обмоток.

Первичная обмотка наматывается из расчета десять витков со средней точкой (2 х 5 Вит.)пятью жилами эмаль-провода диаметром 0,8 мм. Проще делать так: намотал 5 витков по всей длине каркаса, сделал отвод, а обмотку изолировал лакотканью, затем поверх намотал еще пять витков. Далее нужно произвести фазировку, то есть соединить начало первой обмотки с концом второй. Место соединения концов это и есть тот отвод, на который будет подаваться положительное напряжение от общего питания. После того как сделали фазировку, можно приступать к намотке проверочной вторичной обмотки с любым количеством витков, с помощью которой определим правильность фазировки.

При включении преобразователя в сеть трансформатор не должен перегреваться на холостом ходу и не издавать посторонних звуков типа жужжания, транзисторы должны оставаться холодными. Далее подключаем в цепь вторичной обмотки лампу накаливания, при этом она должна засветится полным накалом, а транзистор не должен греться, только со временем он немного прогревается. Если после этого испытания никаких проблем нет, то убираем пробную обмотку и наматываем нормальную.

Сборка конструкции

Когда все модули и блоки изготовлены и протестированы, то можно своими руками начинать монтаж автоусилителя звука. Корпус устройства можно изготовить из ненужных DVD. На место дисплея в корпусе монтируется блок светодиодной индикации. Печатные платы размещаются на днище корпуса и крепятся с использованием изоляционных шайб.

Входные коннекторы подойдут от DVD, а клеммы выполнены из разъемов взятых с автомагнитолы. Охлаждение внутри корпуса выполняет кулер, поэтому радиаторы микросхем не имеют перегрева, а сабвуфер не требует охлаждения.

Как сделать простой усилитель в авто своими руками

Сегодня решил написать, как можно сделать не сложный усилитель для автомобиля. Нашёл простенькую схему с минимумом деталей и получился нормальный усилок.

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель имеет всего одну микросхему TDA8560Q, выходная мощность у неё 25 ватт на канал 4 ома или 40 ватт по 2 ома. Питается она в диапазоне от 6 до 18 вольт. Частоты 20- 20 000 Гц. Самое то, что нужно.

Сразу хочу сказать (а то забуду) подключайте лучше к 2-х омным динамикам, громкость намного больше, а частота остаётся неизменной, играет очень чисто.

В автомобиле советую сразу в паре с усилителем ставить фильтр от помех по питанию, от системы зажигания, генератора и т.д. Отлично играет и от смартфона,
подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).

Вот сама схема….

Печатную плату выкладывать не стал, так как получилась не очень, ну и каждый может для себя будет подгонять, там размеры и т.д. Чтобы не было просадок, дорожки следует облудить и «налить» побольше припоя. По питанию нужно будет поставить электролит на 4700 мкф 16 вольт

печатка

Далее всё спаиваем в кучу)))

Радиатор к микросхеме нужно ставить обязательно и чем больше, тем лучше. А то будет уходить в защиту от перегрева при максим. громкости.

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

Если одного фильтра посчитаете будет мало, то поставьте два.

На ферритовом кольце (диаметром 20 мм) делаем 5 витков проводом 1-1.5мм. Не обязательно иметь кольцо именно такого размера, можно взять например от компьютерного блока питания или от трансформатора 12-ти вольтовых галогенок.

Получается вот такой вот фильтр

можно конечно этот фильтр не собирать и не ставить в авто, но если магнитола будет ловить наводки разного рода, то без него не обойтись.

Вот и всё усилитель готов, как его подключить и куда запихнуть надеюсь разберётесь сами. Хорошего всем настроения.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!

Правильная установка усилителя своими руками. Советы и рекомендации — DRIVE2

Хороший звук, ласкающий слух — всегда приятен и востребован, будь то звук мощного двигателя, или звук дорогой акустической системы. Если с первым все более-менее понятно, то со вторым — не всегда все так просто… Дело в том, что исправный мотор — не редкость, достаточно просто купить хороший автомобиль и регулярно его обслуживать, а вот в вопросе со звуком не все так однозначно…

Нет, можно, конечно же, при покупке автомобиля выбрать дорогую аудиосистему с прекрасным звучанием и вопрос будет снят. Но что делать, когда вы купили не новый автомобиль, а звучание любимых мелодий уродует какая-нибудь штатная «магнитолка»? В такой ситуации люди покупают магнитолу, занимаются ее установкой, но вот незадача, требуемого звучания так и не удалось достичь. Дело в том, что рядовому автомобилисту невдомек, что для глубокого и красивого звучания мало иметь штатные колонки или дорогую магнитолу, нужно иметь еще несколько неотъемлемых составляющих хорошего звука. Ими являются — сабвуфер и усилитель, который, выражаясь языком меломанов, и будет раскачивать этот самый сабвуфер.

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками, для того чтобы вы, дорогие читатели, смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Итак, предположим, что усилитель в машину вы уже купили, и перед вами возник вопрос — как же правильно подключить усилитель к магнитоле и колонкам? Итак, поехали.

Выбор места под усилитель
Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться «усилок». Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.

Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.

Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно и звучание будет более высоким.

Провода

В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для «пищалок» — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, «минус» подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.

Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обыкновенные кабеля марки КГ сечением от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Касательно питающего провода магнитолы, то им может стать практически любой даже одножильный провод, на звучании это никак не сказывается. Межблочные провода требуют не меньшего внимания, в случае с комплектом для подключения, эти провода уже идут в комплекте. Но если вы хотите качества, рекомендуется покупать межблочные провода известных производителей, например, таких как DAXX.

Провода подключаем следующим образом

Первым делом располагаем усилитель в том месте, где он будет находится.
Подключаем межблочные провода от усилителя к магнитоле, если усилок четырехканальный вам понадобится две пары межблочных проводов, в случае с двухканальным – одна пара.
После необходимо подключить силовые провода к усилителю («+» и «-«). Как я уже говорил — наилучшим вариантом будет подключить «+» и «-» к клеммам аккумулятора. Чтобы упростить задачу «-» можно кинуть на корпус машины.
Подключение управляющего провода от магнитолы к усилителю не потребует особых усилий, все предельно просто.
Для подключения проводов к АКБ в продаже имеются специальные акустические клеммы, но можно обойтись и без них. При подключении рекомендуется устанавливать конденсатор на отрезке между аккумулятором и усилителем, если этого не сделать усилитель может посадить аккумуляторную батарею, а в некоторых случаях АКБ способен вывести из строя саму аппаратуру.
Дальше подключаем акустические провода от усилителя к колонкам и сабвуферу. Здесь не так важно соблюдение полярности, как важно обеспечить прочный контакт. От вибрации провода могут отсоединяться или терять контакт.
Если вы все сделали правильно и все подключено — у вас все должно работать. Включаем, проверяем, радуемся!

Для наглядности прикладываю видео, как подключить усилитель и сабвуфер, которое вам обязательно пригодится и упростит процесс установки.

Автомобильный усилитель на транзисторах своими руками



Этот усилитель был создан для улучшения звучания в машине. Усилитель будет управлять басовой колонкой с динамиком диаметром 25 см с номинальной мощностью 150 Вт. Конструкция самой схемы УМЗЧ старая и проверенная неоднократно на обычных домашних УНЧ. Печатная плата была немного изменена из-за меньшего размера элементов. Усилитель имеет мощность 50 Вт, работает в классе AB, питается от 48 В, потребляемый ток при полной раскачке достигает 1,5 А.

Схема усилителя для авто

Принципиальная схема основана на силовых транзисторах 2N3055. В сочетании с регулятором НЧ (активный фильтр) звук просто уникален — дешевые TDA стоят на обочине)). Автомобильный сабвуфер оснащен инвертором питания 12 В в двухполярное повышенное.

Схема преобразователя для авто

  • Напряжение питания: 12,5 В (батарея авто)
  • Выходное напряжение: 40 В (1×15 витков и первичные 2×5 витков)

При испытаниях преобразователя подключите резистор сопротивлением 16 Ом и ток, потребляемый преобразователем, составит около 3 А, а ток протекающий через этот резистор будет 1,2 А. При этом рабочая частота инвертора: 55 кГц, сердечник трансформатора ETD44-3F3.

Почему всё собрано на транзисторах? Нет интегральных схем усилителей, имеющих мощность более 50 Вт, имеющих систему повышения напряжения. Даже TDA1560, TDA1562, TDA8571 не дадут равную мощность.

Но если уже есть преобразователь 12-220 Вольт, можете изменить его трансформатор и подключить к нему микросхему с более высокой мощностью, даже TDA7294 или любые другие, сняв по крайней мере 70 Вт.

Что касается 50 Вт, они получены с сопротивлением катушки громкоговорителя 8 Ом. Увеличьте напряжение до 55-60 В, усилитель должен справиться с этим, и мощность будет намного больше. Кроме того, вместо 2200 мкФ на выходе (для 8 Ом) дайте 4700 мкФ для 4 Ом.

На этих транзисторах схема выжмет и 100 Вт. Только надо преобразовать схему усилителя и преобразователи в более высокое напряжение. Радиаторы для тех 100 Вт также надо больше.

Прошло время…

Усилитель работает и используется. Однако он не достигает полной мощности из-за слишком слабого преобразователя, все из-за трансформатора, у которого маленькое поперечное сечение сердечника. Планируется иметь больший трансформатор и хорошую обмотку, может даже тороидальные сердечники. Выходное напряжение инвертора при подключении к усилителю составляет 48 В, но с нагрузкой падает даже до 36 В, то есть происходит провал на басах.

Усилитель, преобразователь и блок управления тембром звука встроен в короб самодельного исполнения. Ящик изготовлен из белого мебельного ДСП толщиной 18 мм, всё соединено с помощью клея Викол и скручено шурупами для дерева. Короб имеет вместимость 34 литра и представляет собой корпус басс-рефлекс, отверстие + труба находится на высоте динамика в задней стенке. Коробка покрыта материалом для упаковки оборудования CarAudio. На задней стенке есть гнездо для подключения.

Занять руки со скуки. Звук своими руками. — DRIVE2

Начну с того что скажу тема эта
А. Для студентов (слушать музыку от плеера, мобилки)
Б. Для тех кому не жалко времени, сделать что то неплохо играющее, но понимающие что магнитола среднего ценового диапазона это больше возможностей (ФМ, настройки, диски, ЮСБ) стоимость всего комплекта примерно такова. 2х1557 по 65 р*2 =130 р 8562-105 р +смд по 15 р полоска + тл082-стерео 10 р. итого примерно 400 р и 8 канальный усилитель с регулировкой каждой пары каналов у вас в машине!
Качество такого усилителя зависит только от источника, так чтобы вы не читали статью зря напишу сразу результат: играло по басу и громкости не хуже Sony Xplod, но последний имеет конечно более качественный звук чем мобильный Nokia E51, это выражается в более резком звучании мобильного.
Предыстория
Строить начал этот усилок для брата который любит слушать музыку с мобильного E51 потому что любит слить по USB и слушать. Первый вариант был заставить его что то сделать самому. Дал ему сгоревший вариант и сказал повторяй. Современные усилители это элементарная схемотехника, подходит людям у которых схема из более чем 7 деталей не играет. 2 канала он развел на 4 мидбаса (2 овала и 2 круглых размера 6.5″ в передних дверях) запитав их параллельно. Искажений много, звука мало, но уже он был рад тому что есть музыка 🙂
Питание усилителя от 12 В (диапазон напряжений 9-18 В) Эти схемы созданы для применения в CAR Audio но можно такое применить и дома для 4.0 воспроизведения и триампингом (когда все динамические головки присоединены к своему усилителю и меньше искажений).
Для чего собирал я : В автомобиле получить 2 передних + 2 задних мостовых канала (Включение мостом выжимает из схемы все на что она способна на данном напряжении) — для подключения мидбаса в дверях и задней полке, эти 4 канала фильтровать не стал по СЧ-ВЧ, то есть 4 канала в диапазоне 20-20000 Гц, + 2 канала с активными фильтрами (то есть они имеют фильтры на микросхеме, присоединены к усилителю на входе) СЧ+ 2 канала ВЧ. Частоты настройки СЧ 0.45-6 кГц, ВЧ 6-20 кГц.

Все фильтры 1-го порядка (когда применена только одна RC цепочка, на ВЧ это С12 и внутренний резистор на СЧ это R5C14 Нч фильтр (отсекающий ниже 450 гц) C13R14 фильтр ВЧ (отсекающий выше 6000 Гц). У ВЧ получается в сумме фильтр второго порядка, потому что выходы микросхемы ТДА8562Q не мостовые и там стоят конденсаторы (потому что у не мостовых схем на выходе половина напряжения питания), то же самое у фильтра НЧ на среднечастотнике. Для усиления и согласования ТДА8562 установил предварительный усилитель ТЛ082 с Ку=10. ТДА8562 как потом оказалось от слабого источника и не раскачалась бы. Большинство деталей в схеме применил СМД размер 1206. Поначалу я выпаивал их из старого сд-рома сони, но потом оказалось что они продаются уже вовсю на рынке. Очень удобно полоска бумажная длинной 20 см и в ней целых 100 штук деталей! паять сразу скажу нужно терпение, но я паяю простым паяльником 40 Вт и простым припоем. Зато на маленькой плате умещается сразу все! По схеме будут обязательно изменения. В частности в фильтре ВЧ за конденсатором не стоит резистор что делает частоту фильтра не такой как в расчете, остальные ошибки буду выявлять по ходу. Так же платы на которых я делал усилители. Они не требуют травления, просто рассечены в полоску канцелярским ножом как на фото А у усилителей мидбаса нет плат вообще там 3 детали на микросхему.
Так выглядит сборка басовых каналов без остальных элементов
Добавил несколько кнопок, диодов, все это связал в один жгут.
После долгих настроек и прочих шаманств получилось изнутри так, вид сверху и вид снизу, тонкая коса СЧ+ВЧ, не стал заморачиваться с толщиной провода. Даже умудрился вставить охлаждение, которое в машине не было слышно! Послушали вечером оный в машине. серединка подкачала (один динамик оказался паленым) пришлось слушать в конфигурации 4 мидбаса и 2 передних пищалки. В общем и целом после отстройки остались весьма довольны. оказалось что несмотря на одинаковые сопротивления на входах 4-х мидбасов, одна микросхема играет немного громче другой. Но это оказалось нам только на руку! потому что передние мидбасы играют тише задних. Очень приятно порадовал регулятор громкости с тонкомпенсацией, это когда уменьшаешь громкость а бас не пропадает (на схеме он указан).

ПС. Для связки Nokia е-51 + усилитель + сборная из динамиков играет более чем достойно, громко (что немаловажно для студента которому я это собирал) чисто, бас не «сгорбленный») в отличии от предыдущей версии на одной тда1557 перестали «цокать» СЧ-ВЧ частоты в динамиках, звук мягкий. даже на мой вкус интереснее гораздо недорогих LG и прочих штуковин.
Предварительный усилитель на ТЛ 082 дал такой результат, что усилители стали менее подвержены всяким наводкам (Можно собирать и без предварительного усилителя, заменив TDA8562 на TDA1558. Усилитель вообще не реагирует на касание пальцами в предварительной части!
На изображении подключены только правые (левые) каналы, остальную часть схемы можно подключить скачав datasheet например отсюда http:\\Kazus.ru

Ремонт автомобильного усилителя своими руками.

Реальные примеры ремонта усилителей для авто

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.

Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики. В основном они касаются одного из главных блоков любого автоусилителя – преобразователя напряжения, или по-другому, инвертора.

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – «защита»). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни — светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор «терпел» – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так «хитрить».

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл «дохлый», видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в «обвязке» микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, Vcc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал «0». По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина… . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод «PROTECT» и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) «звонился» как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

После замены усилитель стал исправно работать.

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие «ляпы».

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были «подгоревшие», но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые «раскачивают» мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Ремонт автомобильного усилителя Mystery.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые «тюльпаны», по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно «вспученный» электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был «вспучен».

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже «дохлый» усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и…

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка «подсвечивал» светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Неисправность: Включается штатно – «зелёный светодиод«. Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать «щелчка» в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен  стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала («тюльпанов») в динамике слышалось периодическое «бульканье».

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя «сигнал-помеху». При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное «бульканье». Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому «бульканью». После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с «выдранными» электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: «Как это произошло?», – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000.1D

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко «расслоить» с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

При ремонте автоусилителя нередко требуются детали для замены неисправных. Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, заказывал на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Музыка в авто. Часть #3.2. Преобразователь напряжения. — Audi 100, 2.4 л., 1991 года на DRIVE2

Салют, драйвовчане. Я наконец-таки выбрался домой, теперь есть время для занятий своим хобби. Этой записью продолжаю трилогию про создание сабвуферного усилителя своими руками. Впереди последняя часть, в которой будет рассказано про сборку сабсоника, защиты АС и корпуса. А теперь, ПОГНАЛИ!

***Изучение матчасти***

Существует давно известный факт — от 12 В бортового напряжения можно получить лишь 18 Вт мощности. Чтобы качественно качать саб, нужно как минимум 100 Вт. Повторюсь, от 12 В такую мощность получить НЕВОЗМОЖНО. Для этого в мощных автомобильных усилителях используются преобразователи напряжения, поднимающие бортовое напряжение 12 В до необходимого. В случае с Ланзаром нужно получить 55-60 В, чтобы снять с него максимальную мощность.
В интернете есть куча схем, в нашем случае лучше всего использовать схемы на микросхеме TL494. Перелопатив кучу этих схем, я отобрал несколько годных, и переделал их под свои нужды.
Если вы собрались браться за такое, очень советую посмотреть видео Ака Касьяна, вот ссылка на него. Очень доступно все объясняет. Поэтому на принципе работы я останавливаться не буду.

***Изготовление печатной платы***

Подробно процесс изготовления печатки я описывал тут, поэтому также не останавливаюсь, но парочку фоток я все-таки скину). Из новшеств — «типа шелкография», также печатал на журнальных листах и переводил утюгом. На одну плату перевелось отлично, на преобразователь плоховато, но ничего.

Полный размер

Справа листик с ‘шелкографией’, снизу тизерок следующей темы)

Полный размер

Без лака никуда)

Полный размер

Готовые платы)

Усилитель звука в машину своими руками


Простой автомобильный усилитель своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Для читателей моего БЖ наверно не секрет что нравятся мне всякие электронные поделки, подсветочки и т.д. Вот и сейчас возникла идея собрать автомобильный усилитель собственноручно. Для начала выбрал простенькую схему с минимальным количеством деталей и вот что получилось:

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель собран всего на одной микросхеме TDA8560Q, схема очень простая и распространенная (самое то для первого усилителя)), также эта микросхема используется в автомагнитолах и имеет следующие заявленные характеристики: выходная мощность 25Вт на канал в 4Ом, и 40Вт на канал в 2Ом, напряжение питания 6-18В, диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц.Заранее скажу что впринципе качеством звучания остался доволен, звук чистый без хрипов с достаточной громкостью, в 4Ом громкость как у магнитолы, а вот в 2Ом очень удивила — играет ощутимо громче, а звук такойже чистый.Применять можно как дома так и в автомобиле. В автомобиле необходимо добавить фильтр питания от помех создаваемых системой зажигания и генератором.Хорошо играет и от телефона, подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).Микросхема имеет встроеную защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева (как во всех автомобильных усилителях), можно добавить систему индикации ошибки )будет гореть светодиод при перегреве или кз).

Переходим к практике: Смотрим на схему, закупаем необходимые компоненты.

принципиальная схема

Рисуем печатную плату (предпочтительней использовать ЛУТ технологию но принтера у меня нет. поэтому рисовал маркером и канцелярским штрихом) Сверлим отверстия под компоненты (рекомендую сначала просверлить а потом травить) и травим хлорным железом (разводить в горячей воде по получения цвета крепкого чая). Лудим плату и начинаем припаивать компаненты (дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя или впаять в них проволочку, чтобы не было просадок по питанию) и в цепь питания включить электролитический конденсатор с большой емкостью и соответсвующим напряжением (у меня 4700мкФ 16в)

печатная плата

паяем компаненты

в итоге получаем такую штуку

Микросхему необходимо установить на радиатор, радиатор на фото мал, необходимо использовать в 2-3 раза больше или организовать активное охлаждение — куллер. С таким радиатором как на фото уходит в защиту по перегреву менее чем через минуту при высокой громкости

необходим радиатор причем раза в 2-3 больше чем на фото

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

фильтр по питанию, если не достаточно можно установить 2 таких последовательно

Дроссель мотается проводом 1-1.5мм2 на феритовом кольце диаметром 20мм и содержит 5 витков. Кольцо может отличаться по размеру и достать его можно из компьютерного блока питания или трансформатора для питания 12ти вольтовых галогенок или купить)) С остальными компанентами думаю все понятно.

вот такая штуковина

думаю можно использовать такой фильтр в том случае если ваша магнитола ловит наводки

В завершение небольшое видео демонстрация работы усилителя, все собрано конечно на соплях но делалось для того чтобы убедится в работоспособности схемы.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!! был печальный

опыт))))

.
Page 2

Для читателей моего БЖ наверно не секрет что нравятся мне всякие электронные поделки, подсветочки и т.д. Вот и сейчас возникла идея собрать автомобильный усилитель собственноручно. Для начала выбрал простенькую схему с минимальным количеством деталей и вот что получилось:

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель собран всего на одной микросхеме TDA8560Q, схема очень простая и распространенная (самое то для первого усилителя)), также эта микросхема используется в автомагнитолах и имеет следующие заявленные характеристики: выходная мощность 25Вт на канал в 4Ом, и 40Вт на канал в 2Ом, напряжение питания 6-18В, диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц.Заранее скажу что впринципе качеством звучания остался доволен, звук чистый без хрипов с достаточной громкостью, в 4Ом громкость как у магнитолы, а вот в 2Ом очень удивила — играет ощутимо громче, а звук такойже чистый.Применять можно как дома так и в автомобиле. В автомобиле необходимо добавить фильтр питания от помех создаваемых системой зажигания и генератором.Хорошо играет и от телефона, подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).Микросхема имеет встроеную защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева (как во всех автомобильных усилителях), можно добавить систему индикации ошибки )будет гореть светодиод при перегреве или кз).

Переходим к практике: Смотрим на схему, закупаем необходимые компоненты.

принципиальная схема

Рисуем печатную плату (предпочтительней использовать ЛУТ технологию но принтера у меня нет. поэтому рисовал маркером и канцелярским штрихом) Сверлим отверстия под компоненты (рекомендую сначала просверлить а потом травить) и травим хлорным железом (разводить в горячей воде по получения цвета крепкого чая). Лудим плату и начинаем припаивать компаненты (дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя или впаять в них проволочку, чтобы не было просадок по питанию) и в цепь питания включить электролитический конденсатор с большой емкостью и соответсвующим напряжением (у меня 4700мкФ 16в)

печатная плата

паяем компаненты

в итоге получаем такую штуку

Микросхему необходимо установить на радиатор, радиатор на фото мал, необходимо использовать в 2-3 раза больше или организовать активное охлаждение — куллер. С таким радиатором как на фото уходит в защиту по перегреву менее чем через минуту при высокой громкости

необходим радиатор причем раза в 2-3 больше чем на фото

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

фильтр по питанию, если не достаточно можно установить 2 таких последовательно

Дроссель мотается проводом 1-1.5мм2 на феритовом кольце диаметром 20мм и содержит 5 витков. Кольцо может отличаться по размеру и достать его можно из компьютерного блока питания или трансформатора для питания 12ти вольтовых галогенок или купить)) С остальными компанентами думаю все понятно.

вот такая штуковина

думаю можно использовать такой фильтр в том случае если ваша магнитола ловит наводки

В завершение небольшое видео демонстрация работы усилителя, все собрано конечно на соплях но делалось для того чтобы убедится в работоспособности схемы.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!! был печальный

опыт))))

.

Усилитель в авто своими руками

Содержание

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

  • DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
  • VD1 – VD8 – КД521А
  • VT1 – VT7 – КТ503А
  • VT2 – VT8 – КТ502А
  • VT3 – VT5 – КТ819А
  • VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

  • Напряжение питания – 8-18 В
  • Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
  • Входное сопротивление – 100-120 кОм
  • Выходная мощность – 55-70 W
  • Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.



Нужна консультация специалиста?

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Имяменеджер, эксперт

высшее проф. обр.

Усилители мощности

Этот проект был заказан у меня некоторое время назад. Проект из себя представляет стереофонический УМЗЧ высокой мощности и качества. Честно говоря, изначально это был домашний усилитель, но с…

Этот усилитель собран на микросхеме TDA1562(Philips 1998г.),и из себя представляет умощненная версия усилителя на TDA1560 с мощностью 40 Вт. В новой версии принципиальная схема более простая и улучшенная.

В последнее время очень часто ко мне люди обращаются с просьбой предоставить инструкцию с переделкой ИБП (юпс) в автомобильный преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт и в…

Хотите купить автомобильный усилитель мощности для саба? Спешить не нужно, если руки растут из правильного места и шарите в электронике, то можно своими руками собрать мощный сабвуферный усилитель,…

Представляю схему усилителя на микросхеме тда2003. Усилитель работает в классе АВ. Это монофонический унч с выходной мощностью до 7 ватт на нагрузку 4 ом, но мы можем поднять…

Недавно  нашел у себя в чердаке ящик домашнего усилителя, с низкочастотным динамиком, и решил в нем собрать усилитель для своего автомобиля. Динамик оказался довольно хорошим, мощность головки дошла…

TDA7294 — одни из самых популярных микросхем усилителя низкой частоты. Микросхема широко применяется радиолюбителями для построения в основном сабвуферов. Данная микросхема может развивать выходную мощность до 100 ватт…

Усилитель на микросхеме TDA2005 — это стереофонический УНЧ с выходной мощностью 10-12 Ватт на канал, есть также вариант моно, в этом случае выходная мощность усилителя составляет 20-25 Вт. УНЧ…

Очередная конструкция самодельного усилителя для автомобиля. На сей раз речь пойдет про микросхемный усилитель, который уже несколько лет применяется в промышленных автомагнитолах. Микросхему как право используют в довольно дорогих…

Этот преобразователь был изготовлен для запитки таких автомобильных усилителей, как тфа 7194/93 из бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Компактность инвертора позволят запрятать его куда угодно, ведь размеры печатной…

Приветствую дорогие радиолюбители! Думаю у каждого из нас в числе первых конструкций был какой-нибудь 2, 5, 10 ваттный звуковой усилитель. Вспоминая свою «колонку» собранную лет в 12 с…

Недавно один из знакомых попросил собрать небольшой усилитель, если точнее — компьютерные колонки. Причина — не устраивала громкость и качество дешевых китайских колонок. Не долго думая в качестве…

Преобразователь реализован с применением нестандартной для этих целей микросхемы IR2153, которая чаще всего применяется в импульсных сетевых блоках питания. Не смотря на свои компактные размеры , инвертор выдает…

Усилители класса А сегодня редко применяются, это уже давно забытое прошлое, но зря. Как известно, в классе А усилительный элемент — транзистор (в нашем случае) открыт всегда, этот…

Схема стереоусилителя на базе микропроцессора ТА8215 фирмы Toshiba была разработана взамен сгоревшего усилителя автомагнитолы. Перечисленные микропроцессоры TA8205, TA8210, TA8215, TA8221 полностью идентичны и отличаются между собой лишь выходной…

Усилители

В очередные выходные просматривая фотографии сделанных мною автомобильных усилителей обратил внимание на то, что все они имеют довольно большие габаритные размеры, оно и понятно , если усилитель работает в классе АВ, то нужны большие теплоотводы, которые естественно увеличивают вес и…ДАЛЕЕ

Схемы своими руками, Усилители

Многие радиолюбители задаются вопросом, можно ли самостоятельно собрать мощный усилитель для автомобиля за короткий промежуток времени? Ответ простой – можно. Вот только для каждого «короткий промежуток времени» тоже может длиться по-разному. Итак, рассмотрим пример сбора усилителя за пять минут. На…ДАЛЕЕ

Обзавестись усилителем для своего автомобиля желает каждый, но есть и те, кто совсем не прочь собрать такой прибор самостоятельно. Есть лишь одна проблема, запчасти для усилителя как правило весьма дорогие и трудно доступные. На старых платах от телевизоров вы навряд…ДАЛЕЕ

В наше время часто бывает, что некачественная магнитола надоедает своим искаженным и глухим звуком, который перестает приносить удовольствие. Но эту проблему можно решить хорошим усилителем для автомобиля на LM1875 или самодельной схемой изменения звучания. Именно этим мы и займемся. Рассмотрим подробней,…ДАЛЕЕ

Темброблок или эквалайзер – узел, который отвечает за срез той или иной частоты в усилителе мощности низкой частоты. С его помощью легко можно срезать низкие, высокие или средние частоты, таким образом настраивая звучание усилителя под свой вкус . Устройство нашло…ДАЛЕЕ

Наверно, уже утомили многочисленные посты про стелсы, короба, подиумы и прочее, и я хочу вам рассказать как можно своими руками собрать усилитель для сабвуфера. Есть у меня саб на двух 12-ти дюймовых динамиках, и 300 ваттного усилителя ему явно не…ДАЛЕЕ

Существует операционный усилитель с кодовым названием LM324. Он выпускается в корпусах типа DIP и SOIС. Нужно сказать, что подобная микросхема широко применяется в различных бытовых приборах. Там имеется четыре канала, Рабочее напряжение составляет от трех до тридцати двух вольт. Выходной…ДАЛЕЕ

Часто при построении усилителя возникает проблема построения источника питания. Не всегда есть возможность купить или намотать трансформатор со средней точкой для двухполярного блока питания. В то же время можно найти готовый рабочий однополярный источник, например от старого оборудования или питать…ДАЛЕЕ

Автоусилитель звука своими руками

Автоусилитель звука своими руками 760 Вт

Чтобы собрать автоусилитель звука своими руками, необходимо иметь желание и некоторое количество свободного времени, а также нужно всегда стремится к тому, чтобы получился качественный усилитель мощности, который возможно собрать своими руками. К тому же нужно обладать определенными знаниями и навыками, да и финансовые затраты тоже имеются.

Тем не менее конечный результат будет приятен, а усилитель порадует ваш слух чистым, прозрачным звучанием с достаточной выходной мощностью. В процессе конструирования автомобильного усилителя возможно будут возникать некоторые трудности с поиском необходимых электронных компонентов, в таких случаях можно будет воспользоваться их аналогами. Создание блочной конструкции усиления звука в аудиосистеме автотранспорта хотя процесс не быстрый но в итоге получается собрать пять компактных усилителя, мощность которых в сумме будет составлять 690 Вт. При желании есть возможность увеличить это значение до 760 Вт.

Необходимые требования к устройству

Вначале нужно определиться с техническими характеристиками, которые вы предполагаете получить в итоговом результате. Как правило это высокое качество звука, высокое значение мощности на выходе, технологически не сложная конструкция, при которой создается удобство в эксплуатации, невысокая себестоимость, возможность работы на двенадцать динамических излучателей и сабвуфер. Такие требования можно получить если изготовить автоусилитель своими руками в количестве пяти штук, в числе которых один должен работать на сабвуфер. Оптимальным решением этой задачи является изготовление отдельного усилителя мощности по принципиальной схеме Ланзара.

Для сборки такого аппарата потребуется четыре микросхемы, а именно две штуки TDA 7384 — 4x40W и две штуки TDA 2005 — 1x20W. Эти микросхемы предназначаются для питания фронтальной акустической системы. Такое схематическое решения является наиболее экономичным в плане денежных затрат.

Читайте также:  Морель Темпо 6 — установка автомобильной акустики
Эффективный преобразователь напряжения

В автоусилителе звука наиболее важной и вместе с тем трудоемкой частью считается преобразователь напряжения. Поэтому именно с этого блока следует приступать к сборке всего комплекса усилителя звука. В качестве генератора импульсов преобразователя задействован известный двухтактный контроллер широтно-импульсной модуляции особой точности — TL494. В случае отсутствия в наличии такой микросхемы можно использовать ее аналог — 1114ЕУ3/4. В микросхеме отсутствует отдельный усилитель на выходе. В каждом плече каскада преобразователя установлены на тепло-отводных радиаторах по паре мощных полевых транзисторов IRF3205, которые закреплены через изолирующую прокладку с применением тепло-проводимой  пасты. Радиаторы для этой цели можно использовать от компьютерных блоков питания.

В цепи выпрямителя применены диоды КД 213А с максимальным током 10 А, но в дополнительном охлаждении они не нуждаются. Кроме этого потребуются пара электромагнитных реле рассчитанных на рабочий ток 20 А, но для верности лучше поставить на 50-60 А. Преобразователь напряжения имеет функцию remote контроля, что несомненно является эффективным устройством, так как при управлении питанием и включении сабвуфера не требуется дополнительная установка мощных переключателей. При появлении положительного напряжения на ремоут контроль, моментально включается реле и питание поступает на преобразователь.

Собрать автоусилитель звука своими руками в принципе не очень трудно, но некоторые затруднения могут сложится при изготовлении трансформатора, то есть если в наличии нет ферритовых колец, тогда придется искать старые, подходящие источники питания. Отлично подходят для этих целей БП от компьютера. Там тоже придется немного поколдовать, так как две половинки ферритовых колец надежно склеены, то для их разъединения нужно немного подогреть стыки зажигалкой, а потом с осторожностью извлечь из каркаса и убрать штатные обмотки. Прежде чем приступать к намотке нужной нам обмотки, нужно удалить боковые стенки каркасов и затем соединить их друг с другом, что бы получился один длинный каркас, на который свободно уместятся все нужные витки обмоток.

Читайте также:  Автомобильный усилитель мощности KENWOOD

Первичная обмотка наматывается из расчета десять витков со средней точкой (2 х 5 Вит.)пятью жилами эмаль-провода диаметром 0,8 мм. Проще делать так: намотал 5 витков по всей длине каркаса, сделал отвод, а обмотку изолировал лакотканью, затем поверх намотал еще пять витков. Далее нужно произвести фазировку, то есть соединить начало первой обмотки с концом второй. Место соединения концов это и есть тот отвод, на который будет подаваться положительное напряжение от общего питания. После того как сделали фазировку, можно приступать к намотке проверочной вторичной обмотки с любым количеством витков, с помощью которой определим правильность фазировки.

При включении преобразователя в сеть трансформатор не должен перегреваться на холостом ходу и не издавать посторонних звуков типа жужжания, транзисторы должны оставаться холодными. Далее подключаем в цепь вторичной обмотки лампу накаливания, при этом она должна засветится полным накалом, а транзистор не должен греться, только со временем он немного прогревается. Если после этого испытания никаких проблем нет, то убираем пробную обмотку и наматываем нормальную.

Сборка конструкции

Когда все модули и блоки изготовлены и протестированы, то можно своими руками начинать монтаж автоусилителя звука. Корпус устройства можно изготовить из ненужных DVD. На место дисплея в корпусе монтируется блок светодиодной индикации. Печатные платы размещаются на днище корпуса и крепятся с использованием изоляционных шайб.

Входные коннекторы подойдут от DVD, а клеммы выполнены из разъемов взятых с автомагнитолы. Охлаждение внутри корпуса выполняет кулер, поэтому радиаторы микросхем не имеют перегрева, а сабвуфер не требует охлаждения.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Делаем усилитель звука для колонок дома или в машину для сабвуфера – усилок из старой автомобильной магнитолы своими руками

Я нашел старый автомобильный CD-плеер без передней панели. Даже если он и работал, у меня не было ни одного носителя и я не хотел слушать радио. Я подумал, что могу использовать часть магнитолы и сделать усилитель в авто своими руками, а затем подключить их к любому источнику звука, например, к айподу, телефону или дома к телевизору и т.д.

Когда-то он работал хорошо. Четыре канала звука пригодились для подключения двух динамиков и двух вуферов. Для этого я модифицировал два канала, чтобы они могли воспроизводить только басы, используя простой в конструкции фильтр нижних частот.

Я заменил плохие колонки в моем дешевом телевизоре и теперь могу наслаждаться сериалами и видеоиграми с приличным звуком и басами.

Все обошлось мне почти бесплатно. Все детали в любом случае отправлялись в помойку.

Большую часть времени и усилий я потратил на выяснение принципов работы автоусилителя, собранного своими руками. После этого модификации просты и минимальны. Некоторые провода не работали, я добавил несколько перемычек. Единственная дополнительная деталь — это обычный 12в зарядник, который может дать питание нескольким усилителем, собранным из разного хлама.

Подобная модификация возможна с любым радио, но некоторые из них будут более сложными, поскольку каждая модель будет различаться и придется разбираться самостоятельно.

Шаг 1: Как сделать фотографии

Вам не потребуется специального оборудования, хватит обычной камеры с приближением и хорошего освещения.

Я использовал для съемки iPhone 5S.

Важно: попробуйте сделать снимок на открытом воздухе. Как видно в сравнении, это имеет значение (первый снимок я сделал с обычным флуоресцентным освещением, второй — на улице). Попробуйте поснимать в разных положениях относительно солнца, поэкспериментируйте с экспозицией, фокусом и расстоянием, а также постарайтесь избежать падения теней и бликов.

Нужно найти как можно больше информации о начинке усилителя.

В моем случае на заднем радиаторе установлено большое 24-контактное устройство. Очевидно, что это устройство питания.

В некоторых случаях вы можете обнаружить внутри дискретные усилители, они могут быть своего рода транзисторным массивом или H-мостом. Я ищу усилитель класса AB, потому что не вижу ни одной выходной фазы фильтрации, ни одного индуктора или большого электролитического конденсатора (кроме одной из 12-вольтовых батарей), которые характерны для усилителей класса D.

К счастью, я нашел техпаспорт к одной из деталей. Её номер TA8272H, и из техпаспорта я узнал, что это линейный биполярный аудиоусилитель класса AB, как я уже догадался. Они не особо энергоэффективны, но производят меньше шума по сравнению с усилителями класса D.

Файлы

Шаг 3: Разбираемся в устройстве

Читая техпаспорт, я начинаю проверять контакты и каналы, выделенные на изображении. Я проверяю непрерывность каналов мультиметром, чтобы удостовериться, что я правильно догадался.

Я обозначил на изображении все каналы, которые требовались для работы усилителя. Также я проверил выходы динамиков с задней панели. Заземление легко найти, я подсветил заземление синим (все в машине, что прикреплено к шасси, заземлено, поэтому проверить непрерывность легко). Красным я выделил линию 12В, которая питается от желтого провода, идущего от аккумулятора автомобиля. Каждый из четырех аудиовходов выделен отдельным цветом.

Остальное мне было не нужно, поэтому я сломал некоторые дорожки, которые питали другие части системы. Мне нужно было лишь добавить перемычку к резервному входу IC, который до этого питался микроконтроллером, когда радио было включено.

Я подключил всё прямо к входным отверстиям, и вуаля — звук пошел из динамиков.

Поскольку на задней панели было несколько разъемов RCA, я просто перенаправил звук из аудиовыходов на усилитель.

Шаг 4: Обрезаем плату

Большая часть платы не использовалась, поэтому я просто отрезал от неё 2/3. После того, как разломите плату, затрите дорожки, чтобы не было замыканий.

Шаг 5: Меняем каналы звука

Поскольку это 4-канальный усилитель, а у меня было только 2 подключенных входа, я решил сделать своего рода сабвуфер, используя два маленьких динамика и два вуфера.

Я сделал 2 низкочастотных канала, которые будут производить большую часть баса, и два канала полного диапазона, а также добавил аттенюатор на 12 дБ, чтобы улучшить каналы нижних частот.

Фильтр нижних частот состоит из простого РЦ фильтра, который даст выкат из -3 дБ на октаву с частотой среза fc = 79.5774715459 [Гц]. Параллельно подключается резистор 10к с 2 керамическими конденсаторами на 100 нФ.

И на весь диапазон я добавил делитель напряжения 10к-2к, чтобы немного ослабить бас, но сделать более выраженным, чем остальные диапазоны. ссылка

Шаг 6: Громкость

У меня нет регулятора громкости, но это не проблема, я просто могу регулировать громкость на источнике, например на iPod, телевизоре и т.д. Или можно добавить стерео потенциометр на линию с входом, а при желании можно сделать совсем модно, и добавить цифровой регулятор громкости с дистанционным управлением.

Шаг 7: Переделка кейса

Показать еще 3 изображения

Шаг 8: Завершение

В следующий раз можно внедрить в усилок для колонок в машину светодиод для индикации работы, пульт дистанционного управления и Bluetooth.

   Здравствуйте! Хочу представить вашему вниманию схему, фотографии и печатные платы автомобильного усилителя. Схемы эти легко встретить в интернете. Итак, начнем по порядку. Давно появилась идея собрать усилитель для автомобиля, требования к усилителю были такими: 

 1. Хорошее качество звучания во всем диапазоне мощности.

 2. Низкий коэффициент гармоник. 

 3. Ну и мощность не уступающая среднему диапазону цен на заводские автоусилители.

   Первое что я начал собирать — это преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт. Печатную плату решил сделать из цельного листа текстолита. Пользовался технологией ЛУТ. Печатную плату сделал под свои размеры. ШИМ собрал на отдельной плате. В эту схему добавил лишь дополнительную обмотку для питания защиты АС 24 вольта. Витков 8 проводом 0.8 мм. 

Преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт — схема

   Далее диодный мостик для выпрямления, его сделал на 4-х диодах HER-307, далее фильтр из конденсатора 1000 мкф 50 вольт. С этой схемы вырезал лишь часть ее. То есть стабилизатор на +-15 вольт. Остальное остается как в схеме. 

О намотке трансформатора 

   Для трансформатора использовал ферритовые кольца, российские, 40х25х11 2000НН склеенных вместе. Острые края феррита закруглил алмазным напильником. Затем обмотал малярным скотчем. Первичную обмотку трансформатора мотал проводом 0.8. Сложенных вместе 10 жил, 5 витков равномерно распределяя по всему кольцу. Далее разделено пополам. Вторичка мотается аналогично первичке. Тот-же провод 0.8 и 8 жил сложенных вместе. Количество витков 15 и затем разделено пополам. Напряжение на выходе получилось +-40 вольт, под нагрузкой напряжение село на 2 вольта в обеих плечах.

   Теперь приступил к сборке усилителя мощности звука. Выбор пал на усилитель Лайков 6-й версии. В схеме ничего не изменял. Но немного столкнулся с трудностями. В этом усилителе нужно хорошо подбирать элементы для симметрии обеих плеч. То есть транзисторы конденсаторы резисторы. Ток покоя 150 мА.

Схема Лайкова 6

   После впайки всех элементов делаем так:  1. R6 и R24 установить в средне положение.  2. Закоротить на землю вход усилителя на землю.  3. Отпаять выходные транзисторы.  4. Включить питание схемы.  5. Установить R 6 на выходе усилителя напряжение 0 в.   6. Замерить напряжение питания и +/- 15 В.  7. Установить на R29-R30 напряжение 0,55 В с помощью R24. (В 5м варианте на R11-R12 = 1В).  8. Отключить питание, подключить выходные транзисторы, включив в разрыв цепи коллектора VT10 амперметр на 1 А.  9. Включить питание и R24 установить ток покоя коллектора VT10 в пределах 100 – 150 мА.  10. Замерять ток покоя VT11, он не должен отличаться от тока VT10 более, чем на 5%.  11. Ток покоя выходных транзисторов может быть установлен в пределах от 40 до 200 мА, в зависимости от желаемого качества звучания, режима работы, тепловых режимов, размеров радиаторов. Установку тока покоя нужно производить при температуре выходных транзисторов 35-40 градусов.  12. Проконтролировать работу термокомпенсации, замерив токи покоя при максимальной температуре радиаторов выходных транзисторов.

Настройка окончена. Схема усилителя Лайкова 6 версии приведена ниже.

Защиту АС собирал по этой схеме

   В настройке не нуждается если все собрано верно. Печатные платы будут находится в архиве. При испытаниях с усилителя снял с одного канала 98 ватт, далее он вошел в клиппинг. Как и заявил автор — чистые 100 ватт. Радиаторы использовал от компьютера, от сокета АМ 3+. Без кулеров чертовски греется, так как слишком маленькой площади радиаторы. Решено оставил кулера в работе — сейчас все теплое. Кулера запитал по схеме ШИМ регулятора на таймере NE555. 

   Далее приступил к сборке второго преобразователя для сабвуферного канала. Схема остается прежней. Есть небольшие изменения по намотке трансформатора. Кольца использовал все те-же, два склееных вместе. Первичка остается прежней. А вот вторичка другая, количество жил прежнее, но витков здесь уже не 15, а 21. На выходе преобразователя получилось +-70 вольт. Для ФНЧ намотал отдельную обмотку проводом 0.8 8 витков. Схема стабилизации остается как в схеме. Также есть еще одна обмотка для питания защиты АС, все аналогично как и в первом преобразователе для Лайкова.

Сам усилитель решил собрать по схеме Холтона

Схема принципиальная Холтона

   Сборка начинается с установки резисторов, затем устанавливаются мощные резисторы, диоды, конденсаторы и малосигнальные транзисторы. Следует быть внимательным при установке полярных элементов. Неправильное подключение может привести к неработоспособности устройства или выходу одного, или более элементов, при включении схемы.

Завершив монтаж всех элементов, внимательно просмотрите модуль, все ли компоненты впаяны, правильно ли они установлены. Только когда Вы убедитесь, что всё сделано правильно и все детали стоят на своих местах, можно подключать питание.

   С помощью крокодилов закрепите щупы прибора на выводах одного из мощных резисторов 0,22 Ом. Медленно вращая движок резистора P1, установите на резисторе 0,22 Ом 18 мВ, это и будет установка тока в 100 мА на один транзистор. Теперь проверьте напряжение на всех остальных резисторах, выберите один на котором напряжение наибольшее. Настройте резистором P1 на нем напряжение 18мВ.Теперь подключите сигнал генератор на вход и осциллограф на выход. Убедитесь в том, что форма сигнала свободна от искажений. Если у вас нет этих приборов, подключите нагрузку и на слух получайте хорошее качество. Звук должен быть чистым и динамичным.  Защита АС аналогична первой. Питание 24 вольта от отдельной обмотки трансформатора.

ФНЧ собран по этой схеме:

Схема ФНЧ в автоусилитель

   На печатную плату добавил лишь громкость для усилителя Лайкова. Далее приступил к сборке корпуса автоусилителя.

   Использовал алюминиевые 20 на 20 мм уголки и фанеру 10 мм. Корпус отшлифован и оклеен черным кожзамом. Кулера закреплены на задней стенке корпуса.  

   ФНЧ будет закреплен на передней панели, там-же будут расположены силовые клеммы для питания этого агрегата. И клемы входа и выхода.

   Верхняя крышка будет изготовлена из тонированного 4 мм стекла. Усилитель прошел испытания на прослушивания музыки. На колонках с 90 и сабвуфере JBL GT5 1200 ватт.

   Бас напористый глубокий. Лайков весь потенциал не раскрыл, так как С90 не годится для сего агрегата. В общем я очень доволен звучанием такого усилителя. Особенно нравится очень сильный и приятный низ. С вами был Ivan Aleksandrov.

   Форум по автозвуку

   Обсудить статью АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Советы по установке автомобильного стереоусилителя DIY

Полное руководство по установке автомобильного усилителя

Если вам нравится работать над своим автомобилем, вы, вероятно, захотите самостоятельно обновить стереосистему.

Это отличная возможность узнать больше о том, как работает ваша стереосистема и как добиться от нее наилучшего звука. Установка усилителя и сопутствующих динамиков также позволит вам развить несколько полезных навыков, которые можно использовать для будущих обновлений и настроек.

Хотя эта работа непростая, но если вы уверены в своих способностях подключения, дерзайте! А если вам понадобится помощь, не стесняйтесь обращаться к специалистам по автомобильной стереосистеме в AudioMotive.

Готовы начать?

Что вам понадобится

Автомобильные усилители обычно не идут в комплекте с проводкой, поэтому вам придется покупать проводку, чтобы подключить усилитель к автомобильной стереосистеме.

Провода питания и заземления

Для подачи питания на новый усилитель необходимо подключить его к бортовой сети автомобиля с помощью проводов питания и заземления.

Эти провода должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать требуемую мощность усилителя. Недостаточно толстый провод может вызвать проблемы с работой усилителя или, по крайней мере, помешать ему выдавать номинальную мощность.

Обратитесь к инструкции к усилителю, чтобы определить рекомендуемый размер проводов. Размер проволоки измеряется в диаметрах, обычно называемых калибром. Чем ниже номер калибра, тем толще получится провод.

Найдите время, чтобы измерить расстояние между автомобильным аккумулятором и усилителем, чтобы получить провода нужной длины.

Линейный предохранитель

Встроенный предохранитель на основном кабеле питания, в пределах полуметра от соединения с аккумулятором, является обязательным. Этот предохранитель защищает вас, ваш автомобиль и стереосистему от короткого замыкания, которое может вызвать пожар.

Типичный предохранитель длиной от 16 до 20 футов безопасен при использовании одного из следующих:

  • Предохранитель на 25 А для проводки 10 калибра
  • Предохранитель на 60 А для проводки 8-го калибра
  • Предохранитель на 100 А для проводки 4-го калибра
  • Предохранитель на 250 А для проводки 1/0 калибра

В качестве альтернативы поищите комплекты проводки усилителя, соответствующие характеристикам вашего усилителя.В комплекты проводки усилителя входят предохранители и соответствующие провода питания, заземления и включения в одном удобном пакете, что помогает устранить любую возможность путаницы или повреждения.

Кабели RCA и провода для динамиков
Для усилителя

ампер обычно требуются кабели RCA для приема входных сигналов с выхода стереоресивера. Кабели RCA поставляются в виде стереопар и различной длины.

При прокладке проводов громкоговорителей от выхода усилителя к громкоговорителям можно использовать провод любого размера от 18 до 14 калибра. Для сабвуферов используйте провода калибра от 16 до 12.

Пошаговое руководство

Когда все компоненты и проводка готовы к работе, пора приступать к работе!

ПРИМЕЧАНИЕ : Особенности установки зависят от приобретенного вами усилителя и марки вашего автомобиля. Если сомневаетесь, звоните профессионалам!

Шаг 1. Отсоедините автомобильный аккумулятор

Ваш автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности с включенным стояночным тормозом. Отсюда откройте капот и отсоедините аккумулятор, начиная с отрицательной клеммы.Это поможет предотвратить короткое замыкание и поражение электрическим током при установке усилителя!

Шаг 2: Установите усилитель

Выберите безопасное место для надежной установки усилителя. Производитель обычно включает несколько рекомендаций в прилагаемые инструкции.

Как правило, усилители выделяют много тепла, поэтому для охлаждения им требуется несколько дюймов воздушного пространства со всех сторон. Не устанавливайте усилитель вверх ногами! Хотя вы можете сэкономить место, тепло, которое он излучает, будет просто излучаться обратно в усилитель, вызывая перегрев и создавая опасность пожара.

Также необходимо обеспечить достаточно места для подключения проводки и регулировки органов управления. Но это не все! Ваш усилитель также должен находиться на расстоянии не менее трех футов от вашей стереосистемы, чтобы избежать помех и лучистого шума. Крепление усилителя непосредственно к металлическому шасси вашего автомобиля также может стать причиной проблем с шумом. Используйте резиновые втулки вокруг крепежных винтов или прикрепите их к деревянной доске, прежде чем прикреплять их к кузову автомобиля.

Возможные места для установки усилителя:

  • На брандмауэре со стороны пассажира — используйте короткие провода и соединительные шнуры.
  • В зоне багажника / люка
  • Под сиденьем

Обратите внимание, что вам нужно будет скрыть проводку для безопасности и внешнего вида.В зависимости от выбранного места вам потребуется проложить проводку под приборной панелью, кик-панелью, накладкой на порог двери или обшивкой стойки. Эти панели обычно можно снять, открутив и / или приподняв их по краям.

Используйте пластиковые стяжки для крепления проводов, особенно если они находятся за приборной панелью, чтобы провода не мешали движущимся частям автомобиля.

Шаг 3: Установите провод питания

Вам нужно будет проложить провод питания от автомобильного аккумулятора через межсетевой экран автомобиля и через корпус автомобиля к усилителю.

Для этого найдите в брандмауэре неиспользуемую втулку, через которую пройдет провод. В качестве альтернативы вы можете найти тот, через который проходят провода и достаточно места для провода питания.

Если втулки для использования отсутствуют, просверлите отверстие в брандмауэре, проверяя с обеих сторон, чтобы убедиться, что вы не просверливаете электрические провода или газопроводы. Используйте втулку на новом отверстии, чтобы не повредить провод, проходящий через отверстие.

Шаг 4: Установите патрон предохранителя

Если в вашем проводе питания уже установлен патрон предохранителя, вы можете пропустить этот шаг.

Если нет, ничего страшного. Найдите место для установки держателя предохранителя рядом с автомобильным аккумулятором, в идеале на расстоянии менее 6 дюймов от аккумулятора. Закрепите держатель винтом или кабельной стяжкой.

Отрежьте конец провода питания коротким отрезком. Эта деталь должна быть достаточно длинной, чтобы дотянуться до держателя предохранителя от автомобильного аккумулятора. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять изоляцию с обоих концов только что отрезанного отрезка провода.

Возьмите клеммное кольцо из комплекта проводки и обожмите его на одном конце этого короткого отрезка провода.Присоедините держатель предохранителя к другому концу.

Снимите изоляцию с конца провода питания и подсоедините его к другому концу держателя предохранителя.

Шаг 5: Подключите провод питания

Подсоедините провод питания к положительной клемме аккумуляторной батареи.

Для установленного сверху полюса батареи обожмите кольцевой зажим на конце кабеля питания, если он еще не прикреплен. Снимите гайку с клеммы аккумулятора, наденьте кольцо кабеля питания на болт, которым клемма аккумулятора крепится к полюсу аккумулятора.Затем замените гайку.

Клеммные переходники доступны для автомобилей с боковыми выводами аккумуляторной батареи.

Проденьте жгут проводов через кабель питания, пока он не достигнет брандмауэра, и обрежьте его по размеру. Затем проденьте проволочный жгут на короткий провод, прикрепленный к держателю предохранителя и батарее.

Шаг 6: Установите заземляющий провод

Найдите болт на металлической раме вашего автомобиля рядом с усилителем. Если вы не можете найти его, просверлите для него отверстие, убедившись, что вы не просверливаете провода, линии или бензобак.

Обожмите кольцевой зажим на коротком заземляющем кабеле. Соскребите краску и удалите грязь с места болта, чтобы заземляющий провод соединялся с оголенным металлом. Затем плотно прикрутите клемму к металлическому шасси автомобиля.

Неплотное или ненадлежащее заземление — основная причина проблем с усилителями в автомобильных стереосистемах.

Шаг 7. Подключите RCA, динамик и провода дистанционного включения

Подключите эти провода от усилителя к задней части стереоголовного устройства. Если на вашем головном устройстве нет выхода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод включения к клемме выхода с предохранителем провода питания.

Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.

После того, как все провода подключены, проверьте, что все провода затянуты и надежны.

Шаг 8: Включите

Установите все усиления усилителя на минимум и выключите все фильтры, усиление низких частот и эквалайзер. Убедитесь, что главный предохранитель надежно закреплен. И снова подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи вашего автомобиля.

Включите автомобиль и радио. Проверьте индикатор питания усилителя.Включите музыку и убедитесь, что звук исходит из каждого динамика.

Проверьте стереосистему, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве. Убедитесь, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.

Установите усиление усилителя в соответствии с уровнем на входе усилителя и уровнем на выходе ресивера.

Если все нормально, переустановите стереосистему и панели.

Поиск и устранение неисправностей

Общие проблемы, возникающие при установке самодельных автомобильных усилителей, включают:

  • Требуется сброс заводского кода защиты от кражи радио;
  • Неисправная электрическая система;
  • Нет звука из динамиков; и
  • Шум из динамиков.

Чтобы быстро устранить эти проблемы или вообще избежать их, обратитесь за помощью к специалистам.

Обратитесь к специалистам по установке автомобильных усилителей, чтобы получить профессиональную и беспроблемную модернизацию и установку автомобильной стереосистемы.

Автомобильные стереосистемы больше не являются хобби для рукоделия

Несколько недель назад мой друг отметил меня в сообщении на Facebook в одной из местных групп бас-гитаристов и попросил предоставить информацию об усилителе, который я помогал разрабатывать на моей предыдущей работе. . Обсуждение было веселым, и несколько энтузиастов и профессионалов поддержали, оценив производительность продукта.По глупости я решил посмотреть и ответить на другой пост в группе. Именно здесь я понял, насколько неопытными любителями и мастерами своего дела можно модернизировать автомобильные стереосистемы в современных автомобилях.

Проблема

В ветке один из участников группы спросил, как подключить купленный им усилитель к его Chevrolet Malibu 2019 года выпуска. Он утверждал, что все подключил, но на задней панели заводского радио не было выходов RCA для подачи сигнала на усилитель. В ответах говорилось, что ему понадобится преобразователь линейного уровня (также известный как преобразователь высокого-низкого уровня или преобразователь линейного выхода).Хотя этот совет теоретически обоснован, никто не спросил, какой у него усилитель. Многие новые усилители имеют встроенные входы высокого уровня. Вставьте сюда смайлик для лица, пожалуйста. Усилители

, такие как Helix V Eight DSP MK2, включают специальную схему, предназначенную для обеспечения их правильной работы с установленными на заводе источниками и усилителями.

Через день или два, купив предположительно подходящий преобразователь, он объяснил, что не знает, какие провода ему нужно использовать, чтобы подключить его в машине. Один участник предположил, что ему понадобится адаптер жгута проводов для подключения преобразователя линейного уровня.Нет, адаптеры жгута проводов чаще всего используются при замене заводской магнитолы на вторичную. Я не знаю ни одного профессионального специалиста, который использовал бы его для подключения к существующей аудиосистеме, чтобы облегчить интеграцию линейного интерфейса.

Я решил (возможно, вопреки моему здравому смыслу) поделиться некоторыми знаниями. Быстрый поиск в Google показал, что Malibu 2019 года оснащен активным шумоподавлением. Если эта функция не отключена, сабвуферы сойдут с ума, воспроизводя басы, как только закроется последняя дверь или автомобиль начнет движение.Я поделился своим исследованием в ветке. Когда меня спросили, как решить проблему, я предложил найти профессионального продавца, у которого есть доступ к инструментам и справочной информации, необходимым для завершения установки. Неудивительно, что ответом стали сверчки.

Link4 от Wavtech — это линейный выходной преобразователь премиум-класса, который включает в себя дистанционное управление уровнем, схему определения нагрузки OEM и способность принимать сигнал до 40 В.

Правильный путь

В случае с этим Малибу, вот как профессионал справится с проектом.

Сначала необходимо протестировать выходы заводского радиоприемника или усилителя, чтобы оценить их частотную характеристику. Для питания сабвуфера на новый усилитель должен подаваться сигнал, содержащий низкочастотную звуковую информацию. Если эта информация отсутствует в сигнале, сабвуфер никогда не будет воспроизводить басы.

Одним из многих измерений, необходимых для определения пригодности сигнала для сабвуфера, является его частотная характеристика. Спасибо Bing Xu из Simplicity in Sound в Милпитасе, Калифорния, за изображение.

После определения подходящего источника сигнала (при наличии) следующим шагом является измерение максимального напряжения, чтобы убедиться, что для приложения выбран правильный высокоуровневый адаптер. Некоторые мощные аудиосистемы могут производить до 40 В на проводах динамиков — намного больше, чем может выдержать большинство преобразователей.

Наконец, с точки зрения оценки звуковой системы, установленной на заводе, ее необходимо протестировать, чтобы выяснить, изменяется ли кривая эквализации при различных настройках громкости и работает ли она должным образом со всеми доступными параметрами источника.О, это также должно быть проверено на управление каналом в присутствии повышающего микшера, который управляет динамиком центрального канала.

Мы еще не закончили.

Техник должен проверить автомобиль на наличие активных систем шумоподавления, а также на наличие схем, которые добавляют звуки двигателя к стереосистеме. Если любая из этих технологий включена, профессионал может обратиться к принципиальным схемам из таких источников, как Mitchell 1 ProDemand, чтобы узнать, есть ли способ обойти это. Иногда это легко, иногда невозможно.

Многие профессиональные розничные продавцы аксессуаров для мобильных устройств подписываются на такие услуги, как ProDemand от Mitchell1, поэтому у них есть доступ к схемам подключения автомобилей, руководствам по обслуживанию и информации по установке компонентов.

На основе результатов этой проверки техник решит, может ли он продолжить, а затем объяснит клиенту любые варианты. В случае обхода системы шумоподавления автомобиль может звучать заметно громче при движении по шоссе. Не все сочтут это приемлемым.Если в аудиосигнале, исходящем от штатной магнитолы или усилителя, есть ограниченные басы, добавление сабвуфера просто может быть невозможным для этого автомобиля.

Уравновешивание реальности и восприятия

Многие любители рукоделия, прочитавшие это, скажут, что они установили много радиоприемников, усилителей, динамиков и сабвуферов, и что профессионал просто пытается усложнить задачу. Деньги. Если бы эти люди работали над автомобилем до 2000 года выпуска, я бы согласился.Вам, вероятно, удастся сделать это самому. Если это новый автомобиль, даже на удивление простой, обработка и функции, встроенные в заводские аудиосистемы, могут быть довольно сложными.

Можно с уверенностью сказать, что я говорю от имени большинства профессионалов, когда говорю, что мы просто хотим, чтобы ваша автомобильная стереосистема звучала как можно лучше. Если вы хотите купить оборудование и попытаться установить его самостоятельно, вы можете попробовать. Мы знаем, какие проблемы существуют, и вкладываем много времени и денег, чтобы научиться их преодолевать и предлагать наилучшие решения для наших клиентов.Некоторые люди готовы платить за эти знания и ожидаемый результат, а другие — нет.

Если вы хотите получить максимальную отдачу от обновления вашей мобильной аудиосистемы, особенно в новом автомобиле, мы просим вас посетить профессионального продавца аксессуаров для мобильных устройств и попросить их завершить проект. Скорее всего, система будет более надежной, возможно, более безопасной и будет звучать намного лучше.

Связанные

MTX Audio

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан ​​(UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Вам действительно нужен автомобильный усилитель звука?

Добавлено 28 января, 2020 Колесо новостей 5-канальный усилитель, 5-канальный усилитель, лучший автомобильный аудиоусилитель, автомобильный аудиоусилитель, обзор автомобильного аудиоусилителя, нужен ли моей машине новый усилитель, отзывы Nokas, что такое аудиоусилитель

Комментариев нет

Эта статья спонсируется компанией Nokas.

Хотите более качественный звук в машине?
Фото: Hyundai

Это вопрос, который многие автомагазины задают постоянно, и, честно говоря, он хороший. Вам действительно нужен автомобильный аудиоусилитель? В Интернете так много дезинформации, что бывает сложно получить разумные ответы на подобные вопросы. Чтобы облегчить вам жизнь, мы подробно рассмотрим основы мобильных усилителей звука, чтобы вы могли решить, нужен ли он вам.

Вот несколько вопросов, которые вам нужно задать себе: Часто ли вы обнаруживаете, что тянетесь к ручке регулировки громкости вашего радио и поворачиваете ее вверх, только чтобы обнаружить, что вы достигли максимального уровня шума? Вы любите сидеть топлес в кабриолете или открывать все окна на шоссе, но обнаруживаете, что ваша аудиосистема не может преодолеть шум дороги и ветра? Или у вас уже установлены сверхмощные сабвуферы, но нечем их запитать? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, продолжайте читать, чтобы определить, какой аудиоусилитель лучше всего подходит для вас.


Если в автомобиле уже есть усилители

Очевидно, что усилители должны быть включены в каждую аудиосистему, чтобы они работали; вот где они черпают свою силу. Но вы можете не знать, что встроенные в приборную панель радиоприемники (также называемые головными устройствами) уже имеют встроенный небольшой усилитель, позволяющий им питать приборную панель, двери и динамики задней панели. Если вас устраивает звучание этой настройки, ничего делать не нужно. Но если вы жаждете большей мощности и более громкого звука, вам стоит подумать о 5-канальном усилителе.


Когда вам понадобится автомобильный аудиоусилитель

Как мы уже намекали, там есть ряд причин, чтобы включить в свой автомобиль отдельный компонент усилителя. аудиосистема, и вы определенно захотите инвестировать в нее, если хотите:

  • Более громкий звук без искажений : Если вы чувствуете искажения на обычном уровне громкости, который никогда не годится для колонок, вам, вероятно, понадобится усилитель.
  • Для питания сабвуфера : Когда вы хотите добавить в свою систему глубокие басы, вам нужно добавить мощный усилитель для привода сабвуферов; нет никакого способа обойти это.
  • Чтобы получить максимальную отдачу от ваших новых динамиков : Хотя мы уже упоминали, что использование встроенного усилителя головного устройства хорошо для многих, есть преимущество в использовании усилителя мощности для управления автомобилем. послепродажные колонки премиум-класса, которые вы, возможно, уже установили. Не только будет это улучшает качество звука, но также дает вам гораздо больше возможностей с точки зрения какие колонки можно установить.

Если у вас нет желания поворачивать ручку громкости до 11, вы, вероятно, можете пропустить усилитель и сосредоточиться на головном устройстве и динамиках.Но если вы хотите улучшить общий звук, избежать искажений или задействовать сабвуферы, качественный усилитель будет иметь решающее значение.


The News Wheel — это цифровой автомобильный журнал, предлагающий читателям свежий взгляд на последние автомобильные новости. Мы находимся в самом сердце Америки (Дейтон, штат Огайо), и наша цель — предоставить интересную и информативную картину тенденций в автомобильном мире. Смотрите другие статьи в «Колесе новостей».

Как самому собрать автомобильную аудиосистему

ЗАПУСТИТЕ АВТОМОБИЛЬНУЮ АУДИОСИСТЕМУ С НОВЫМ РАДИО

[Начало аудиосистемы]

Начало модернизации аудиосистемы должно быть вашим источник звука (то, что вы используете для воспроизведения музыки).Ваш источник звука (радио) должен обеспечивать функции, которые вам нужно добавить к вашим различным усилителям и сабвуферам, если это необходимо, даже дополнительные функции, такие как HD-радио, XM-радио и Bluetooth, являются некоторыми из вариантов, о которых вы должны подумать и рассмотреть возможность приобретения в качестве функций в вашем новое радио.

В большинстве случаев простая замена заводской радиостанции на новую сильно влияет на качество звука, делая ежедневное вождение еще более приятным. Это важная информация, которую нужно знать, прежде чем вы научитесь создавать автомобильную аудиосистему.

[Найдите продукты, подходящие для вашего автомобиля]

Если у вас установщик D.I.Y, посетите местное предприятие по установке автомобильной аудиосистемы, чтобы узнать, какого размера оборудование вы можете разместить в своем автомобиле без сложной конструкции. Если у вас есть соответствующие инструменты и детали, вы можете научиться создавать автомобильные аудиосистемы. Или вы можете использовать руководство по настройке Amazons , их руководство по настройке позволяет вам ввести год, марку и модель вашего автомобиля, чтобы узнать. именно то, что подходит прямо к вашему смартфону, планшету или компьютеру.

[Какой комплект для установки вам нужен]

После того, как вы выясните, что подходит вашему автомобилю, вы должны выяснить, какие части вам понадобятся (если таковые имеются) для крепления динамиков и / или радио, которые вы покупаете, в приборной панели и дверные панели, некоторые автомобили используют (ISO-крепление) и не требуют приборной панели для установки радио на заводе. Обычно для этого требуется, чтобы у вас были заводские кронштейны для радиоприемника или клетка, с которой пришла новая радиостанция (при условии, что она новая). Если вопрос все еще остается, «что мне нужно, чтобы установить мое новое радио»?

Вот список того, что вам понадобится для установки автомобильного радиоприемника, если у вас есть инструменты, которые помогут вам научиться создавать автомобильную аудиосистему:

Dash Kit

(предпочтительно от Metra или Scoche) .Этот комплект будет иметь инструкции по сборке приборной панели, а также инструкции по повторной сборке. Выполните поиск здесь , чтобы узнать, какой комплект вам нужен, введя свой (год, марка, модель) в строку поиска.

Жгут проводов

Используется для электронного подключения всего. Он предназначен для конкретного автомобиля и может быть адаптирован к марке и модели вашего года выпуска. У некоторых ремней даже есть возможность обхода или интеграции с вашей заводской усиленной системой, звуковыми сигналами, развлекательными системами на задних сиденьях, датчиками скорости автомобиля и т. Д. Выполните поиск здесь , чтобы узнать, какая подвеска вам нужна, набрав (Год, марка, модель) в строке поиска. Если вы предпочитаете сэкономить время на поиске продуктов, которые вам понадобятся для установки, позвольте нам бесплатно найти ваш продукт и запчасти здесь!

Антенный адаптер

Используется для подключения заводской антенны к радиоприемнику на вторичном рынке. Без антенного адаптера вы не получите никакого радиоприема, будь то AM или FM. Некоторым автомобилям не требуется антенный адаптер, потому что у них уже есть соответствующий разъем в стиле Motorola, который нужен вашему радиоприемнику на вторичном рынке. Выполните поиск здесь , чтобы узнать, какой антенный адаптер вам нужен, набрав (Год, марка, модель) в строке поиска. Если вы готовы установить новое радио, ознакомьтесь с моим пошаговым руководством по установке радио после того, как вы приобрели необходимые детали.

КАК СОБИРАТЬ АВТОМОБИЛЬНУЮ АУДИОСИСТЕМУ — УСТАНОВКА НОВЫХ ДИНАМИКОВ

[ЗАМЕНИТЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ]

Второе самое простое решение — заменить заводские динамики на более качественный комплект, способный выдержать немного больше биения, это всегда рекомендуется при запуске системы высокого качества, особенно если вы намереваетесь усилить звук, исходящий из вашей стереосистемы.

В зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля, с которым вы работаете, есть несколько разных размеров и глубины колонок. В мире автомобильной аудиосистемы используются несколько различных типов динамиков: коаксиальный динамик, компонентные динамики и сабвуферы. Основное различие между этими разными динамиками заключается в их размерах и частотной характеристике.

[Что я сделаю для меня новыми автомобильными динамиками?]

Автомобильные динамики — это второй шаг в вашем поиске звука хорошего качества. Первое, что вы заметите после их установки, это то, что ваша система не работает. t такой же «тяжелый бас», как раньше.Это связано с параметрами ваших новых динамиков и их эффективностью, компании, которые заставляют динамики послепродажного обслуживания, понимать, какие частоты динамики могут воспроизводить безопасно и эффективно, и подавляющее большинство низких частот, воспроизводимых вашими заводскими динамиками, создают чрезмерное количество искажений на большой громкости, вызывая их взорвать.


КАК СОЗДАТЬ АВТОМОБИЛЬНУЮ АУДИОСИСТЕМУ — УСИЛЕНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ

[Общие сведения об усилителях]

Да, конечно, есть 5-канальные усилители, которые работают довольно хорошо, но я всегда выбирал отдельные усилители. усилители для разных типов колонок.За моим безумием нет никаких фактических оснований, честно говоря, мне кажется, что таким образом я немного больше могу контролировать свою аудиосистему, поэтому я придерживался ее.

4-канальный усилитель обычно делается с учетом коаксиальных и компонентных автомобильных динамиков, некоторые из них имеют так называемый «фильтр нижних частот», который позволяет подключать к ним сабвуферы. Как я уже говорил ранее, я не рекомендую использовать в этом приложении 4-канальные усилители, если я могу этого избежать.

[Почему мы рекомендуем усиление]

Теперь вернемся к тому, что я действительно рекомендую.Все усилители должны иметь измерения пиковой мощности и измерения RMS или НЕПРЕРЫВНОЙ мощности на коробке или в руководстве по установке, эти измерения очень важны и почти всегда могут определить, как их правильно использовать.

Например, четырехканальный усилитель с пиковой мощностью 1000 и среднеквадратичным значением 500 X4 показывает, что этот усилитель может (при правильном питании с полностью заряженной батареей) питать 4 динамика, которым требуется до 125 Rms.

Причина, по которой мы знаем это, заключается в характере усилителя, усилитель предназначен для питания 4 динамиков (4 канала), мы бы разделили среднеквадратичное значение (500) на количество динамиков, которые он может питать, и вы бы получите 125 Вт (среднеквадратичное значение)! 2-канальные и моноусилители очень похожи, но содержат разные настройки и параметры эффективности, они используются для питания одного или нескольких сабвуферов и, как правило, имеют встроенные фильтры нижних частот, которые ограничивают усилитель, чтобы он передавал только те частоты, которые не вредны для сабвуфера. / с.

[Какой 4-канальный усилитель мы рекомендуем?]

Я приложил изображение примера 4-канального усилителя Alpine, это один из самых уважаемых усилителей среднего уровня, которые я установил. Крутая вещь, которую Alpine сделала с этим усилителем, — это внутренний преобразователь Hi-Low, чтобы установщики могли использовать этот усилитель в заводских системах, а не только в системах вторичного рынка.

Конвертер высокого-низкого уровня в основном принимает стандартный вход высокого уровня и преобразует его в вход низкого уровня (RCA), чтобы усилитель мог эффективно использовать сигнал от вашего радио.Выполните поиск здесь, чтобы найти идеальный усилитель для вашего автомобиля, или просмотрите наши обзоры, вернувшись на нашу домашнюю страницу. Узнайте, как установить усилитель сабвуфера и 4-канальный усилитель здесь.

КАК СОЗДАТЬ АУДИОСИСТЕМУ В АВТОМОБИЛЕ — ДОБАВИТЬ САБВУФЕР

Есть два разных типа покупателей сабвуфера: покупатели, которым нужны громкие басы, и покупатели кто просто хочет привнести в свою систему хороший полный бас. Важно, чтобы вы выяснили, какой вы покупатель, прежде чем совершить покупку, поскольку клиенты часто не слышат, что приобретенная ими система слишком дорога для них или недостаточно для них, пока она не будет уже установлена ​​и настроена.

[Зачем мне нужен сабвуфер?]

Я лично большой поклонник громкой базы, мне нравится сообщать о своем присутствии на каждом светофоре в течение дня, и у меня также есть довольно респектабельный 4-канальный усилитель. Это поддерживает уровень динамиков в моей машине, который идеально сочетается с моим басом.

Для тех клиентов, которым нужен приятный звук, но не такой громкий, покупка установки с низким энергопотреблением является ключевым, практическое правило, которое я использую, рекомендуя продукт, заключается в том, что если вы хотите немного больше басов, чтобы заполнить автомобиль, я бы знайте, что среднеквадратичное значение более 300 Вт, если вы хотите получить немного больше басов на более высокой громкости, выберите среднеквадратичное значение 300-800 Вт.

Все, что превышает 1000 Вт (среднеквадратичное значение), считается мощностью конкурентов и может вызвать дребезжание панелей и потреблять намного больше тока от вашего генератора переменного тока. Если вы ищете немного больше басов, я недавно сделал обзор довольно уважаемого сабвуфера с автономным питанием, который я недавно установил. Прочтите мой обзор сабвуфера alpine Pwe-s8 здесь.

Сколько мощности мне нужно от моих сабвуферов?

Для любителей баса, таких как я, вы можете рассмотреть диапазон 1000 Вт.Вы всегда должны думать о типе звука, который вы хотите, при планировании любой установки автомобильной аудиосистемы, это первый ключ к изучению того, как установить автомобильную аудиосистему. Таким образом, Kicker выпускает линейку сабвуферов с двойной загрузкой, в которые уже установлены довольно мощные сабвуферы.

Корпус с двойным сабвуфером comp — хороший вход в басовую секцию мира автомобильной аудиосистемы, если вы хотите привлечь внимание некоторых. Каждый сабвуфер в корпусе работает на полную мощность около 500 Вт (среднеквадратичное значение), что доводит общее среднеквадратичное значение до 1000 Вт (при условии, что ваша батарея работает со 100% -ной эффективностью).

Они поставляются в коробке с предварительно смонтированной проводкой, и, кстати, коробка имеет красивое ковровое покрытие. Вот изображение ниже, я предоставил подробную информацию о настройке вместе с советами по установке спецификаций здесь, в обзоре Kicker comp 12.

Давайте спланируем вашу следующую установку автомобильной аудиосистемы

ForAudioGeeks.com запустил новый инструмент, который все установщики DIY могут использовать, чтобы бесплатно получить профессиональный план установки автомобильной аудиосистемы! Мы делаем упорную работу по поиску деталей для установки, специфичных для вашего автомобиля, мы также рекомендуем такие продукты, как радиоприемники, динамики, усилители и т. Д., Для вашего плана установки.Затем мы предоставим вам ссылки прямо на нужные вам продукты, а также несколько советов по установке, которые мы используем как сертифицированные установщики автомобильной аудиосистемы! Лучшая часть этого — это бесплатно!

Для начала ознакомьтесь с нашей страницей аудиоплана и ознакомьтесь с некоторой необходимой нам информацией. Собрав всю необходимую информацию, отправьте нам сообщение через facebook и укажите тип звука, который вы хотели бы получить из своего плана. Например, вы можете захотеть получить больше басов или больше мощи в дверных динамиках.Укажите все, что, по вашему мнению, важно для вашего аудиоплана, чтобы мы могли более точно помочь вам спланировать вашу систему. Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите страницу аудиоплана.

Автомобильные стереоусилители | HowStuffWorks

Допустим, вы инвестировали в новый набор модернизированных динамиков и новый стильный стереоресивер. Вы на пути к тому, чтобы слушать свою музыку превосходными способами. Однако ваш автомобиль может не соответствовать вашей индивидуальной аудиосистеме, а встроенный усилитель вашего радио может не обеспечивать достаточную мощность для новых компонентов.

Вот почему вам может понадобиться внешний усилитель или усилитель, поскольку ваша аудиосистема становится все более сложной. Усилители принимают сигнал из стереосистемы и используют независимый источник питания, чтобы преобразовать его в более мощный сигнал для динамиков. Чем больше мощности выдает усилитель, тем чище звук из динамиков. Конечно, мощность большинства стереосистем на вторичном рынке как минимум вдвое выше, чем у штатных радиоприемников, но во многих случаях этого просто недостаточно [источник: Руководство для потребителей].Если вы собираетесь установить в автомобиле несколько сабвуферов и компонентных динамиков, вероятно, хорошей идеей будет усилитель.

В большинстве случаев вам понадобится один усилитель для всех динамиков в машине, а это значит, что вам понадобится несколько каналов на усилителе — каждый канал управляет одним динамиком. Поскольку в большинстве автомобилей есть четыре динамика, четырехканальные усилители являются наиболее популярными. Пяти- или шестиканальные усилители предоставят вам еще больше возможностей. Если у вас только один сабвуфер и нет других мощных динамиков, вам понадобится только одноканальный усилитель.В противном случае для сабвуфера, вероятно, потребуется собственный усилитель.

Важно, чтобы ваша стереосистема и динамики соответствовали подходящему усилителю. При покупке автомобильного усилителя вы увидите два значения мощности: среднеквадратичную (RMS) мощность и пиковую мощность. Вот что они означают:

  • RMS: Количество непрерывной мощности, производимой усилителем, измеряется в ваттах. Среднеквадратичная мощность вашего усилителя всегда должна соответствовать номинальной среднеквадратичной мощности вашего сабвуфера и динамиков. Чем выше рейтинг RMS, тем громче и чище звучит ваша музыка.
  • Пиковая мощность: Мощность автомобильного усилителя для кратковременного увеличения звука. Это число всегда выше, чем RMS-мощность.

Важно убедиться, что значение RMS на вашем усилителе соответствует рейтингу на ваших динамиках. Если числа не совпадают, ваши динамики могут быть недостаточно мощными или даже слишком мощными. Если они слишком мощные, они могут перегреться и выйти из строя.

Итак, теперь, когда вы купили все это прекрасное оборудование, стоит ли вам устанавливать его профессионально или делать это самостоятельно? В следующем разделе мы взвесим ваши варианты.

Пять важнейших факторов, влияющих на автомобильный усилитель звука

Если вы думаете, что автомобильные усилители — это басы, подумайте еще раз. На самом деле они повышают четкость, создавая более чистый звук, позволяющий слышать отдельные инструменты и реверберацию голоса. так, как задумывали записывающие артисты. Это то, что может оценить любой меломан.

Автономные автомобильные усилители делают все это, добавляя уровни мощности, которые радиоприемники, устанавливаемые на приборной панели, просто не могут обеспечить.Кроме того, вы получите возможность обработки сигналов, которая может не присутствовать в старых радиоприемниках.

Но если вам нравятся громкие басы и высокий уровень громкости, эта дополнительная мощность позволит вам добиться больших успехов, вместо того, чтобы возвращаться домой с неприятными искажениями. Итак, если вы обновили свой или добавили новый сабвуфер, дополнительные усилители сока дадут вам мощность, необходимую для получения из них реальной громкости.

В этой статье мы выделим 5 факторов, которые важно учитывать при выборе любого усилителя.

Количество «каналов»

Количество «каналов» относится к количеству динамиков, на питание которых рассчитан усилитель. Моноусилитель (см. Ниже) питает 1 одиночный динамик или может работать с 1-2 сабвуферами. Так же, 2-канальные усилители предназначены для 2-х акустических систем, 3-канальные усилители на 3 динамика, и 4-канальные усилители для систем с 4 динамиками.

Если вас интересует питание 4 динамиков и сабвуфера, лучше всего подойдут 5-канальные усилители.Усилители, которые могут быть подключены по мосту, позволяют объединить 2 канала. в 1 для дополнительного ускорения. Это позволит 2 каналам 4-канального усилителя питать 2 динамика, а остальные 2 канала будут подключены к одному сабвуферу.

Моно против. Усилители стерео

Моноусилители (также известные как «моноблоки»), которые питают 1 динамик, имеют преимущества и недостатки по сравнению со стереоусилителями, которые питают 2 динамика вместе. Специалисты считают использование 2 моно Усилители для 2 динамиков — превосходная установка по сравнению с одним стереоусилителем, питающим те же 2 динамика, потому что все возможности помех и искажений между каналами устраняется.

Следовательно, для установки с 3 динамиками потребуются 3 отдельных моноусилителя. Для установки с 4 динамиками потребуется 4 моноусилителя и так далее. Поскольку моноусилители обычно могут выдавать больше мощности на динамик, они хороший выбор, когда вам нужно подключить большие динамики. Они также лучше сохранят четкость без искажений между правыми и левыми динамиками. Есть Недостатки нескольких моноусилителей: для них требуется больше места и больше проводных соединений, и они потребляют больше энергии.

Номинальная мощность

Ассоциация бытовой электроники США (CEA) установила единые стандарты для рейтингов стереооборудования. Прежде всего, RMS (среднеквадратичное значение) — это непрерывный средняя выходная мощность, которую усилитель может выдавать без повреждений. Это самый важный номер, на котором нужно сосредоточиться.

Номинальная мощность выбранного усилителя должна основываться на номинальном среднеквадратичном значении динамиков в вашем автомобиле. Так что, если вы стоите перед выбором, ошибитесь в сторону подавления ваши динамики, а не недооценивать их.Акустические системы более склонны к повреждению из-за искажений, вызванных перегрузкой и недостаточной мощностью усилителя, чем из-за слишком большой мощности. Если ты есть маленькая машина, можно использовать усилитель с более низким рейтингом RMS и все будет в порядке.

Пиковая мощность в ваттах — это максимальный уровень выходной мощности, который усилитель может поддерживать в течение очень короткого периода времени без жарки. Поскольку вы не подойдете реалистично к этому выходной мощности, пиковая мощность не так важна, как RMS.

По мнению экспертов по стереосистеме, максимальная номинальная мощность не должна иметь такого большого значения, потому что стандартная электрическая система вашего автомобиля, вероятно, не способна обеспечить мощность, необходимая для заявлений о высокой мощности.

Усилитель «Класс»

Флажки в левом столбце упрощают поиск.

Усилители обозначаются определенным «классом» на основании конструкции их схемотехники. Рейтинги класса — A, B, A / B и D — автомобильные усилители попадают в категории A / B или D. После того, как вы сузите область поиска на нашем веб-сайте, указав, сколько каналов вам нужно, вы сможете выбрать усилители класса A / B или D.

Усилители класса A обеспечивают высочайшее качество звука с сигналами, которые являются наиболее точными копиями входного сигнала благодаря более высоким уровням мощности.Они также наименее эффективны, потому что текущие всегда проходит через выходные транзисторы. И наоборот, выходные транзисторы усилителей класса B пропускают электрический ток только при наличии аудиосигналов. Хотя это делает их наиболее эффективный, он также производит наибольшее количество искажений.

Усилители класса A / B, наиболее распространенные в автомобилях, представляют собой гибрид типов A и B. Как и в усилителях класса A, ток всегда течет непрерывно. Но из-за того, что колонки меньше и не как бы то ни было, требуется лишь небольшой ток.Это дает лучшую эффективность, чем тип A, практически без искажений.

Усилители класса D включают и выключают свои транзисторы, обеспечивая более высокий уровень эффективности и искажений, чем усилители типа A / B. Тип генерируемого искажения может быть эффективно заблокирован фильтром.

Bluetooth-усилители

Усилитель Bluetooth содержит встроенный модуль Bluetooth, который позволяет ему напрямую синхронизироваться с любым беспроводным устройством с поддержкой Bluetooth, таким как смартфон, iPod или планшет.Подключение к стереоресиверу и динамикам осуществляется традиционными проводами.

Поскольку усилители Bluetooth могут напрямую подключаться к вашим устройствам, автомобильный стереоресивер не должен иметь такую ​​возможность. Таким образом, традиционный автомобильный стереоресивер без Bluetooth не необходимо заменить, чтобы слушать музыку с телефона в потоковом режиме. В принципе, если вам нравится автомобильная стереосистема без Bluetooth, вы можете оставить ее себе. Также есть много Bluetooth-усилителей. с микрофоном, который позволяет звонить в режиме громкой связи.

Короче говоря, независимо от того, как вам подана музыка, вам понравится ее звучание после установки нового усилителя. Мы уверены, что следуя этим пяти важным переменные позволят вам сделать выбор, который соответствует вашему бюджету и вашему автомобилю, наилучшим образом!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *